La fotografía del cultivo de tomate (Ventero) esta tomada el pasado 9 de enero. El cultivo ya se ha despuntado. Para que un cultivo llegue hasta este momento, y con este estupendo aspecto, han debido de darse toda una serie de circunstancias favorables. Los peligros que acechan son numerosos y no todos son facilmente controlables. Al agricultor le queda poner los mimbres y tejer el cesto de la mejor manera posible. 
Entre otros, los mimbre del riego y el abonado son de los más importantes. Hacer bien estas operaciones no es demasiado complicado. Una garrafa debajo de un gotero, para comprobar que se está echando lo previsto, y un tensiómetros que nos informe de si la programación del riego es la adecuada son de una ayuda inestimable y a un precio irrisorio.Ya sabeis, yo, erre que erre. Cosas sencillas y mucha cabeza.
la foto da gusto verla. A por ellos, ¿que marca de tensiometro aconsejas?¿a que profundidad de colocación y distancia de la planta y gotero?
ResponderEliminar¿Qué puntuación- 1 a 10- das al tensiometro para decidir el momento y cantidad de riego?
saludos
La verdad es que yo la única marca que conozco es la de "Irrometer". Sobre la forma de poner los tensiómetros te remito al estupendo artículo de Gabriel que hay en el nº0 de nuestra revista HOMOAGRICOLA. Lo de puntuar es complicado. Hay otros métodos (Watermark de la misma casa) que parecen también buenos a nivel de campo pero yo no tengo experiencia sobre ellos. De todas formas yo, el tensiómetro, lo considero imprescindible como comprobador que lo que teóricamente se ha calculado está funcionando.
EliminarDesde luego esos tomates estan de cine A por ellos, guapos guapos!!!, y es cierto, las cosas sencillas son las mejores, a veces nos calentamos mucho la cabeza con cosas raras y complicadas que lo único que hacen es gastarnos el dinero, por cierto el extracto de ajo repele trips o es un cuento?
ResponderEliminarPues a mí me criticarían por ese cultivo. Será que la jubilación hace perder vista.
ResponderEliminarSupongo que te refieres al deshojado. Yo particularmente no soy partidario de deshojar tan severamente, pero el agricultor tiene la última palabra. Veo a otro agricultor con un tomate de ramo (Pitenza) que está mejor que este pero a penas se ha quitado hoja y desde luego que una fotografía de esos tomates no resultaría tan espectacular. Lo que pretendo con el post es llamar la atención sobre la conveniencia de regar y abonar correctamente.
EliminarDe todas formas mi lema es: "No quiero cultivos bonitos sino cultivos productivos".
Aparentemene viendo en la fotografía, el lineo de la derecha, parece verse una goma de goteros que está anulada, ya que no se aprecia bulbo húmedo. O bien anula con llaves cuando se conveniente. Por otro lado, al ver la zona húmeda, me pregunto si se está dando sequía, y la foto muestra un riego realizado un día antes de la fotografía. Supongo que es emparrillado, sin perchas, y que hará la caída, por eso tanto deshojado, para evitar la irregularidad de la maduración. Igual me gustaría saber a que valores de tensiómetro estais programando el riego, y si dais sequía, hasta que valores os vais. Por ciero, como aporte de fósoforo, que fertilizantes usan?. Sería recomendable calcio quelatado en vez de en forma de nitratro para evitar aporte de nitrógeno? Saludos
ResponderEliminarEres un buen observador. Efectivamente, durante todo el cultivo se ha mantenido la goma secundaria cerrada. En ningún momento se ha dado sequia deliberadamente. Esta variedad es muy vigorosa y lo que se ha hecho es disponer de un depósito auxiliar con cloruro potásico y sulfato de magnesio para utilizarlo según convenía. El agua es de 1,2 y se ha utilizado una SN estandar, en dos depósitos al 50-50, con ácido fosfórico y algo de nitrato cálcico (nada de calcio quelatado por supuesto) entre otros fertilizantes. Sin nitrógeno no se puede formar biomasa. Con esta SN se trataba de llegar a una CE en gotero de 2,4 aproximadamente. Cuando el cultivo lo veiamos demasiado vegetativo aumentábamos CE con el tanque auxiliar antes comentado y en algún momento se ha llegado a una CE en gotero de 3,0.
