Hasta que no he terminado este post no he logado pronunciar al tirón la palabreja de marras.
La
revista online HORTOinfo
publicaba hace unos días el titular que os muestro. La problemática
principal de la contaminación producida por los fosfatos lixiviados,
al igual que ocurre con los nitratos, es la eutrofización de las
aguas. En general, la eutrofización designa
el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema. Este anormal
enriquecimiento rompe los equilibrios del ecosistema acuático y se
produce un exceso de crecimiento de algas, como muestra la fotografía
1 tomada de Wikipedia. El crecimiento exponencial de algas, por un
lado, consume grandes cantidades de oxígeno del agua y limita el
normal desarrollo de la fauna acuática y, por otro lado, impide la
llegada la luz solar a capas más profundas limitando también el
normal desarrollo de la flora acuática.
 | ||||||
| Foto 1. El norte del Mar Caspio eutrofizado por lixiviados de fertilizantes |
En
otras entradas ya se ha comentado que, en general, en la zona de
producción intensiva del sureste español la mayoría de los suelos
agrícolas tiene valores de fósforo muy por encima de los
considerados normales. Hasta la aparición del riego localizado, los
abonos comúnmente utilizados para aportar fósforo eran de muy baja
solubilidad y todas las necesidades del cultivo se cubrían con el
abonado de fondo. Por otro lado está muy arraigada la idea de que
las plantas, en el inicio de su desarrollo y para conseguir un buen
sistema radicular, necesitan cantidades importantes de fósforo.
Estos dos hechos han consolidado una práctica de abonado fosfórico
que consiste en aportar cantidades muy por encima de los necesario en
el arraigo del cultivo y altas concentraciones en el abonado de
cobertera que dan como resultado lo comentado al inicio del párrafo.
Visto
lo que desde la UE nos vendrá, creo que es momento de empezar a
ajustar el abonado fosfórico tal y como ya estamos haciendo con el
abonado nitrogenado.
Sobre todo si, mucha gente se empeña en bajar el PH del agua de riego a base de ácido fosfórico en vez de aplicar azufre al suelo, que sería lo más lógico (por sus propiedades nutrientes además de sus beneficios contra el oidio). Sobre todo teniendo en cuenta que el pH del agua de riego apenas baja el PH del suelo. Cocomaura conoce un genial sistema para aplicarlo limpia, eficaz y rápidamente. A ver si se decide a hacer un post fotográfico.
ResponderEliminarBueno, no quiero milagros pero me hace falta alguna marca de aminoácidos para gastarlos casi todo el año en mis pimientos (necesitan algunos mimos). Tienen que cumplir algunas condiciones: buenos, asimilables, con poco nitrógeno y, sobre todo, baratos. Sé que no es tarea fácil, porque quiero algo que lleve la planta alegre pero no demasiado propensa a pudriciones, pero agradecería información de los técnicos porque tengo un cacao mental de aquitespero.
ResponderEliminarTe aconsejo aminoacidos procedentes de hidrolisis enzimatica de origen animal.
EliminarViñalarga unos aminoacidos buenos puede ser un Humiforte 20 o FerctiactylGZ que es aminoacios-enraizante-acidos humicos. son caros pero a la dosis que se aplican entra dentro de lo normal.
ResponderEliminarel humiforte no lo conozco pero el gz seguro que no entra en los planes de viña.
ResponderEliminarviña es que no tienes el wasap operativo? te he hablado y no contestas.
No tengo wasajo, lo tuve 15 días hace más de un año, y lo borré porque para mí era un coñazo y no me gusta escribir con el móvil (yo funciono con todos los dedos, jejejej). Mándame e-mails.
Eliminarel humiforte muuy de ve en cuando lo gasto pero esesi que es CAAARO
ResponderEliminarFuncionas con todos los dedos pero solo con una neurona, y encima la neurona es machista.
