A estas alturas el doble techo es una herramienta imprescindible en los cultivos de pepino tardío. Pero combinar las ventajas térmicas que tiene un doble techo cerrado durante la noche con las ventajas en cuanto a ventilación que tiene un doble techo abierto durante el día es aún una asignatura pendiente. ¿Cómo demonios convertir un doble techo cerrado en uno abierto sin destrozar las láminas de plástico? ¿Cómo hacerlo de la forma más económica y sencilla posible?... Si hay algo que tienen los invernaderos de Almería es un inmenso capital humano; más de 15.000 agricultores pensando en como resolver problemas son muchas neuronas trabajando y siempre hay alguien que da con una solución válida. Y eso fue lo que fui a ver el pasado sábado con unos compañeros -y amigos- a una finca de pepino ecológico: nada menos que un doble techo automatizado.
El doble techo en cuestión está basado en un doble techo de norte a sur (como el que se describe
aquí), en el que las cumbreras del doble techo están fijas y punteadas, pero uno de los alambres del amagado está libre y unido a unas cuerdas mediante mosquetones. También se ha dispuesto un sistema de alambres guía de poniente a levante que permiten el desplazamiento de la lámina de plástico. Las cuerdas se enrollan en una barra de mando -colocada de norte a sur- accionada por un pequeño motor eléctrico. Cuando el motor enrolla las cuerdas, los mosquetones tiran del alambre libre del amagado y la lámina plástica del doble techo se abre, pudiéndose regular la anchura de esta apertura ajustando el fin de carrera del motor a la posición deseada. Para cerrar de nuevo la tira plástica se invierte el giro del motor, de forma que se desenrolle la cuerda al tiempo que unos muelles situados en el primer palo del invernadero tiran de ella y cierran de nuevo la lámina plástica. Un solo motor pequeño abre y cierra la mitad de las tiras de plástico de todo un invernadero abriendo aproximadamente el 15% del doble techo, más que suficiente para ventilar la cámara inferior; incluso se puede -gracias a un sistema de poleas- abrir la doble banda, con lo que se mejora la ventilación de todo el invernadero. Evidentemente podrían abrirse las otras tiras del doble techo colocando otra barra de mando y otro juego de cuerdas y muelles simétricos, pero no parece necesario para lograr una buena ventilación. Ni que decir tiene que el motor puede accionarse desde el controlador de clima, sincronizándolo con las ventanas automáticas. Imagino que el sistema tendrá sus fallos y limitaciones, pero lo cierto es que a primera vista funciona extraordinariamente bien, como podéis ver en el siguiente vídeo.
Dicen que la necesidad agudiza el ingenio; y no hay nada más necesario que la ventilación en un pepino ni nadie más ingenioso que un agricultor de ecológico. Sigo diciendo que los que nos dedicamos al cultivo convencional tenemos muchisimo que aprender de ellos; y a las pruebas me remito.
Sí señor, un gran aporte, me he quedado 2 min 43 seg si penstañear jejeje, muy bueno compañeros, ahh Feliz año
ResponderEliminarEse plástico de doble techo va perforado?
ResponderEliminarNo
EliminarEntonces que pasa cuando llueve?
EliminarEstos dobles techos se colocan formando capillas de 8 o 6 metros similares a las del invernadero raspa y amagado donde se instalen, y desaguan -la poca o mucha agua que pueda entrar por los puntos de las cordás- por los amagados del doble techo (que están exactamente debajo de las canaletas del invernadero (como puedes ver en el vídeo)
EliminarEl único problema podría ser que se formarán bolsones en la parte baja de la lámina móvil; de hecho el agricultor dueño de la finca -que es el padre de la criatura- nos comento que a veces se forman, pero que al moverse el doble techo el agua cae al suelo sin necesidad de pincharlos.
