Se trata de un mosaico verde azulado (así lo veo yo), que comienza en las hojas medias de la planta y que asciende hacia el apice provocando rizado del ápice de la planta y segun parece parada de crecimiento (aún no estoy seguro del todo de eso).
En principio, los frutos, del tamaño de una naranja, son asintomaticos.
Ya he observado plantas afectadas en varias parcelas, en un muy pequeño número de plantas, excepto en un par de invernaderos donde el número de plantas afectadas puede llegar al 5%.
Todos los invernaderos con plantas afectadas son de diferentes variedades y de diferentes semilleros.
La distribución dentro de la finca, en donde está bastante extendida, es bastante uniforme, no localizandose por focos.
Si alguien ha observado estos sintomas antes y conoce su origén sería de interes que lo comunicase en el blog, para información de todos.
Hola.
ResponderEliminarEn algunas variedades tuve el mismo problema (principalmente de una casa de semillas). Es lo que los genetistas llaman "quimeras", suele producirse en variedades bastante "nuevas" comercialmente. El problema es que la genética no es totalmente estable.
Esa es la explicación que tuve hace un par de años.
Espero que haya servido de ayuda.
Por cierto, el trabajo de esta página me parece estupendo.
esos mismos sintomas me aparecieron en california en hidroponico hace ya 7 años, en coco concretamente, nadie sabia nada pero con el crecimiento las nuevas hojas salian limpias y al final sin problemas, asi que a pesar de no saber que es, tranquilidad para los afectados que eso se corrige solo
ResponderEliminarLEGON.
ResponderEliminarEs un virus nuevo muy virulento en semillero. Yo lo he tenido en el italiano. Hay plantas que se recuperan, pero son una minoria.
Me da que pensar si compro la semilla y la siembro a los dos como se hace con el pepino para evitar el CMV o el Carna5.
Es una idea.
"Es un virus nuevo muy virulento en semillero". ¿que virus?, ¿como se trasmite?, ¿lo has confirmado mediante analisis?
EliminarLEGON.
EliminarEste virus me ataco' en una bandeja de pimiento italiano Cristal que tenia aparte en un semillero en casa.
Se que esos sintomas no son causados por fitotoxicidad porque yo cultivo en ecologico.
Este virus se transmite por contacto, porque los pimientos iban muy bien hasta que las hojas empezaron a tocarse entre si. Habia un par de matillas un poco raras y en menos de una semana habian infectado a casi toda la bandeja. Puse las matas que vi menos afectadas(solo me quedo' para un lineo) para observarlas. Poco a poco se han repuesto de la enfermedad y ahora llevan el coyo bonico. Ya veremos que hacen al remate. Puede ser vector de este virus el piojo verde, y tambien la mosca blanca; pero no la tabacci sino la aleurodes que es la que hay por mi zona.
No lleve' las matillas afectadas a ningun laboratorio porque en mi zona no hay laboratorios de analisis.
He pensado en aumentar la prevencion contra piojo y mosca; aumentar las trampas; y por si acaso dejar dos años desde que compro la semilla y la siembro.
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ResponderEliminarBoas;
Eu sou apenas um principiante em agricultura, mas há uma coisa que me faz BASTANTE confusão.
Se os agricultores em Almeria têm tantos problemas de contamição do solo ...
Porque não mudam o sistema de produção para a HIDROPONIA?
Vitor Monteiro.
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En algunos casos así lo hemos hecho Vitor, pero el cultivar en hidropónico no acaba con las enfermedades de suelo -muchas se transmiten por el agua y el sistema de riego- y además aparecen otros problemas técnicos, logísticos y -sobre todo- económicos.
EliminarNo creas que el hidropónico es la panacea... Si no se tiene experiencia puede dar muchos más problemas que el suelo.
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EliminarA minha ideia é começar a produzir em sistema hidropónico num local que não esteja contaminado com patógenos/enfermedades. Além disso vou utilizar água do subsolo ( Furo: como se diz em Português) para rega.
Como se diz em Portugal: a prevenção é o melhor remédio!
Assim espero não ter grandes problemas com enfermedades.
Entomofilico, o que achas da ideia?
Vitor Monteiro.
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LEGON.
EliminarLa hidroponia por desgracia no es la solucion Vitor.
El camino correcto seria hacer mas rotacion de cultivos.
Mouto oubrigado
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EliminarEm concreto ...
Quais são os problemas causados pela Hidroponia?
Nota - Não nos podemos esquecer que os Holandeses já conseguem obter perto de 100 Kg/m2/ano na cultura do tomate através da HIDROPONIA.