ResponderEliminarTambién homófoba, racista y facha. Pero es para uno que lo quiere así, ¿sabes?. Tú no sufras por eso, ya llevo yo esa cruz ....
Eliminarmassi amino o massi eco
ResponderEliminarel humiforte caro pero muy bueno
Eliminarque empresa vende el humiforte? que precio tiene? a cuanta dosis se echa? es mejor que isabion?
ResponderEliminarLa empresa creo recordar que era inagrosa.el precio rondaba los 280 y la dosises a medio litro x 1000
EliminarAcabo de realizar un abonado de fondo a una finca, en el que he puesto además de estiércol, 20 grs./planta de superfosfato de cal 18%. Se puede retrasar el aporte de fósforo al principio del cultivo?, si se puede retrasar, en qué momento y con qué equilibrio nutricional se podría empezar a fertirrigar?, teniendo en cuenta que el cultivo es pimiento para plantar en una semana en una finca en la que solo se hace éste cultivo desde hace años. El agua de riego tiene las siguientes características principales; C.E. 2,38 mmhos/cm; sar 2,59; sar aj. 6,5;dureza 87,22; ind. Scott 5,26; s. t. disueltas 1,76 g/l; sodio 181 ppm; calcio 242 ppm; magnesio 77 ppm; carbonatos 0; bicarbonatos 262 ppm ; sulfatos 600 ppm; cloruros 388 ppm; ph 8,07. No dispongo de riego controlado por ordenador ni ningún otro artificio tecnológico aparte de una simple abonadora de presión.
ResponderEliminarSé que mis preguntas comportan discurrir un rato, así que mi agradecimiento de antemano, aunque solo os limitéis a leerme.
yo reduciria el aporte de fosforo en el riego, con 400 kg/ ha de super no debe de faltar para el pimiento, el eqilibrio depende de la variedad, 2-0.5-1 al principio puede ir bien en el california.
EliminarCon los datos que aportas el siguiente abonado puede ser válido:
Eliminar- 250 ml de ácido fosfórico del 70-75% de riqueza
- 750 ml de ácido nítrico del 54-56 % de riqueza
- 250 g de nitrato amónico
- 1.250 g de nitrato potásico
Estas cantidades son para 4.000 litros de agua de riego. Si tienes 2 goteros por metro cuadrado de 3 l/h cada gotero, y das riegos de 40 minutos, aportarás 4.000 l de agua por cad 1.000 m2. Para otros datos de riego haz las cuentas de abono según los litros de agua aportados. Si tienes conductivímetro en gotero debes de obtener un aumento de la CE del agua de riego de 0,5 dS/m.
El equilibrio nutritivo que se corresponde con este abonado es un 2-1-3 (N-P2O5-K2O) y, si no te quieres complicar la vida, puedes mantener este abonado durante todo el cultivo. Por supuesto que esta manera de fertirrigar está basada en realizar un correcto manejo del riego. Tu agua es relativamente salina y debes de aportar suficiente agua de lixiviación para que no se acumulen las sales. Te recomiendo que utilices tensiómetros.
Compañero anónimo de las 13:44 te recomiendo encarecidamente que visites (http://www.wise-irrisystem.com/) y te sorprenderas de las bondades del único sistema mas revolucionario del mundo en cuanto a fertilización y riego.
ResponderEliminarEl tonto del wise
EliminarUna pregunta,¿ para que sirve el sulfato de hierro,hecharlo encima del estiercol ???
ResponderEliminarEl sulfato de hierro es un abono muy insoluble, por eso se piensa que al mezclarlo con el estiercol podría formar complejos que facilitarian su "asequibilidad" para la planta y haría más dificultosa su fijación en el suelo. Muchos condicionales.
EliminarMuchos condicionales, el mismo tonto.
EliminarEl sulfato de hierro puede ser utilizado como sustituto del azufre o del yeso agrícola para la mejora de los suelos alcalinos. Para este propósito, aproximadamente 8 kg de sulfato de hierro equivalen a 5 kg de yeso agrícola o 1 Kg de azufre.