EliminarTambien se tiene instalada una sonda de CE y se procuraba que la CE muestreada estuviera siempre por encima de 3,0 y no superar el valor de 4,0.
Los tensiómetros casi nunca han superado el valor de 20 cb. Ahora mismo se está dando una dotación de 25 minutos en días alternos. Esto supone aportar 1,2 l/m2 día.
El cultivo ya está despuntado y se pretende poner cultivo de primavera, por eso se ha deshojado tan intensamente, con la idea de acelerar el proceso de maduración.
Gracias A por ellos por lo de observador. Faltan algunos aspectos del fertirriego, otros ya me los has respondido de antemano, pero venía del campo pensando en hacerte las preguntas. Resueltos han quedado saber la CE del agua y la CE en gotero. Pero me gustaría hondear en la solución nutritiva que has optado en emplear para los macroelementos en esos dos tanques al 50% que comentas, y que fertilizantes se han empleado. En especial tambien la del cloruro (mmoles/l) y sulfato (mmoles/l), por aquello que se fijan valores límites. Que te sugieren el aporte de fosfato monoamónico como fuente de nitrógeno y fósforo. Un saludo y gracias.
EliminarLa fuente de fósforo más barata es la del ácido fosfórico con la ventaja añadida de que destruye bicarbonatos y evita precipitaciones. No tengo ninguna duda, si en el agua de riego hay bicarbonatos, ácido fosfórico, el necesario para aportar el fosfato necesario. Si todavia en el agua quedan libres más bicarbonatos, ácido nítrico hasta dejar 0,5-1,0 mmol/l de bicarbonatos en el agua.
EliminarLo de los abonos y la SN es mucho menos importante. En mis entradas de "Abonar ¿Lo hacemos fácil?", "Aplicacion de la SN" y otras, ya he dejado constancia de mis criterios sobre este tema. No obstante te comento.
La SN aportada desde los depósitos A-B al 50-50 tiene 9,5 mmol de nitratos, 1 de fosfato, 0,5 de sulfatos, 1,8 de cloruro 2 de calcio 6 de poasio 0,5 de magnesio y 0,8 ppm de Fe, con un CE de 1,2 más 1,2 del agua da en gotero 2,4. Los abonos son ácidos fosfórico (15 l) y nítrico (20 l), nitrato de cal (75 kg), nitrato de poasio (75), cloruro de potasio (25), sulfato de magnesio (25) y un comoplejo estandar de micros (2 kg). En el tanque C hay cloruro potásico (75) y sulfato de magnesio (50). De A-B se ha ido a piñón fijo y de C se ha ido inyectando según el aspecto vegetativo-generativo del cultivo. Al máximo que se ha llegado ha sido al 30 % para llegar a una CE en gotero de 3,0. La SN obtenida en esa situación era 1,2 mmol/l de sulfato, 5 de cloruro, 9 de potasio, 1,2 de magnesio. Los demas iones igual que en la SN estandar.
¿Que valores límites tienes tu en mente para cloruros y sulfatos?.
Saludos Aporellos. Como siempre agradecido. Las cantidades que me comentas, aplicadas en tanque en kg y litros. Me gustaría saber de que capacidad son esos tanques en litros (tanques A y B), cuantos litros de esos tanques se consumían en cada riego; lo comento para saber cuantos fertirriegos tiene el agricultor con esas cantidades teniendo en cuenta el tiempo de riego. Por otro lado, me gustaría saber si podrías tratar un post con referencia que hay sobre tasas de absorción estipuladas de macronutrientes por día (no sé como vienen expresadas, si en gr/m2 o gr/l). Saludos y gracias.
EliminarAporellos, por que dices que nada de calcio quelatado por supuesto?
