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lunes, 24 de febrero de 2014

Injertos de pepino. Capítulo 2: En campo (esquivando al Fusarium)

Segunda parte de la serie de post del compañero ERREKERRE sobre el injerto de pepino. Recomendable leer antes el capítulo 1 (aquí)

La técnica del injerto nació para resolver problemas agronómicos relacionados con el suelo, y desde hace años el injerto de pepino se ha popularizado por las diversas zonas productoras para hacer frente a problemas de este tipo. Así, en la zona de Madrid y alrededores (Guadalajara, Toledo, Ávila) donde desde mayo a septiembre se cultiva pepino  español, la prohibición del bromuro de metilo forzó a los agricultores locales a cambiar radicalmente su mentalidad; desde 2005 injertan sus cultivos para hacer frente a los nematodos de sus suelos. En la costa tropical granadina (Motril, Carchuna, Castell del Ferro,…) el injerto de pepino comenzó a utilizarse desde hace años para salvar problemas de encharque en suelos muy pesados. Actualmente ya se hace una gran cantidad de injertos, habitualmente sobre patrón de calabaza y formando la planta a un solo brazo, para tratar de obtener un plus de vigor al final del cultivo en los trasplantes de septiembre y octubre, realizados en invernaderos en los que no se dispone ningún tipo de doble techo. Pero lo realmente preocupante –y lo que está disparando el injerto de pepino en esta zona- es la aparición en los últimos años de graves problemas de Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum en muchas fincas de la zona. En la zona del poniente almeriense (que es la que más ando), con la excepción de algunas fincas que sufren encharcamiento, el principal problema que obliga a injertar también es el F. oxysporum f. sp. cucumerinum, que ya es endémico en muchas fincas a consecuencia del abuso de monocultivo; desgraciadamente, las necesidades del mercado en la horticultura intensiva actual impiden en muchos casos el establecimiento de una adecuada rotación de cultivos, y al final pasa lo que pasa.
En casos como los descritos el injerto sobre patrón resistente es la única solución para continuar con éxito el cultivo del pepino, pero ya en el capítulo anterior dejé entrever una serie de conceptos que hay que tener claros para que esta solución no se convierta en otro problema más. A continuación se describen estos aspectos con mayor detalle.
Combinación Variedad-Patrón.
A la hora de elegir la variedad y el pie hay que tener claro la vigorosidad y la compatibilidad del conjunto que resultará del injerto. De forma similar a lo que pasa en tomate, hay que compensar el vigor entre la variedad y el patrón escogidos; si la variedad es muy vigorosa debemos injertar sobre un pie de vigor medio o bajo, o –si optamos por un pie vigoroso- debemos formar el cultivo a más tallos para compensar ese exceso de vigor.  En cuanto a la compatibilidad, es perfecta en los pies de pepino, pero variable en los pies de calabaza. Pudiera parecer un problema que afecta exclusivamente al semillero, pero no es así; una compatibilidad baja puede afectar muy negativamente al vigor del cultivo cuando la carga de frutos o las condiciones climáticas aumenten el estrés al que está sometido y puede aumentar el riesgo de franqueo. Además, una mala elección de la combinación variedad-patrón puede afectar a la calidad del fruto (más o menos longitud de la deseable, demasiado pinchudo, pérdida de color,…) Actualmente ya hay una gama de pies con buena compatibilidad con el pepino y que aportan distinto vigor:
·         Affine (Pepino). Vigor alto.
·         Root Power (Calabaza). Vigor medio.
·         Centurion (Calabaza). Vigor alto.
·         Azman (Calabaza). Vigor medio.
·         Cobalt(Calabaza). Vigor alto.
·         F90 (Calabaza). Vigor medio.
·         Camel forte (Calabaza). Vigor alto.
Abonado equilibrado.