Muy bueno igual que el post del doble techo con los ladrillos
ResponderEliminarA mi también me parece buenisimo el post, y ya estoy con ganas de tener un rato para buscar el post del ladrillo. Salu2
EliminarEntomofilico yo disiento de ti, respecto a que solo los ecolgistas son capaces de ingeniárselas, hay algunos convencionales (vegeros) que sabemos ingeniarnolas, que no allás dado con ellos..............es que no son muchos jeje pero hay , que envidian me dais los peritos pudiendo ir a fincas, como ma la ha dado Jose antonio Arcos hiendo al mejor invernadero de europa.........vaya suerte.
ResponderEliminarHe hablado de ecológicos, no de ecologistas... Pero desde luego puedes disentir.
EliminarHace bastantes años que no paso por ese invernadero de cristal, aunque hubo una época en que pasaba mucho por allí; una buena parte de lo que sé de control de clima y de control biológico lo aprendí delante de sus ordenadores y debajo de sus cristales. No creáis que es tan fácil manejar uno de esos invernaderos de última tecnología; comparado con los coches sería exactamente como conducir un fórmula 1 o pilotar un avión a reacción: nada se hace igual que en un invernadero de plástico simplemente porque el cultivo reacciona muchísimo más rápido a cualquier pequeño cambio en los parámetros de riego, clima o fertilización (incluyendo aquí el CO2)... Para un agricultor de Almería es tan fácil estrellarse con un invernadero así, como para un agricultor holandés estrellarse con un raspa y amagado; son conceptos de manejo muy distintos.
El nivel de exigencia en estos invernaderos es máximo -asfixiante, diría yo-, pero no te creas que se andan comiendo la cabeza a ver como pueden hacer las cosas fáciles y por cuatro duros: se estudia el problema, se diseñan unas infraestructuras o tecnologías, se desarrollan, se montan y se pagan; y después se utilizan ajustándose a las tablas de manejo teóricas, variándolas ligeramente conforme se va adquiriendo experiencia. Todo está pesado y medido, desde los milimoles del abonado a los gramos por metro que deben recolectarse diariamente.
Conozco personalmente a los responsables de ese invernadero, y no tengo ninguna duda de que está bien manejado y de que su producción es alta. Ahora bien, te aseguro que su ruta de comercialización no se parece a la nuestra -ni remotamente- y que gracias a eso pueden afrontar la amortización de ese tipo de estructuras y el coste de ese sistema de producción. Si no fuera así, no podrían pagarlas; estas fincas son proyectos integrales, que controlan su proceso productivo desde la semilla al deposito del supermercado; y junto a ellas -o detrás de ellas- siempre hay un comercializador o intermediario extranjero. Y sé de primera mano de que estoy hablando...
No dudo de tu palabra, y estoy de acuerdo contigo, pero cuando uno tiene tanta curiosidad por ver otros invernaderos, otras forma trabajo, otras forma de afrontar las misma situaciones vamos el día a dia,,,,,,,,algo que vosotro los tecnic@s veis todos los dias, envidia sana,,,jeje . Saludos
EliminarVIÑALAGARITA por que no me dejas participar en tu blog?, a que tienes miedo?
ResponderEliminarUrgenteee! se me está rajando el cherry ¿que puedo hacer? supongo que esta muy lleno y con estas humedades....qué puedo hacer? Porfavor contestadmeee!!!
ResponderEliminarVentila y sube conductividad
EliminarSon pocas pistas las que das... Es difícil saber donde puede estar el problema.
EliminarGeneralmente el asunto del rajado tiene que ver con el agua de lluvia y las bajadas de CE que puede provocar, sobre todo si es un invernadero plano y la lluvia del otro día cayo dentro del invernadero. O si recoges el agua de lluvia, te ha bajado de golpe la CE en la balsa y no utilizas máquina. Si fuera así vendría bien riegos cortos con bastante conductividad.