ResponderEliminar¿Porque gastar más dinero del necesario?. Si no se quiere nitrato de cal usar cloruro de cal.
EliminarAporellos, insinuas que el calcio quelatado no es mejor fuente de calcio al margen del precio?
EliminarPues no se lo que insinua Aporellos, pero yo si que lo afirmo:
EliminarEl calcio quelatado NO es mejor fuente de calcio al margen del precio.
Vaya, entonces es puro negocio cuando nos dicen que el quelato es mejor, en fin, saca cuartos
EliminarNo exactamente. Habrá que hacer un post...
EliminarEstas tardando entomofilico!!!!!!!!!!!
Eliminarpara unos calabacinos que van fuertes, he empezado a meter 2kg de postasico + 1kg de sulfato potasico y mi duda es si el sulfato potasico quema raices o es solo una leyenda?
ResponderEliminarEl exceso de salinización produce deshidratación y por lo tanto muerte del ser vivo que se encuentre metido en esa salmuera. La salinización se puede conseguir con cualquier sal (todos los abonos son sales). Doy por hecho que las cantidades que mencionas son para 1.000 m2 pero ¿con cuanta agua?. Ese es el quiz de la cuestión. Hay que hablar de cantidad de abono por litro de agua y no de abono por m2 de cultivo.
Eliminar20 minutos un dia si otro no, el agua esta a 0.9, al medir la conductividad total me sale 2.50 ¿ves mejor echar folicur en el porro con la maquina mochila?
ResponderEliminarotra cosa, tengo posibilidad de echar agua de dos pozos uno esta a 0.9 y otro a 1.8-2 ¿para calabacin cual aconsejas?
EliminarPacomeme sobre el folicur no te digo nada porque no es mi tema y prefiero que alguien más puesto te conteste.
EliminarSobre el abono que aportas, haciendo unos números resulta que en la SN de gotero hay 9 mmol/l de nitrato y 14 mmol/l de potasio, además del sulfato. Desde el punto de vista nutritivo, de nitratos está bien pero de potasio está muy pasado, con 6-7 mmol/l tendrías más que suficiente. Como se supone que con el potasio que está sobrando lo que se pretende es aumentar la CE del suelo para "sujetar la planta", este exceso de potasio lo puedes aportar con cloruro en vez de con sulfato para abaratar un poco. De todas formas la mejor opción es utilizar el agua del otro pozo con CE de 1,8-2. Si este agua es normal, para lo que se espera de un agua de esa CE, puedes poner, para el mismo manejo de riego que estás haciendo, 1,25 Kg de nitrato potásico y 0,5 litros de ácido nítrico para tener práticamente la misma nutrición, 8,5 mmol/l de nitratos y 6 mmol/l de potasio y un pH en gotero de 6 aproximadamente. La CE en gotero que te tienen que dar es la del agua más 0,7, es decir 2,5-2,7. Prácticamente igual que lo tienes ahora pero con un gasto de abono mucho menor.
Hola, buenas. La revista se comercializa normalmente o hay que inscribirse o algo asi?
ResponderEliminarNo se comercializa; todo lo que está en el blog es sin animo de lucro. Si no hay más números es porque publicar cada uno de ellos es un currazo que me lleva mucho tiempo, asi que no puedo editarla periódicamente por obvias razones laborales y personales... Tengo trabajo y novia, y no quiero perder ni el uno ni la otra (jejejeje)
EliminarYa sabéis peña en cuantito entomomifilico se nos case ya tenemos revista ...no puedo ir a casa de tus padres nena tengo que preparar la revista de este mes
EliminarPues ahora que lo dices sería una buena escusa...
EliminareXcusa: Motivo o pretexto para eludir una obligación o disculpar alguna omisión
EliminarMe cachis... ¡¡Maldita RAE!!
EliminarLa revista se comercializa, es de tirada nacional y va acompañada, de regalo por supuesto, de La Gaceta, una noche de hotel para dos personas en el hotel resort Intercontinental Polaris World de Murcia, la entrada del Wise-Irrisystem para un mínimo de 50 ha. y un juego de cacerolas de las que te da cajamar por meter 3000 euros.
