Este año las condiciones atmosféricas están propiciando que la ceniza ataque bastante. las condiciones a las que me refiero son humnedades relativas más bien bajas para la época (40-70 % HR). Para los ataques de ceniza hay alguna variedad que es medianamente resistente a
Levaillula taurica y en general se está comportando bastante bien. Sin embargo en invernaderos especialmente secos esta resistencia no es suficente y la enfermedad se ha declaraqdo con fuerza. En zonas donde hay doble gotero para compensar una mayor insolación, la virulencia del hongo es mucho menor.
Que poco Se mojan algunos cuando se habla de virus en el post
ResponderEliminarNo hay peor enfermedad que creerse uno que lo sabe todo cuando no tiene ni idea y se ríen de uno cuando a metido mosca infestada del virus nuevo en un invernadero artesanal de 10 m2 después de un mes y medio está el calabacino. Sin virus. (Hai20) Matas y están de mosca hasta las raíces desde k tenían 3 hojas
ResponderEliminarEl virus lo trasmite la mosca lo que pasa que no todas estan infectadas y tu habras tenido esa suerte.NI mas ni menos.¿ O no lo crees?
ResponderEliminarporque hablais de virus en un post que habla de la resistencia a ceniza????
ResponderEliminarPorque me sale de los cojones.
ResponderEliminarINUTILESSSSSSS!!!!!!
ResponderEliminarHola señores!!
ResponderEliminar¿Que seria mejor regar los calabacinos todos los dias 20 min por ejemplo o cada 2 dias 40 min?¿ y por que?
¿Y cual es la relacion ideal de nitrogeno amoniacal y nitrico? Yo suelo echar el 50% de cada uno mas o menos.
Gracias
Básicamente daría los mismo, salvo para suelos muy problemáticos. La cuestión más importante es saber si esa es la cantidad de agua adecuada. Un sistema de riego de 2 goteros/m2, de 3 l/h cada gotero, en 20 minutos aporta 2 l/m2. Para Almería, en esta época, eso es mucha agua. Las necesidades de riego andan, aproximadamente en 1-1,2 l/m2 y día. Para esta situación habría que dar riegos de 10-12 minutos diarios y entonces no sería aconsejable dar los riegos tan cortos así que, mejor dar un riego cada 2 días de 20-25 minutos o cada 3 días de 30-35 minutos. La relación nitrato-amonio, de cara al invierno, bajo mi punto de vista, no debería de sobrepasar 80%-20% respectivamente.
EliminarTodos los días 25 min con dos litros de metansodiopor cada mil m2 y un suplantado con gramaxone,y verás k pelotazo cuňaoooooooo!!!!!!
ResponderEliminarSoy el anonimo de las 19.59.
ResponderEliminarSeguramente sea algo que la mayoria sepais pero mucha gente nos estamos iniciando y agradeceriamos que tuvierais la humildad de contestar.
Yo creo que la finalidad de este blog debe ser ser ayudarnos uno a otros,los que saben mas por los que sabemos menos.
Asi que gente como tu solo se dedica a falta al respeto sobrais aqui.
Pues es lo que hai
ResponderEliminarPo vaya.No me aclaro con la simiente que voy a hechar pa la primabera.E rancao los pimientos, y tenia pensao lo de la acendrias pero lo del virus me tiene quemao.Man dicho que las berengenas no le ataca na.
ResponderEliminareso depende siestas cogiendo o no yo los riego cada tres dias pero hasta que
ResponderEliminarempieze a coger dia si dia no
Cantarranas con lo guarro que eres como pongas brevas vamos a tener mosquilla desde Adra hasta cabo gata
ResponderEliminarSiembra pencones que no le da virus y tienes chungos yo el verano
ResponderEliminarPregunta para los blogueros; Se dice que el aporte de M.O. es buena para favorecer la CIC, entonces por que se obtienen buenas producciones y de calidad en sustratos tan inertes como la lana de roca o la perlita?,gracias.
ResponderEliminarPorque en un medio saturado de solución nutritica no hace falta C.I.C.
EliminarEntonces podemos hacer lo mismo en tierra?, quiero decir, podemos tener el entorno radicular saturado regando la tierra como si de un hidropónico se tratara, véase wise?