Vitor Monteiro
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Algunos problemas en hidroponía:
Eliminar1.- El manejo del riego con aguas de buena calidad es fácil, pero a partir de 1,5 dS/m de conductividad se pone complicado -y caro- evitar la acumulación de cloro y sodio en la tabla.
2.- Es imprescindible disponer de equipos de riego automático y mantenerlos revisados para que funcionen correctamente. Así mismo es obligatorio disponer de un suministro electrico seguro o de un grupo electronego de suficiente potencia. Un día sin suministro eléctrico en épocas de calor puede ser un absoluto desastre por falta de riego.
3.- Los sustratos porosos (perlita) son algo más elásticos, pero los sustratos no porosos (lana de roca) requieren muy poca pendiente y un sistema de riego muy homogeneo, pues es necesario dar riegos de 3-4 minutos para manejarlos correctamente. Un sistema de riego recien instalado cumple estos requisitos, pero despues de varios años y unas cuantas desinfecciones la cosa cambia.
4.- En plantaciones en épocas de calor las tablas de sustrato están expuestas al aire y al sol, así que se calientan tanto como el invernadero; mientras que el suelo las raíces se mantienen a una temperatura mucho menor. Un descuido en el encalado o un riego a mediodia pueden provocar daños en las raices por exceso de temperatura muy facilmente (en Almería a esto le llamamos "cocerse la raíz")
5.- Los sustratos inertes (lana de roca o perlita) no tienen ninguna capacidad de intercambio cationico, así que desajustes en la fertirrigación (tanto en el equilibrio de riego como en la frecuencia y la dotación) causan desajustes nutricionales rapidamente.
6.- El efecto tamponador de los sustratos de hidropónico es mínimo, así que el control del pH se basa exclusivamente en la renovación de la solución nutritiva de la tabla, o sea en el manejo correcto del riego. Da igual como sea el agua de riego; si es muy carbonata (pH básico) el pH de la tabla tenderá a subir si se riega algo de menos, lo que puede provocar deficiencias de micronutrientes; si esta poco carbonatada (pH ácido) corres siempre el riesgo de que el consumo de cationes de la planta provoque que el pH baje de 5, lo que es un auténtico desastre porque muere el sistema radicular.
7.- En el tema de enfermedades, al ser los sustratos completamente inertes los patógenos que llegan en el agua de riego los colonizan rápidamente, así que los ataques son más graves que en el suelo. Si trabajas a solución perdida el ataque se extendera muy rápido siguiendo las líneas de cultivo. Si recirculas la cosa todavía será peor, así que es imprescindible un sistema de desinfección para todo el volumen de riego (que logicamente es bastante caro)
8.- En la mayor parte de las ocasiones hay que renovar el sustrato cada 3 años (los holandeses lo hacen anualmente), y eso es una inversión muy costosa. Estirar más la vida del sustrato es posible, pero comienzan a aparecer problemas graves, sobre todo en lana de roca.
Podría seguir, pero creo que te haces una idea (jejejeje)
Evidentemente es posible, con experiencia, cultivar a pesar de estos inconvenientes, pero a veces dudo que valga la pena (excepto en determinados cultivos y ciclos) con los rendimientos económicos actuales.
Y en cuanto a la producción holandesa, te aseguro que se debe más al control de clima, la luz artificial y la fertilización carbónica que al sistema hidropónico.
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EliminarEntomofilico;
Quais os principais problemas dos substratos velhos ( 3 anos )?
A acumulação de sais ( cloro e sódio )?
A acumulação de patógenos?
Os Holandeses podiam utilizar o controlo de clima, a luz artificial e a fertilização carbónica plantando no solo, mas em vez disso optam SEMPRE pelo sistema hidropónico ...
Porque será?
Nota - eu continuo a achar que os Holandeses utilizam o sistema hidropónico porque tem maior potencial produtivo/económico.
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Problemas físicos en sustratos viejos: Las fibras de lana de roca van recubiertas de una película de otro material que le da determinadas propiedades, esta película se degrada con el tiempo lo que provoca la compactación de la tabla. La perlita es más duradera, pero en cultivos con raices leñosas -como la berenjena o la judía- las raíces no se degradan y van acumulandose en la tabla bajando la aireación y la capacidad de retener agua de la perlita. El sustrato más duradero es sin duda el coco, que tiene otros problemas, especialmente en los primeros cultivos que se plantan en las tablas.
EliminarProblemas de acumulación de sales: Evidentemente los problemas son la acumulación de cloro y sodio. Para manejarlos la única opción es aumentar los drenajes, pero si los niveles de sodio y cloro son muy altos en el agua de riego no hay forma humana. Yo diria que a partir de 8-10 mmol/l de cloros y sodios ya hay problemas muy, pero que muy serios; pero el que tiene más experiencia en ese tema es ¡A por ellos!.
