Injertos de pepino. Capítulo 2: En campo (esquivando al Fusarium)

Segunda parte de la serie de post del compañero ERREKERRE sobre el injerto de pepino. Recomendable leer antes el capítulo 1 (aquí)

La técnica del injerto nació para resolver problemas agronómicos relacionados con el suelo, y desde hace años el injerto de pepino se ha popularizado por las diversas zonas productoras para hacer frente a problemas de este tipo. Así, en la zona de Madrid y alrededores (Guadalajara, Toledo, Ávila) donde desde mayo a septiembre se cultiva pepino  español, la prohibición del bromuro de metilo forzó a los agricultores locales a cambiar radicalmente su mentalidad; desde 2005 injertan sus cultivos para hacer frente a los nematodos de sus suelos. En la costa tropical granadina (Motril, Carchuna, Castell del Ferro,…) el injerto de pepino comenzó a utilizarse desde hace años para salvar problemas de encharque en suelos muy pesados. Actualmente ya se hace una gran cantidad de injertos, habitualmente sobre patrón de calabaza y formando la planta a un solo brazo, para tratar de obtener un plus de vigor al final del cultivo en los trasplantes de septiembre y octubre, realizados en invernaderos en los que no se dispone ningún tipo de doble techo. Pero lo realmente preocupante –y lo que está disparando el injerto de pepino en esta zona- es la aparición en los últimos años de graves problemas de Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum en muchas fincas de la zona. En la zona del poniente almeriense (que es la que más ando), con la excepción de algunas fincas que sufren encharcamiento, el principal problema que obliga a injertar también es el F. oxysporum f. sp. cucumerinum, que ya es endémico en muchas fincas a consecuencia del abuso de monocultivo; desgraciadamente, las necesidades del mercado en la horticultura intensiva actual impiden en muchos casos el establecimiento de una adecuada rotación de cultivos, y al final pasa lo que pasa.

En casos como los descritos el injerto sobre patrón resistente es la única solución para continuar con éxito el cultivo del pepino, pero ya en el capítulo anterior dejé entrever una serie de conceptos que hay que tener claros para que esta solución no se convierta en otro problema más. A continuación se describen estos aspectos con mayor detalle.

Combinación Variedad-Patrón.

A la hora de elegir la variedad y el pie hay que tener claro la vigorosidad y la compatibilidad del conjunto que resultará del injerto. De forma similar a lo que pasa en tomate, hay que compensar el vigor entre la variedad y el patrón escogidos; si la variedad es muy vigorosa debemos injertar sobre un pie de vigor medio o bajo, o –si optamos por un pie vigoroso- debemos formar el cultivo a más tallos para compensar ese exceso de vigor.  En cuanto a la compatibilidad, es perfecta en los pies de pepino, pero variable en los pies de calabaza. Pudiera parecer un problema que afecta exclusivamente al semillero, pero no es así; una compatibilidad baja puede afectar muy negativamente al vigor del cultivo cuando la carga de frutos o las condiciones climáticas aumenten el estrés al que está sometido y puede aumentar el riesgo de franqueo. Además, una mala elección de la combinación variedad-patrón puede afectar a la calidad del fruto (más o menos longitud de la deseable, demasiado pinchudo, pérdida de color,…) Actualmente ya hay una gama de pies con buena compatibilidad con el pepino y que aportan distinto vigor:

·         Affine (Pepino). Vigor alto.

·         Root Power (Calabaza). Vigor medio.

·         Centurion (Calabaza). Vigor alto.

·         Azman (Calabaza). Vigor medio.

·         Cobalt(Calabaza). Vigor alto.

·         F90 (Calabaza). Vigor medio.

·         Camel forte (Calabaza). Vigor alto.

Abonado equilibrado.