EliminarPara empezar en hidropónico no estamos en saturación (o sea, con todos los poros del sustrato repletos de agua) sino en capacidad de campo (o sea, el agua que es capaz de retener el sustrato después de haber perdido la que se elimina por gravedad); por eso -entre otras cosas- drenamos un porcentaje del agua que aplicamos. Si intentas trabajar el saturación en hidropónico (lo que equivaldría a no hacer el corte de drenaje) lo único que consigues es un ataque de Phitium cojonudo. Otra cosa a tener en cuenta es que el hidropónico se realiza en sustratos inertes o casi inertes (lease fibra de coco o turba) que -al no tener prácticamente CIC- no interfieren con la solución nutritiva. Lo único que afecta a la solución nutritiva es la propia actividad de la planta, y este efecto lo corriges sustituyendo la solución de la tabla por nueva solución ajustada cada vez que riegas y drenas (por eso es tan importante que los drenajes de cada riego sean más o menos los mismos durante todo el día)
EliminarUn suelo -siempre que tenga algo de arcilla- tendrá un CIC representativo e interaccionará con la solución nutritiva que aportes, variando su composición. Precisamente por eso interesa que este CIC sea lo más alto posible y que este lo más equilibrado posible. Además de aumentar el CIC, la materia orgánica es importante a la hora de regular el pH y el potencial redox del suelo (dos parámetro básico para la disponibilidad de fosfatos y micronutrientes) Vamos, que cuanta más materia orgánica tenga un suelo será más estable desde el punto de vista de la nutrición y más dificil será que aparezcan carencias o toxicidades.
Cada vez que visito una finca regada con Wise encuentro cultivos decentes (unos mejores y otros peores) que tienen la inmensa mayoría de las raíces en la arena (cuando es enarenado) o en las zonas más alejadas del gotero (cuando no hay arena) Me da la impresión de que el sistema utiliza el suelo completamente saturado que hay bajo los goteros como reserva de agua y nutrientes, que se mueven por difusión y capilaridad hacia zonas menos saturadas donde se concentran la mayoría de las raíces, buscando algo de aire (y digo aíre, no oxígeno) Lo que si parece conseguir es disminuir al mínimo las pérdidas por gravedad de agua y nutrientes (al no existir lavado en profundidad debido a la escasísima dotación de cada riego) y mantener unas condiciones de pH y potencial redox muy adecuadas en el suelo saturado (por el mismo motivo) con lo que los nutrientes están en las formas químicas en los que los absorben las plantas en un porcentaje mucho mayor. Un concepto sin duda interesante, pero que necesita un sistema de riego muy preciso (en un hidropónico se dan riegos de 150-300 cc/gotero y en el wise de solo 30-50 cc/gotero) y un equipo de control mucho más sofisticado (de la bandeja de demanda clásica del hidropónico a la batería de tensiómetros ultrasensibles y sondas del sistema wise hay un mundo)
El suelo es el suelo, el hidropónico el hidropónico y el wise el wise. No me pongo a juzgar cual es mejor -mi trabajo es criar lo mejor posible con el equipo que me pongan delante-, pero salta a la vista que son conceptos de trabajo muy diferentes.
Estupenda explicación, por fin comprendo lo de los drenajes en el hidropónico y el mecanismo del wise. Con el wise aumenta mucho la humedad ambiente en invierno?, gracias.
EliminarNo si al final el mariconcillo de viña pondrá el wise y todo, ya veras ya!!!!
Eliminarjjjjj xd, Aguilera hombre que lo de mariconcillo no lo tengas en cuenta como un insulto para no publicar mi comentario hombre, que es de bromica.
EliminarNo tengo suficiente experiencia en el Wise -solo he visitado unos cuantos cultivos, pero nunca lo he manejado- como para afirmar ni desmentir nada sobre la humedad relativa... Teóricamente no tendría por que subirla más que un enarenado regado con un sistema convencional; al ser la dotación de riego tan escasa el agua infiltra muy bien -aunque el suelo este saturado- y la única zona donde la arena está húmeda es justo bajo el gotero que además es el sitio donde se concentran las raíces; de hecho, la arena de la "camá" está bastante seca en los cultivos que he visto, así que incluso puede que exista menos evaporación que en un riego convencional...
EliminarLo que sí me comentó su servicio técnico es que el ahorro de agua y de abono, aún siendo importante, no es tan alto como en principio parecía. La impresión que me llevé es que la principal ventaja es un mayor ajuste del riego y la nutrición del cultivo y la principal desventaja el precio. En cuanto a la rentabilidad: cada cuál tiene sus cuentas; yo personalmente creo que tendría que hacer muchas antes de pronunciarme en uno u otro sentido.
Sería de agradecer que hicieras esas cuentas, que seguro tampoco sería tan complicado, y gustosamente nos las comentases, ya que somos varios los interesados en ese sistema, y lógicamente tus números serían mas creíbles que los de los que lo venden.
EliminarSi alguno de los agricultores de mi empresa se anima a instalarlo te aseguro que las haré y -cuando esté bien seguro de ellas- las comentaré. Pero hasta que eso pase -si pasa- solo puedo hablar de mis impresiones que -es preciso aclararlo- no tienen porque ser correctas.
Eliminar.
EliminarEntomofilico;
Segundo o que eu entendi do que foi exposto ...
O sistema de fertirrega wise tanto pode ser utilizado para o cultivo no solo como para o cultivo hidropónico.