Otras veces el rajado puede estar relacionado con regar excesivamente tarde, de forma que la planta tenga demasiada agua disponible por la noche y los frutos revienten (a veces incluso después de recolectarlos) al tomar agua por gutación. Esto es habitual en hidropónicos o suelos muy arenosos y se corrige cambiando el horario -acabando de regar antes- o la frecuencia de riego -espaciando más los riegos-.
Pero el problema puede tener otros orígenes... El otro día, un agricultor que visito rajó entre tres y cinco tomates por ramo en un tomate baby plum después de meter un pelotazo con KSCs rojo y amarillo a partes iguales hasta alcanzar una CE de 3 dS/m (una de esas soluciones que alguien le recetó alegremente por teléfono sin ver siquiera sus tomates) La casualidad quiso que el agricultor recogiera precisamente ese riego en el tarrillo donde comprueba la CE, así que pudimos analizarlo. Traducido a esos milimoles que a algunos no gustan demasiado, eran 13 mmol/l de nitratos y 11 mmol/l de amonio ¡¡Todo un pelotazo de 24 mmol/l de nitrógeno -con phytoactyl incluido- que se llevó por delante unos cientos de kilos de tomates!!
Por eso no me gusta recomendar alegremente sin tener más datos... Lo siento.
11 mmoles de amonio jeje, cojones así se ponen verdecicas las plantas. Cultura del pelotazo . Entomofilico lo peor es que es lo mas comun en esta epoca.
EliminarTengo una duda, ¿cuando se daba un tratamiento con metomilo podian salir residuos en la siguiente cosecha?
ResponderEliminarSaludos y feliz 2014 a todos
Es un producto que degradaba relativamente rápido, pero en invierno y con suelos fríos puede tener una degradación más lenta. Además, cuando gastábamos metomilo los laboratorios no analizaban a los niveles tan bajos que se utilizan en la actualidad...
EliminarVamos, que no se que decirte.
El amonio no es problema ya que la planta lo va tomando conforme las bacterias lo trasforman en N ,y esto podria ser un dia o 2 despues debido a que ahora en invierno es un proceso mas lento.Asi que si riegas cada 3 o 4 dias te garantiza N disponible en dias en los que no riegas.
ResponderEliminarEl amonio si es problema porque es fitotoxico para las plantas.
EliminarAporellos ya que eres tan puntilloso, dí a partir de que cantidad es fitotoxico.
ResponderEliminarC. Sonneveld y S. J. Voogt (1.981) en un ensayo nutricional encontraron toxicidades por amonio en el agua de riego. El grado de afectación (quemaduras en hoja) lo midieron por un índice de 0 (no afectación) a 10 (máxima afectación). Por encima de 4 mmol/l de amonio se empezaron a apreciar síntomas. Con 10,5 mmol/l de amonio la afectación llegó al valor de 9.
ResponderEliminarPor otro lado, he visto síntomas de ligeras quemaduras en los bordes de hojas de tomate cultivados en sistemas de cultivos sin suelo sobre sustratos inertes (perlita y lana de roca) con concentraciones de amonio en la solución nutritiva por encima de 2,5 mmol/l.
en cultivo sin suelo, en cultivos en enarenado o en tierra no se dan esas toxicidades.
EliminarYo he llegado a meterle en calabacin en suelo hasta 10 mmo/l de amonio y no han tenido ningun tipo de toxicidad.Ademas es algo que me manda el perito porque aporta N y sube CE.
ResponderEliminaresta hablando en tomate, yo lo que si se y se puede comprobar es , tu a una mata tomate le echas una almorza de sulfato de amoniaco o de nitrato amonico, te aseguro que con el 33,5 en 2 dias se pondran negricas o muy verdes y a la semana mas o menos la ha palmado, y con el amoniaco mas o menos igual pero en 7 u 8 dias, y si echas urea a lo mejor te dura la mata 15 dias si es que vive. ahora que cada cual saque su conclusiones yo no soy perito. Pero esto lo he constatado y con los abonos que he citado.