Acumulación de patógenos. Ante un problema de patógenos de suelo el sustrato se puede desinfectar muy bien, el problema es desinfectar el resto del invernadero y/o el sistema de riego (eso no es tan fácil) Al plantar de nuevo los hongos patógenos acaban alcanzando un sustrato completamente inerte y lo colonizan rápidamente. Es cierto que en fincas muy infectadas de Fusarium o de tobamovirus se puede cultivar en hidropónico y en suelo es casi imposible, pero se logra a base de renovar constantemente las tablas con un coste económico muy importante. Y no lo digo por decir, sino que lo vivo en mis propias carnes.
Además en lo que se conoce como "fatiga de suelo" hay muchos hongos implicados que no son patógenos agresivos. Normalmente provocan enfermedades muy leves que las plantas superan con facilidad por si mismas, pero años de monocultivo hacen que se alcance un nivel de inóculo tan alto que acaban provocando daños graves. Esa "fatiga de suelo" tarda décadas en alcanzarse, pero la "fatiga de sustrato" se alcanza en pocos años, más o menos rápido en función de la especie cultivada.
Sobre los holandeses dos cosas:
1.- Un motivo muuuuuy importante para usar sustratos es que es mucho más fácil calentar las tablas de hidropónico que el suelo; y en Holanda hace muchísimo frio.
2.- Otro motivo es que en Holanda es obligatorio recojer los drenajes o evitar los lixiviados, más que nada porque tienen la capa freatica a un par de metros de profundidad y si no lo hicieran así tendrían su agua potable contaminada de nitratos. El uso del hidropónico les permite aumentar sus aportes de abono y agua sin contaminar.
3.- El hidroponico tiene incremento sobre el potencial productivo cuando se combina con el control de clima, la calefacción y/o otras tecnologías, o sea que es simplemente otro elemento más que aumenta el control sobre el desarrollo del cultivo. ¿Has visto a algún holandés cultivar en hidropónico al aire libre?... Pues eso.
Por separado no se consigue gran cosa con el hidropónico. Su efecto depende mucho del cultivo; algo más de calidad en tomate, cierto incremento de producción en pepino tardío, algo de precocidad en pimiento... Te puedo asegurar que en Almería los cultivos hidropónicos no tienen un incremento productivo muy significativo. Y te lo dice un técnico que lleva muchos años asesorando muchas hectáreas de hidropónico...
De verdad que te aseguro que en el tema del hidropónico no es oro todo lo que reluce. Pero en fin, pruebalo tu mismo compañero.
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EliminarEntomofilico;
Mas, segundo creio, actualmente "aposta-se tudo" nos substratos orgânicos ...
Os substratos orgânicos compostados ( COMPOSTAJE - COMPOST ) poderão minorar, ou até mesmo resolver, os problemas que descreveste?
Vitor Monteiro.
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Comparto "casi" totalmente las opiniones de Entomofilico respecto de la hidroponia (mejor decimos cultivos sin suelo). Vitor, lo de darle vueltas al tema y tratar de hacer cultivo en sustratos organicos es lo mismo.
EliminarEn Almeria se desarrolla fuertemente el cultivo sin suelo porque el precio de implantacion es competitivo frente al del enarenado que es al que sustituye. Lo que ocurre es que hubo un exceso de alegria y entraron agricultores que no estaban preparados y ha habido mas fracasos que aciertos.
Un mal agricultor en suelo es peor en cultivo sin suelo. Un buen agricultor en suelo se hace mejor agricultor cuando trabaja en cultivos sin suelo. Para mi, la gran ventaja del cultivo sin suelo es que es muy didactico. Creo que un tecnico de campo, para formarse adecuadamente en fertirrigacion, debe de trabajar en cultivo sin suelo.
Con el tipo de paquete tecnologico que se utiliza en el sureste peninsular, el cultivo sin suelo se puede justificar cuando las condiciones fisicas del suelo son muy deficientes (suelos que drenen muy mal), cuando el suelo esta muy contaminado por nematodos, o cuando se quiere hacer algun cultivo que requiera de un buen control de la conductividad en la rizosfera (sandia injertada, tomate de sabor, etc.).
¿No pensais que el cultivo sin suelo será casi una necesidad ante la próxima prohibición de los fumigantes del suelo, o pensais que aparecerá algún tratamiento realmente eficaz contra nemátodos?
EliminarEs posible AGROMAN, aunque los agricultores que están haciendo biofumigación los están gestionando más o menos bien.
EliminarHace algunos años, cuando el "boom" del hidropónico en Almería, si en las fincas nuevas se instalaba hidropónico porque la inversión era menor que el enarenado (como bien ha dicho ¡A por ellos!) en los invernaderos tradicionales los nematodos eran uno de los principales motivos por el que se pasaba al hidropónico.