Las plantas injertadas tienen un sistema radicular mayor y más potente, pero en contra de la creencia popular, la experiencia me dice que necesitan menos nutrientes y que reducir los niveles de nitrógeno nos ayudará a llevar la planta más equilibrada. Hablando en milimoles/litro y aclarando que trabajo en hidropónico, yo calculo una solución nutritiva tipo con solo 10 mil/L de nitratos -a la conductividad eléctrica calculada–, de esta forma  me aseguro de que, aunque se suba la conductividad eléctrica en épocas de mayor demanda del cultivo, no se sobrepasarán en ningún caso los 14 mmol/L de nitratos.

En cuanto al manejo del agua, aunque la creencia general –sobre todo en la costa granadina- es que las plantas de pepino injertadas sobre calabaza tienen un consumo de agua mayor, al menos en los cultivos del poniente almeriense que he manejado el consumo de agua es muy similar al de un pepino sin injertar; incluso me atrevería a decir que es ligeramente menor.

Elección del marco de plantación.

En los trasplantes de septiembre-octubre realizados en la zona del poniente almeriense, lo más recomendable sería una densidad de 1 planta /m², formando el cultivo a un brazo y utilizando un patrón de vigor medio, como podría ser Affine o Azman. En la misma zona de cultivo, en los trasplantes de primavera tardía -a partir de marzo- la densidad de plantación oscilaría entre 0,5 – 0,625 plantas /m², pero esta vez formadas a dos brazos –obteniendo una densidad de 1 a 1,25 tallos/m²- ; en este caso debería utilizarse un patrón con un vigor alto, como podría ser Centurión o Cobalt.

Al formar la planta a dos brazos aparecen complicaciones que casi darían para un post… Cuando decides hacer planta injertada a dos brazos tienes 2 opciones: 1) decírselo a tu semillero,  que te despunten las plántulas y dejen brotar dos tallos –de forma similar a lo que habitualmente se hace en tomate- o 2)  despuntar uno mismo la planta injertada en campo. A mí personalmente no me gusta la primera opción; primero porque en semillero los tallos del pepino brotan bastante peor que los del tomate y segundo porque –a veces- el estrés que se produce en el trasplante provoca que uno de los tallos crezca mucho más que el otro, con lo que aparecen muchos tallos retrasados y resulta más complicado adecuar la mano de obra. Sinceramente, los resultados son mejores trasplantando sin despuntar, dejando dos tallos después de la 3ª hoja verdadera y cortando después la guía principal. De esta manera la planta no tiene “un parón” en el crecimiento y el desarrollo de los dos tallos es más homogéneo. Otro aspecto a tener en cuenta es que la planta injertada conducida a dos brazos agolpa más la producción -tiene una semana  con un pico de producción muy alto y otra semana con una producción más baja-  mientras que una planta sin injertar guiada a un brazo lo hace de manera escalonada y homogénea.

Y por último, centrándonos en la lucha contra F. oxysporum, hay que tener muy claro que LOS INJERTOS NO SON INDESTRUCTIBLES. El pie de pepino Affine tiene una alta tolerancia a F. oxysporum, pero no es invulnerable; para obtener buenos resultados debemos realizar una solarización/desinfección/biofumigación previa, que reduzca la cantidad de inóculo en el suelo o sustrato; si no lo hacemos así, es casi seguro que –más tarde o más temprano– la resistencia saltará y tendremos problemas de fusariosis a pesar del injerto. Por otro lado, las calabazas sí son inmunes al Fusarium, así que no cabría la posibilidad de que saltase la resistencia; sin  embargo –y por bien que se realice el injerto en el semillero- el riesgo de franqueamiento en el injerto sobre calabazas siempre es alto, como podéis ver en la tercera imagen. Además, no hay que olvidar que el F. oxysporum puede transmitirse por vía aérea, ya sea desde plantas afectadas o desde el suelo –por contacto si la planta está ligeramente tumbado, por salpicaduras de la lluvia,…–; el injerto NO protege a la planta de las infecciones aéreas. Hay que tener muy clara una última idea: SI NO QUEREMOS TENER PROBLEMAS, AUNQUE INJERTEMOS NUESTROS PEPINOS, TAMBIÉN TENEMOS QUE SOLARIZAR –o desinfectar, o biosolarizar, claro está…–.