Las plantas injertadas tienen un sistema radicular mayor y más potente, pero en contra de la creencia popular, la experiencia me dice que necesitan menos nutrientes y que reducir los niveles de nitrógeno nos ayudará a llevar la planta más equilibrada. Hablando en milimoles/litro y aclarando que trabajo en hidropónico, yo calculo una solución nutritiva tipo con solo 10 mil/L de nitratos -a la conductividad eléctrica calculada–, de esta forma  me aseguro de que, aunque se suba la conductividad eléctrica en épocas de mayor demanda del cultivo, no se sobrepasarán en ningún caso los 14 mmol/L de nitratos.
En cuanto al manejo del agua, aunque la creencia general –sobre todo en la costa granadina- es que las plantas de pepino injertadas sobre calabaza tienen un consumo de agua mayor, al menos en los cultivos del poniente almeriense que he manejado el consumo de agua es muy similar al de un pepino sin injertar; incluso me atrevería a decir que es ligeramente menor.
Elección del marco de plantación.
En los trasplantes de septiembre-octubre realizados en la zona del poniente almeriense, lo más recomendable sería una densidad de 1 planta /m², formando el cultivo a un brazo y utilizando un patrón de vigor medio, como podría ser Affine o Azman. En la misma zona de cultivo, en los trasplantes de primavera tardía -a partir de marzo- la densidad de plantación oscilaría entre 0,5 – 0,625 plantas /m², pero esta vez formadas a dos brazos –obteniendo una densidad de 1 a 1,25 tallos/m²- ; en este caso debería utilizarse un patrón con un vigor alto, como podría ser Centurión o Cobalt.
Al formar la planta a dos brazos aparecen complicaciones que casi darían para un post… Cuando decides hacer planta injertada a dos brazos tienes 2 opciones: 1) decírselo a tu semillero,  que te despunten las plántulas y dejen brotar dos tallos –de forma similar a lo que habitualmente se hace en tomate- o 2)  despuntar uno mismo la planta injertada en campo. A mí personalmente no me gusta la primera opción; primero porque en semillero los tallos del pepino brotan bastante peor que los del tomate y segundo porque –a veces- el estrés que se produce en el trasplante provoca que uno de los tallos crezca mucho más que el otro, con lo que aparecen muchos tallos retrasados y resulta más complicado adecuar la mano de obra. Sinceramente, los resultados son mejores trasplantando sin despuntar, dejando dos tallos después de la 3ª hoja verdadera y cortando después la guía principal. De esta manera la planta no tiene “un parón” en el crecimiento y el desarrollo de los dos tallos es más homogéneo. Otro aspecto a tener en cuenta es que la planta injertada conducida a dos brazos agolpa más la producción -tiene una semana  con un pico de producción muy alto y otra semana con una producción más baja-  mientras que una planta sin injertar guiada a un brazo lo hace de manera escalonada y homogénea.
Y por último, centrándonos en la lucha contra F. oxysporum, hay que tener muy claro que LOS INJERTOS NO SON INDESTRUCTIBLES. El pie de pepino Affine tiene una alta tolerancia a F. oxysporum, pero no es invulnerable; para obtener buenos resultados debemos realizar una solarización/desinfección/biofumigación previa, que reduzca la cantidad de inóculo en el suelo o sustrato; si no lo hacemos así, es casi seguro que –más tarde o más temprano– la resistencia saltará y tendremos problemas de fusariosis a pesar del injerto. Por otro lado, las calabazas sí son inmunes al Fusarium, así que no cabría la posibilidad de que saltase la resistencia; sin  embargo –y por bien que se realice el injerto en el semillero- el riesgo de franqueamiento en el injerto sobre calabazas siempre es alto, como podéis ver en la tercera imagen. Además, no hay que olvidar que el F. oxysporum puede transmitirse por vía aérea, ya sea desde plantas afectadas o desde el suelo –por contacto si la planta está ligeramente tumbado, por salpicaduras de la lluvia,…–; el injerto NO protege a la planta de las infecciones aéreas. Hay que tener muy clara una última idea: SI NO QUEREMOS TENER PROBLEMAS, AUNQUE INJERTEMOS NUESTROS PEPINOS, TAMBIÉN TENEMOS QUE SOLARIZAR –o desinfectar, o biosolarizar, claro está…–.