EliminarMuchas gracias por las aclaraciones,y lo siento mucho por los padres de homogeronimus,seguramente sus padres intentaron hacer un hombre " de hecho" y le ha salido un desecho..pero en fin,si el pobre es feliz asin,no le quitemos la alegria
EliminarPero compañero Geronimo por que te sientes aludido todas las veces?, "asin", no vives hombre.
EliminarPara ponerlo rojo
ResponderEliminarGeromo Geromo
ResponderEliminary eso de echar hierro a la balsa para que no se pudra el agua??
ResponderEliminarNi se te ocurra
EliminarSe sabe ya algo del problema del pimiento?
ResponderEliminarhaber quien me puede ayudar,tengo cochinilla algodonosa en macetas de terraza,y un monton,con que producto puedo sulfatar para matarla?..es urgente
ResponderEliminarHola compañero Gerónimo,pues mira,para la cochinilla algodonosa puedes utilizar el cen-23,el cen-4,el cen-6,el cen-9,y también te ira bien si lo mezclas con el cen-43,que ya es la pera limonera,en cuatro días no queda ni una,ya nos cuentas compañero,un saludo.
ResponderEliminarSi estas son tus respuestas,tu mismo te descalificas y das a entender al que te lea,donde se quedo tu inteligencia
EliminarReconozco que si entro a este blog es para leer cosas como las del extremófico, me tiene enganchado este blog, aunque Gerónimo se enfada, hay que reconocer que a veces algunas cosas son graciosas
ResponderEliminarQue quede claro que el anónimo de la hora 21;53 no soy yo,aunque el comentario sea un minuto mas tarde que el mio,que luego algunos piensan que tengo multiples personalidad.
ResponderEliminarJamás llegaría a imaginar que algunas personas fueran tan sumamente tontas.
ResponderEliminarEl nivel del blog baja, no por los comentarios desdichados de algunos, sino por el consentimiento de los administradores, una cosa es dejar libertad de expresión a todos y otra muy distinta es consentir día tras día las memeces que algunos escriben.
ResponderEliminarHola se que no viene al tema pero necesito consejo, estamos haciendo un invernadero nuevo y de fondo le hemos hechado diez centímetros de tierra de caña pero ahora vamos a echarle 15 de grea y ahora vienen los dilemas grea negra o grea amarilla? Habra problema porque debajo halla tierra de cañada en que se compacte? Espero me podais ayudar y gracias
ResponderEliminarPor mi experiencia personal de agricultor te digo que depende de lo que vayáis a cultivar. En la zona del poniente hay varias clases de tierra empleadas como suelo de invernadero. Yo tengo grea amarilla, tierra de la vega y, tierra de cañada en distintas fincas y te puedo decir que para mí la grea amarilla es muy buena para cualquier hortaliza menos para pimiento que es la peor, la de cañada o roja (como también se la conoce) es quizá la mejor para pimiento, pero a mí la que más me gusta es la de la vega, pues por los resultados que vengo observando es la más equilibrada, cualquier hortaliza sale muy bien. Eso sí, lo que no considero adecuado es mezclarlas, pues los resultados pueden ser bastante peores que el equivocarse en el tipo de tierra aunque todo el perfil de suelo de cultivo sea del mismo tipo.
EliminarNo sé lo que es tierra de caña, también es difícil saber a que nos referimos cuando hablamos de grea. Como yo tengo el mismo problema, creo que la grea negra es más arcillosa que la amarilla. En la cañada se está obstando por la amarilla para tomate, aunque será más fácil que en un futuro tengas nemátodos. Yo he analizado tierras y los datos que me daban no me permitía valorarlas, mi criterio es valorarla según comportamiento al agua (es decir el clásico churrillo). De todas formas espero que A por ellos nos ilumine un poco.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarAporellos está poco iluminado últimamente, bueno el y todos, por lo visto el calor los pone tontucios.
ResponderEliminar