Estou correcto?
Em relação ao cultivo no solo ...
Existe alguma diferença no numero de gotejadores ( e sua disposição ) entre a fertirrega convencional e o sistema wise???
Cumprimentos,
Vitor Monteiro.
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Si no tienes N.P.I que mierda haces en en I.P.C
ResponderEliminarCantarranas que as sembrado dond tenías los cucharros?
ResponderEliminarQue opinais sobre el sistema NGS? Alguien lo ha probado alguna vez en alguna horticola que no sea de hoja? Tiene problemas con las enfermedades del suelo? Produce realmente mas? Se dispara el consumo de lez ya que la bomba tiene que funcionar cada 10 minutos? Muchas gracias. El sistema en teoria esta muy bien pensado porque mantiene la planta a capacidad de campo a la misma vez que la solucion esta muy oxigenada pero nunca he conocido a nadie que lo haya usado.
ResponderEliminarMuchas gracias
Ni lo conoceras. El precio es desorbitado y necesitas llevarte la cama al cabezal de riego. Cuando baje la temperatura de 4 grados en el agua olvídate de lo plantado. Ese sistema está muy bien donde lo tienen puesto quienes lo venden, osea, en 12 metros cuadrados para que la gente lo vea.
ResponderEliminarEse sistema es la mejor inversión que e echo en mi vida la produce muchos más quilos,ahora depende de la economía de cada uno porque yo me he tirao con un invernadero plano 20 aňos hasta que e podio invertir,Aguilera que huevos tienes
ResponderEliminarSaludos,como muy bien ha dicho el señor Entomofilico,el hidroponico es una cosa ...el suelo otra...lo que a mí me maravilla es pensar que la raiz es la misma,la mata es la misma,la osmosis que se necesita para meter nutrientes es la misma...en suelo o en wisse.En el año 1999 instalé la maquina xilema de Novedades (la misma que aun tengo) y en aquella primera campaña por poco la pízio con los tomates...empecé a dar riegos cortos y continuos,no tanto como hidroponico pero con esa idea,en cultivo en suelo;En principio no me iva mal,pero vino el frio temprano y mi cultivo tenia una raiz vaga (perezosa) se habia concentrado en torno al gotero y al enfriarse la zona superficial me llovia los problemas:amarilleo,cuaje nulo en la caida,desnutricion y frutos casqueados...un desastre¡¡¡¡
EliminarBuscando soluciones un tecnico me dijo que deberia recordar cuando mi padre y mi abuelo criaban buenos tomates regando a manta,el cultivo se regaba por inundación y permanecia sin más riegos hasta una semana o dos segun el clima,ahí llevaba los nutrientes (15-15-15 y poco más)
Aprendí bien la lección y cada año hacemos raiz profunda mientras podemos,luego,cuando la mata esta bien cargada intento dar riegos largos y espaciados,abrir las sales,alejarlas y dejarlos,creo que especialmente al cultivo de tomate en suelo es lo que mejor le vá,en hidroponia no tengo ni idea y hace dos años estuvo en mí finca un tecnico de Wisse,hablamos y le mostré mi cultivo,quedamos que me enviaria información y estariamos en contacto....pero nunca más se supo.
El que esta pensando en sembrar pencones que sepa que tambien las chumberas estan siendo atacadas por la cochinilla del carmin. Ya vienen por la zona del Almanzora asi que llegaran antes que el AVE
ResponderEliminarA los pencones no les da virus. Se los come la cochinilla del carMin. Y ya viene la plaga por el almamzora .corren mas que el AVE
ResponderEliminarYo tengo lo que aquí en Murcia se llaman higos chumbos (Opuntia ficus-indica, para los puristas), que creo será lo mismo que lo que llamáis pencones y se la comían las cochinillas hasta que este verano les eche via riego el MOVENTO (espirotetramat), y mano de santo, en un mes no quedaba bicho alguno, como ya sabemos todos, es lento pero muy eficaz.
EliminarA los pencones se le pueden soltar bichos?me han dicho que el orius se instala bien pero el swirski se arranque en las espinas
ResponderEliminarPodiais hablar de la puta ceniza y no de jilipolleces de pencones chumbos y mierdas
ResponderEliminarLa ceniza no hay producto químico que acabe con ella ,por mucho que te cuenten , se mueve con las condiciones climáticas y los cambios bruscos húmedo seco ....los productos de este tipo son muy agresivos y las plantas quedan ha merced de la ceniza por su bajada de defensas ,las esporas las seca el clima no el producto....azufre en el suelo para que se gasifique ,además de secar ambiente acelera maduraciones .y ntrato potasico ,nitrato de cal , monopotasico ,no juntos claro....harán una hoja más fuerte y soportaran mejor la amenaza de hongos en general
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