27 comentarios:

  1. Si se pone el hidropónico para evitar los problemas de patógenos del suelo, por que se injerta para plantar en el saco????

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  2. Porque los sacos son viejos y las raices están en el suelo. Pero no seria el primer caso donde se ponen tablas nuevas y se infectan de fusarium por medio de las piquetas. Otro caso que he visto ha sido poner tablas nuevas y no colocarle un plastico por debajo para aislarlas del suelo, al final las raices salen por el drenaje y llegan al suelo.

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  3. Por saber yo se de un caso en que unos canalones de perlita se infectaron de Fusarium por las salpicaduras de los chorreones durante una lluvia...

    El hidropónico no es ninguna garantía contra el Fusarium, de la misma forma que tampoco evita la aparición de virus transmitidos por el suelo (tobamovirus, PepMV,...) Al final todo depende del cuidado con que aisles las tablas del suelo, lo bien que desinfectes y la frecuencia con la que cambies. Pero ni los holandeses, que cultivan en tablas de lana de roca que cambian todos los años, con toda su tecnología y protocolos pueden evitar estos problemas.

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  4. Respuestas
    1. No se por dónde vas... pero respondo a ambas posibilidades.

      El hidropónico y la tecnología holandesa serán una "caca", pero les permiten producir el doble o más de kilos que nosotros en un clima completamente hostil. El gasto es enorme y sus rendimientos económicos no serán espectaculares, pero los holandeses llevan en esto de la horticultura en invernadero desde mucho antes que nosotros y mucho me temo que sobrevivirán a los almerienses.

      El injerto sera una "caca", pero es básico para sobrevivir cuando una finca se infecta de Fusarium oxysporum, cosa que -por otra parte- no se la deseo ni a mi peor enemigo. Y no hay productico milagro para salvar el cultivo ni desinfección milagrosa que acabe con el jodido hongo, simplemente los cultivos van muriendose uno detrás de otro sin poder hacer nada para remediarlo; salvo injertar en patrón resistente. Antes le toco a la sandía (con la forma especial niveum) y al tomate (con la forma especial lycopersisi); ahora le empieza a tocar al pepino; es lo que hay.

      Vamos, que antes de juzgar a la ligera es mejor informarse...

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    2. One Life. Live it.

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    3. Tiene razón entomofilico cuando dice que no hay producto milagro para combatir el fusarium, pero si que hay hongos antagonistas capaz de parasitarlo, como son las trichodermas atroviride y la asperelum. Es asi o no es asi compañero entomofilico?

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    4. Ya tenemos al comercial de turno vendiendo.

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    5. Las Tricoderma son PREVENTIVAS, y su eficacia depende mucho del nivel de materia orgánica del suelo; hable largo y tendido de ellas en un post del año pasado. En ciertas condiciones -que no son precisamente las del cultivo hidropónico o los suelos muy mineralizados de Almería o Granada- pueden ayudar a PREVENIR la enfermedad mediante la depredación en el suelo de los micelios iniciales del Fusarium (antes de que infecten las raices), la fungiestasis de las clamidosporas (la forma de resistencia del Fusarium en el suelo) y la ocupación de los puntos de infección (al asociarse el micelio de Trichoderma con los pelos absorventes de la raiz) Pero si el patógeno ya ha infectado a las plantas no sirven para nada; vamos, que NO SON CURATIVAS.

      Las formas patógenas del Fusarium oxysporum son hongos vasculares. Su micelio se extiende por el xilema de la planta ocupando totalmente los vasos conductores de savia bruta, así que las plantas se marchitan simplemente porque no llega agua a las plantas aereas, al impedirlo el micelio del hongo patógeno. Una vez que el hongo ha alcanzado el xilema de la planta el problema no tiene solución -ni química ni biológica-, la planta está condenada a morir más tarde o más temprano. Vamos, que -en mi opinión y según mi experiencia- el Fusarium no se cura, es lo que hay...

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  5. Que vida media puede tener una hoja de tomate sin necesidad de tener que deshojar? Es decir, cuando pasaría de ser fotosintéticamente activa? Saludos. Por cierto, podrían tratar del tema del ahuecamiento en tomate.

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  6. Muy buenas a todos:
    Entomofilico en que quedo finalmente lo del expediente X de los pepinos? habeis conseguido averiguar algo nuevo? Porque la cosa quedo en que algunos se decantaban por una fisiopatia varietal por hipersensibilidad y otros no descartabais nada de nada, incluso la posible dydimella raza caibeña, no?
    El caso es que he visto una finca con la misma problematica que mencionais y aparece igual en dos variedades distintas

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    1. Lo del expediente X del pepino tardío sigue en el mismo punto: Ni puñetera idea... La hipersensibilidad quedo descartada porque aparecía en variedades sin tolerancia a CYSDV y lo de la raza caribeña de Dydimela bryoniae también se descarto porque en los analisis fitopatológicos no encontramos jamás a este hongo.

      Lo que sí es cierto es que estos ultimos dos años la incidencia ha sido mucho menor -practicamente anecdótica- en la zona donde me muevo (Tierras de Almería Sur y San Agustín)

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    2. Muchas gracias entomofilico. Espero que siga siendo algo anecdótico

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  7. Saludos. A partir de que conductividad en el extracto saturado del suelo comienza a mermar la productividad en un ciclo de pepino injtertado y sin injertar?. Podrían indicar qué diferencias encuentran en la demanda de la solución nutritiva de un pepino sin injertar o uno injertado?. Qué elementos varían en consumo.

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    1. No hemos encontrado grandes diferencias en los analisis de solución de drenaje que hemos realizado (desgraciadamente no son muchos) así que me atrevería a afirmar que no existen grandes diferencias... Evidentemente harían falta estudios serios (con analisis periodicos, repeticiones y análisis estadísticos para estar seguro de esta afirmación, que debes tomar como una mera impresión personal.
      Lo que sí es cierto es que el injerto da un extra de vigor a las plantas -sobre todo en el caso de patrones vigorosos-, de ahí la recomendación de ERREKERRE de mantener controlados los aportes de nitrógeno al cultivo.