Eliminarclaro, por eso cuando se echaba el abono en la reguera a 50 Kg x 1000 m2 no se criaban tomates, se secaban. Anda ya!
Eliminar¿Con cuánta agua se echaban en la reguera esos 50 Kg por 1000 m2? Porque -que yo sepa- las dotaciones de riego del riego a manta son muchísimo más altas que las del riego por goteo...
EliminarConcrétamente en un riego por superficie suelen aportarse entre 35 y 50 L/m2 (350-500 m3/Ha), con lo que echando 50 Kg en 1000 m2 se obtiene una concentración de entre 1 y 1,5 gramos de abono por litro. ¡Qué curioso!, exactamente el mismo abono que recomendamos ahora en los riegos por goteo.
Pues eso, ¡Un poquito de por favor!... A ver si nos vamos enterando de que la dosis de abonado depende del agua en que se diluya ese abono, no de la superficie que abonemos...
En eso tengo mis dudas, entomofílico. ¿Opinas lo mismo de las aplicaciones foliares?.
Eliminartu haz las cuentas como qieras ento, pero que el agua q podia retener el suelo no es esa cantidad, y el abono no se lavaba, q el siguiente riego era agua sola, y que los tomates no se secan por esas cantidades de abono, de eso estoy mas que seguro. otra cosa es que esas cantidades de abono le vayan mejor o peor a segun qe variedades y en q epocas, q hay llevaras tu razón, pero a lo q yo he respondido ha sido al comentario de q se han secado plantas por esa cantidad de abono, se pueden quemar si el abono toca el cuello de la planta, eso lo sabemos todos los agricultores q hemos echao abono a mano
EliminarSi tu has echado abono a mano , ya sabes lo que digo, pero yo eche una almorza de33,5 a un palmo del tronco y encima puse el gotero y se seco, si no lo crees lo haces y lo compruebas tu, y lo que dice Entomofilico, tiene razon por que si hubiera echado la misma cantidad de 33,5 en 10 litros de agua y cachareo la planta no seco la planta. Saludos
EliminarYo tampoco he dicho que se mueran; es difícil matar a una planta...
EliminarEn cuanto a la cantidad de agua que puede retener un suelo, dependerá del suelo... Las cuentas en riego a manta no se hacen igual que en gotero. Para tomate, se considera que la profundidad explorada por las raíces es de 1 m, así que un m2 de suelo tiene un volumen explorado de 1 m3 (o sea, de 1000 litros) La idea del riego es mantener ese volumen de suelo entre la capacidad de campo y el punto de humedad en que la planta comienza a sufrir estrés hídrico (lo que se llama agua facílmente disponible) y aportar agua extra para que exista algo de lavado de sales. En un suelo franco, la capacidad de campo está alrrededor del 23% de humedad (230 L/m2) y el punto de marchitez cerca del 12% (120 L/m2), así que la diferencia es de 140 L/m2; para tomate la FAO considera que solo el 40% de esa diferencia es agua facilmente disponible, o sea 56 L/m2. Como veras no se tiraba tanta agua de más cuando se regaba a manta, el problema es que las necesidades de lavado de sales son mayores y las pérdidas por evaporación mucho más altas.
Y es cierto que se daban al menos tantos riegos con agua sola como riegos con abonados de cobertera; tan cierto como que se estercolaba casi todos los años y que con el estiercol se echaban abonados de fondo con urea, superfosfatos y la potasa aquella que había que romper con el marro.
Ya que hacemos memoría de los tiempos anteriores al gotero recordamos todos los detalles... ¿No te parece?
Viñalarga, las aplicaciones foliares no tienen nada que ver con las de suelo.
EliminarEn una aplicación foliar, los iones o compuestos moleculares tendrán que penetrar en la planta difundiéndose por las cutículas (si son liposolubles) o por los estomas (si son hidrosolubles) Y en ese proceso si tendrá mucha importancia la concentración.