ResponderEliminarJejeje.... Pues menos mal que se nota que estás de broma, porque sí no me habías dejaó bien.
EliminarYa tenemos de nuevo al Troll activo. Que pena malgastar el tiempo de esta forma. Este Aporellos del 16/01/2013 de las 19:18 ha suplantado mi identidad. Desde luego que no me hace ninguna gracia pero parece que es inevitable tener que aguantar a este tipo de imbéciles.
EliminarNo dices el precio ni dónde se puede adquirir ....
ResponderEliminarA por ellos, no hacia falta poner como ejemplo el wise irrisystem...se nota que no va con tu folosofia de trabajo este sistema,y lo tomas a coña, aunque sea a broma tu comentario. En fin...
ResponderEliminarhola,tengo una duda que son los insecticidas neonicotinoides?..haber quien me lo puede aclarar
ResponderEliminargeronimo, los neonicotinoides son insecticidas con una estructura química muy similar a la nicotina -que es un veneno natural y uno de los compuestos naturales más tóxicos-. Afectan al sitema nervioso de los insectos provocándoles una parálisis que acaba causándoles la muerte. Son muy eficaces contra insectos chupadores (moscas blancas, pulgones, cochinillas, psilas,...)
EliminarTodos son muy sistémicos, la mayoría se pueden meter por riego y afectan mucho a los polinizadores y algunos auxiliares (son muy toxicos para abejas, abejorros y Orius) En cuanto al tema de los residuos en general tienen plazos de seguridad cortos, pero se acumulan bastante si repites tratamientos y las trazas tardan bastante tiempo en desaparecer.
No son productos modernos; el primero de ellos fue el imidacloprid (Confidor) que ya tiene un buen montón de años. Después salieron otros como tiametoxam (Actara), tiacloprid (Calipso) y acetameprid (Epik), hay alguno más que no está autorizado en la UE y algún otro que se usa en veterinaria.
En general estos productos tienen mala prensa en Europa. Hay supermercados ingleses que prohiben su uso por su efecto tóxico sobre las abejas y algunos activistas franceses y alemanes quieren que se prohiban oficialmente en la UE (como hicieron en Francia con otras materias activas muy tóxicas para las abejas, como el fipronil)
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ResponderEliminarLos insecticidas neonicotinoides son un tipo de insecticidas de ultima generacion que como su nombre indica son subproductos de la nicotina que van asociados a sustancias de bajo peso molecular cuyos atomos van pareados alrrededor de otros atomos de hidrogeno en cluster de agua revitalizada y con un poder tensioactivo tremendo que hace que entren en los insectos a traves de la pared celular del abdomen y una vez dentro se multipliquen en las celulas axiales y sulen ser efectivas sobre todo a temperaturas neutras como cero grados celsius, su uso está restringido a personal de empresas de tratamientos de fumigacion en criaderos de pollos asiaticos
ResponderEliminar¡Menudo galimatias te has inventado! Como chiste tiene gracia...
Eliminarel puchino pio...el puchino pio
Eliminarim presionante, yo no lo habria explicado mejor
ResponderEliminarno está explicado, esta copiado, que no es lo mismo
ResponderEliminarSoy ek cansino de de la revista. Donde podria conseguirla?
ResponderEliminarArriba a la derecha
EliminarLa revista no se edita en papel.
EliminarSi la quieres en formato digital solo tienes que descargártela desde ISSUU (con mejor calidad) o desde el SITE REVISTA HOMOAGRICOLA de Google Sites (con algo de peor calidad por las limitaciones de megas en el site)
Arriba a la derecha
ResponderEliminarBerengena thelma ocristal sin injertar para poner en marzo en dalias porompompero espera algun consejo a ser posible razonado
ResponderEliminarAl fin me he decidido a escribir algo en este espacio soy un novato pero espero hacerme pronto un hacha o se dice haker
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