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  8. vaya con las pregunticas que hacéis...lo malo de todos esto es que sólo os guiéis por lo que uno o dos puedan contestar...

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    1. Como dice el dicho: "no hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas"

      Como dice otro dicho: "Escucha a todos, pero no hagas caso a ninguno"

      Cada uno tiene derecho a preguntar y a responder lo que quiera; y todos tenemos la obligación de analizar la información y sacar nuestras propias conclusiones.

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  9. Es cierto anónimo de las 0:18, algunos preguntan cosas que otros se creen al primer comentario, la verdad que algunos hacen preguntas difíciles de contestar, recuerdo aquel caso en el que se preguntaba que sería mas adecuado a la hora de limpiarse el culo tras una deposición en el invernadero (supongo que por un apretón), si una hoja de pimiento u otra de pepino.

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  10. Lo que si he notado en los injertos de pepino es que la calidad del fruto baja bastante. Echan mucha basura que los no injertados no echan. Y la producción aumenta, si, pero a costa de la calidad. No se cual puede ser el motivo de esto...

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    1. Por eso había que hacer un post, hay mucha desinformación sobre este tema. El mantener un abonado equilibrado es primordial y sobre todo injertar sobre pie de pepino en invierno. El pie de pepino me ha permitido sacar la misma calidad que el año pasado, y lo miro semana a semana.
      En cuanto a la producción es la misma que un pepino sin injertar, pero lógicamente si llegas con más plantas sanas al final puede ser mayor.

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  11. Tengo entendido que en Grecia están utilizando variedades de pepino con alta resistencia a Fusarium desde hace bastantes años, con muy buenos resultados.
    Pienso seria una muy buena solución, así no tendríamos que injertar, con un importante ahorro y sin problemas de compatibilidad y de manejo.
    Tenéis alguna información sobre estos materiales??

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    1. Las que yo he visto tienen el fruto muy, muy largo; así que no se adaptan bien a nuestras necesidades. No sé si habrá más materiales...

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  12. Hola, saludos desde Mexico. Un asesor agronomo me comentó que usando algo tipo hortomallas como soporte del cultivo elimina (especialmente en climas calidos) o reduce substancialmente los problemas de micosis en cucurbitaceas porque le permite al aparato foliar extenderse mas que en la rafia, me podrian dar su opinion porfavor porque estoy al punto de hacer una inversion bastante importante y no quisiera hacer un error de gran escala, o mas bien quiero estar seguro que la malla pepinera funciona como me la han pintado de rosa!! gracias

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  13. Buenos días amigo de Mexico. Yo le recomendaría como ante cualquier cambio a gran escala en una finca que visitara un sistema como el que usted quiere realizar y segundo que haga siempre una prueba representativa antes de cualquier gran cambio...mucho dinero en juego en esta agricultura.
    Fuera a parte de esto diré que manejando la densidad y el marco de plantación en función de la climatología es más que suficiente en mi opinión para este tipo de situaciones (conjuntamente con una buena estrategia de ventilación-riego), pero no tengo experiencia con ese tipo de sistemas.

    Saludos

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    1. muchas gracias "Raices aéreas". nuestro asesor nos llevo a ver unos cultivos en el estado de Sinaloa donde garcias a esta hortomalla (link http://hortomallas.com/index.html ) supuestamente habian logrado aumentar la producción y los rendimientos (aqui nadie te da y comparte los resultados economicos). pero siempre cabe la duda de que el asesor esté recibiendo una comision para vender el producto, aunque parezca que la empresa que vende hortomallas sea seria! La empresa confirma los resultados positivos.. pero ... quien vende pan que no sea caliente!!?? gracias!!

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  14. Hola Anónimo de México. Conozco bien la zona de la que hablas de México y lo que he visto es que esas mallas se usan en campo abierto para evitar que la planta esté en el suelo. No se si es tu caso, pero si tienes malla sombra o invernadero, estoy de acuerdo con raíces aereas, con una buena densidad y cuidando los destalles, no creo que la malla te aporte muchas mejoras. Pero lo mejor, que hagas una prueba y tu mismo lo veas. Hay agricolas en culiacán que llegan a tener densidades de 2 - 2,2 plantas por metro para el ciclo de invierno, personalmente prefiero trabajar con densidades más bajas.

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  15. He injertado pepino pradera es el segundo aňo que lo hago el aňo pasado se me fue muy rapido y muy fino hasta el alambre y me aborto mucho fruto debajo del alambre lo dejo a dos brazos crees que bajandole el nitrogeno conseguire regularlos? Que me aconsejas

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