En el suelo la concentración aumenta directamente la absorción de los nutrientes que se absorben por flujo de masas (calcio, magnesio, amonio,...), pero en el resto de los nutrientes no tendrá tanta importancia. Incluso en algunos (lease fosfatos) no conseguirempos nada por mucho que subamos la concentración de la solución del suelo.
Entomofilico, no puedo discutir contigo sobre la teoria, en la practica qiero corregirte lo de que se echaba estiercol y abonado de fondo todos los años, tu sabras lo q te han contado, yo te digo lo q haciamos, q era echar estiercol apartando la arena (retranquear) y no se hacia todos los años, cada 4-5 años segun el bancal, y abonao de fondo si echabamos. Me gusta la polemica, y me gusta q las cosas se vean desde distintas opiniones, los datos q dices de la fao esa, son consideraciones, q no siempre son exactas, las plantas saben mas q la fao y vuelvo a lo de q una planta NO SE SECA POR ESA CANTIDAD DE ABONO. saludos y q sigas aportandonos datos q siempre son una orientacion pero yo no los tomo como una ley a rajatabla.
EliminarAnotado queda lo del estiércol. Saludos.
EliminarBuenas mismo anónimo, siento muchos que enojes, el unico que a dicho que se seca la mata e sido Yo, de lo unico que he pecado es de no contar todo, las matas que queme eran unas de expediente X puestas en primavera y salen amarillas, de hoja quebradiza, que pierde flores, y en mi invernadero se qudmaron, y de un vecino que también le echo 33,5 y amoniaco, tambien se quemaron, lo cual no significa que en otros invernaderos, pueda pasar,,r por l cual lo siento en afirmar tan rotundo lo anteriormente expuesto. Pd yo tambien he retranqueado con mulilla y paba o legona, y echado super,,,,,etc,,cuando te crees que sabes algo coges y lacagas,,jeje, no lo digo por ti si no por mi.
Eliminarya, no me enojo hombre, el "anda ya" va sin desprecio a tu comentario, y otra cosa los 50 kg por 1000 metros no se median, se echaba el guano a puñaos, y si veias q sobraba y tenias mucho en el saco, aligerabas a gastar mas, asi q la conductividad no se como iria en algunas mergas, pero seguro q bien alta, pa no echar guano en el siguiente recalo.queda claro q no era la mejor manera antes, hemos mejorao con los porcentajes de abono a echar en el riego, y como repartir el abono en todos los riegos, y q yo he tenio buenos frutos y al principio de venir el goteo le echaba en la abonadora lo mismo un riego con amoniaco, luego otro con nitrato cal,otro potasico a 3-5 kilos por marjal sin medir mucho, lo q no se comiera la mata en la tierra estaba.
EliminarY no se media ni ph ni Ce, y se criaban unos roales de tomates,habichuelas, pepino que quitaban el sentido. Pero eran aquéllos tiempos.
EliminarHombre si le echas 40 kg de 33,5 normal que sea toxico,es como si tu te bebes 5 litros de cocacola.Pero por 2 vasos nadie se muere y menos una planta en suelo.
ResponderEliminarEn suelo no hay fitotoxidad, o al menos no suelen verse; pero no se trata de eso. Tampoco se trata de si se puede o no utilizar; en su justa medida -o sea, haciendo alguna vez alguna cuenta- puede ser conveniente utilizar amonio, y según el tipo de suelo y el agua de riego incluso necesario.
ResponderEliminarSe trata de si es necesario -o incluso conveniente- desregular una planta, alterar el equilibrio de la solución del suelo, aumentar el riesgo de enfermedades fúngicas, disminuir la vida postcosecha de los frutos y arriesgarse a rajar parte de la cosecha simplemente por la leyenda rural de que los "pelotazos" de nitrógeno engordan el fruto o espabilan los cogollos...
También se trata de -y de ahí mi comentario- porque excelentes productos altamente técnicos como los KSCs, que el propio fabricante vende como bioestimuladores del crecimiento, se emplean alegremente como si fueran abonos cristalinos corrientes y molientes...
El nitrógeno sigue sin control ,incluso con la recomendación por contaminación de acuíferos...la vida útil del producto que que ha este compañero y a todos nos debería de preocupar más,el tomate tiende a ponerse más insipido y amargo...el desbalance de ph que sufre la savía de las plantas que debe estar en torno a 6.5 ,lleva a que hongos y bacterias incluso los insectos proliferen.........equilibrio ..equilibrio...
ResponderEliminarEl sulfato amonico baja el ph tanto como para prescindir del acido para bajar el ph?
ResponderEliminarEstomofilico me gustaria saber si una planta en verano con las buenas temperaturas necesita menos aporte de abono para desarollarse que en invierno.¿crees que en esas fechas con agua y esa radiacion es necesario para desarollarse con CE bajas? Gracias
ResponderEliminarRoberto
Ei
ResponderEliminarEstomofilico queria saber que cantadidades mas o menos mmo/l de N,P,K....etc necesita una planta por ejemplo de calabacinos en verano ya que en esa epoca con tanta radiacion la planta lo que mas necesita es agua y con CE baja para que le cueste menos tomarla.Lo normal por ejemplo es otra epoca es 12 mmol de N pero en verano se riega mucha cantidad de agua y CE baja asi que es dificil llegar a esa cantidad.Me gustaria que me lo explicaras.Gracias
ResponderEliminarEl que nosotros echemos al mismo tiempo el agua y el abono no debe hacernos olvidar que son cosas diferentes. El consumo de nutrientes de la planta depende basicamente de lo que crece y el consumo de agua depende basicamente de lo que transpira.
EliminarEn verano, aunque riegues con menos CE estás metiendo mucho más abono por metro, simplemente porque estás aportando mucha más agua. Un ejemplo:
.- En invierno das 3 riegos de 30 minutos (9 L/m2.semana) con 12 mmol/L, o sea 108 mmol/m2.semana.
.- En verano riegas 30 minutos diarios (21 L/m2.semana) con 9 mmol/L -un 25% menos de abono-, o sea 189 mmol/m2.semana.
Vamos que en verano, regando a menos CE estás metiendo más abono simplemente porque estás metiendo mucha más agua. Y eso es perfectamente correcto, porque la planta en verano crece más y transpira mucho más que en invierno.
Saludos,queria hacer alguna puntualización respecto de mi experiencia personal de un cultivo de tomate Pitenza en suelo,si por verano podriamos entender segunda quincena de agosto,septiembre y parte de octubre....que es cuando yo y mucha gente iniciamos la campaña agricola y hago las siguientes aportaciones:
EliminarPrimera quincena de Agosto y septiembre: La suma total de riegos da una media de 3 á 3´5 litros de agua y 0´75 gramos de abono (solución nutritiva) al dia.
Esto lo hago regando cada 48 horas:- un riego de agua sola al final de la tarde y quice ó veinte minutos de agua con abono al dia siguiente por la mañana;para volver a repertirlo a las 48 horas siguientes.Para esto los tensiometros de profundidad oscilan entre 0 y 30 y los de superficie entre 0 y 50 en un suelo franco-arenoso con buen drenaje.
Ahora en invierno riego dia si dia no y aporto 1´30 litros diametro cuadrado y 1 gramo de abono m2,obiamente aporto mas abono ahora porque ademas la solución nutritiva vá más cargada,Los tensiometros van de 5 a 20 si hay buena ventilación.
Mi proposito es mantener C.E. mas baja en verano y subirla en invierno,en verano la prioridad es que la planta pueda disponer de agua NO salobre a tutiplen y restringirla en invierno.La factura del almacen de abonos es mucho más elevada en invierno que en verano,en gasto mensual.
Entiendo que los nutrientes que aportamos ademas de alimento son un Freno,si nos pasamos se convierten en un factor limitante especialmente en epoca calurosa donde el sol ya actua de freno,la radiacción solar por si misma alimenta,regula y frena las plantas,por mi parte me limito a aportar mucha agua,Despues en los analisis de suelo nos aparece que no hay "despensa",todos los valores estan muy, muy bajos,aunque lo cierto es que los tomates,fruto y mata estan realmente buenos,cada ramo pesa mas de un kilo.
El ciclo que comentas es un tomate temprano, pero que comenzará a producir en otoño; yo me refería a plantas plantadas a finales de primavera y que producen justo durante el verano. Si unos tomates están engordando fruto en agosto y les metes tan poco nitrato y tan poco potasio casi seguro que acaban con problemas (aunque evidentemente, eso dependerá de como esté el CIC del suelo y de cuantos aportes de nutrientes tengas de la materia orgánica)
EliminarAsumo que con el manejo que describes tienes tu explotación en el Levante -La Cañada o Nijar- y la CE de tu agua de riego es alta; te aseguro que en el Poniente, con aguas con alrededor de 1 dS/m abonar con una CE total de 2,2 o 2,3 no es precisamente aplicar agua salobre... Otra cosa; no acaba de quedarme claro un detalle: ¿cuando hablas de la cantidad de abono que aportas te refieres a gramos/litro o a gramos/m2? Lo pregunto porque si te refieres gramos por metro serían cantidades bastante pequeñas (de 0,75 a 1 Kg de abono por cada 1000 m2) que según la cantidad de cloros y sodios de tu agua de riego podrían o no ser suficientes. Claro que si no tienes problemas de bloching ni carencias de nitrógeno en tus plantas imagino que serán suficientes (jejeje)
Si te refieres a gr/L la cosa cambiaría...
Saludos,seguramente no lo explique muy claro,haber si ahora lo hago mejor.
EliminarLa aportación de agua/abono en septiembre seria de 3´5 litros de agua por metro cuadrado y dia a lo que se suma 0´75 gramos de abono por metro cuadrado y dia....mi cultivo esta en la zona de Aguaduce y dispongo de un agua de Sol y Arena a 1´30 de C.E. para otoño y ahora en invierno pongo en la valsa agua de un pozo que tiene 1´80 C.E. y para este mes de enero estoy poniendo 1´5 litros de agua metro2 y dia con un gramo de abono metro cuadrado y dia.
Tengo un sistema de drenaje en suelo(una canaleta enterrada a 40 cms de profundidad) mediante el cual extraigo agua para medir conductividad en suelo y poder observar tendencia a subir...bajar.... o estable,Pues bien,cuando tenia el agua a 1´30 yo regaba +0´8 es decir a 2´10 de C.E.(septiembre y octubre) y los drenajes en suelo estaban a 2´30 ahora mismo estamos en una conductividad en suelo medida en drenaje a 3´50 que es la conductividad que pongo en el programa de la maquina,en otoño usé y abusé de los pre-riegos y ahora no doy ni pre ní post riegos.
Como ultima consideración diré que tengo algunas pintas del temido bloching,digamos que ahora mismo hay un 1% de tomates "tocados",por ahora no es preocupante,vamos deshojando y se terminan de poner dorados al sol,en mi experiencia personal te diria que es bueno subir la conductividad para evitar el bloch,pero si te pasas el bloqueo del suelo por salinidad nos traerá más bloch hasta el desastre completo y absoluto.
Quisiera subir una foto de hoy de como estan los ramos de tomates pero no puedo,intentaré mandartela a tu correo.
Los tomates están buenos, no cabe duda... Entre otras cosas porque lo estás haciendo bien (jejeje)
EliminarYa que tengo tu correo te comento alguna cosa más tarde.
Saludos