Si se hacen bien las cosas se puede producir muy bien en hidropónico, siempre que se maneje adecuadamente el riego -y en menor medida el abonado-. No es tan difícil como a primera vista parece, ni tan fácil como algunos dicen..., pero sigo dudando de que la producción sea más alta que en suelo sano en cultivos como pimiento o tomate -otra cosa es la calidad y la precocidad, que si mejoran-.
Eso sí, en el caso de los nematodos es importante separar las tablas del suelo infectado con una tira de plástico recio -una tira de 50 cm de plástico de 500-700 galgas puede valer- y tener cuidado al plantar para no perforar ese plástico al hacer los agujeros de siembra (sobre todo en perlita y en coco, porque en lana de roca hay menos riesgo por la forma de hacer la plantación) Si alguna raíz llega al suelo infectado (y es más habitual de lo que parece que las raíces lleguen al suelo si no se riega como es debido) y los nematodos alcanzan la tabla entonces si que tendremos un problema... Yo he visto reventar las tablas de perlita de lo gordas que eran las porras de batatilla.
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EliminarBoas;
Lavando bem o substrato no fim do ciclo cultural resolve o problema da acumulação de sais?
Ou passado pouco tempo depois do inicio ( plantação ) do próximo ciclo cultural começamos logo a ter problemas de salinidade no substrato?
Nota - Agradecia que me ajudassem nesta questão, era muito importante para mim tirar esta dúvida.
Vitor Monteiro.
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Depende del agua de riego que utilizes y de cual sea el origen de la acumulación de sales...
EliminarSi estás utilizando agua de conductividad electrica alta (por encima de 1,5 dS/m) la acumulación de sales al final del cultivo será debida a la acumulación en la tabla de los iones presentes en el agua de riego (normalmente cloros y sodios, pero esto dependerá de cada fuente de agua) Como mucho -por mucho que laves- solo podrás igualar la concentración de iones del agua de riego.
Si estas utilizando agua de riego con conductividad electrica baja, la acumulación de sales será debido a los excedentes de abonado y en teoría puedes eliminarla mediante lavado, aunque lo más fácil es regar algunos días con agua sola antes de arrancar el cultivo anterior, dejar que la planta extraiga el excedente de abono y evitar la acumulación del mismo. Lo que nunca es conveniente hacer es dejar de regar al final del cultivo y que la planta seque la tabla; en esos casos la conductividad se va a las nubes porque al secarse el sustrato aumenta muchísimo la concentración salina.
Por otra parte es muy importante la manera de lavar las sales... Lavar con riegos muy largos NO FUNCIONA. En hidropónico si el riego es demasiado largo se forman canales preferentes de drenaje. Lo que ocurre es el agua que va saliendo por la piqueta empuja por gravedad al agua que salió inmediatamente antes y se anula el movimiento horizontal por capilaridad, se forma entonces un canal continuo entre la piqueta de riego y el corte de drenaje por el cual el agua de riego atraviesa rapidamente la tabla y sale al exterior, sin alcanzar la mayor parte del sustrato. Esto provoca que aunque midamos una conductividad baja en el agua de drenaje tengamos zonas del sustrato con conductividades eléctricas muuuuuy altas; entonces creeremos que hemos lavado las sales del sustrato, pero en muchas áreas de la tabla no será así y la planta lo notará tras el trasplante. Hay que lavar a base de RIEGOS CORTOS Y FRECUENTES, para conseguir humedecer y lavar la mayor cantidad posible de sustrato. La duración de cada riego de lavado dependerá de la capilaridad del sustrato (más corto cuanto menor sea la capilaridad) y oscila entre 2-3 minutos -para arlitas y lanas de roca de fibra horizontal-, 4-5 minutos -para perlitas o lana de roca de fibra vertical- o 6-8 minutos -para fibras de coco-.
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EliminarEntomofilico;
Então, pelo que eu percebi ...
Com ciclos culturais curtos existe menor acumulação de sais no substrato?
Vitor Monteiro.
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Vitor, aunque demandas una respuesta de Entomofílico, y con independencia de que él te conteste, te comento, aunque ya está casi todo dicho.
EliminarLa acumulación salina en los suelos-sustratos se produce por varias causas y cada una de ellas habrá que valorarla tanto aisladamente como en referencia a las demás. Como principio, "todo ion aportado que no consuma la planta se acumulará en la rizosfera". Por ejemplo, respecto del cloruro, si tengo un agua con 10 meq/L y la planta consumiera 2,5 meq/L (a esto lo llamamos tasa de absorción) habrá una acumulación de cloruros, y por lo tanto de CE, en la rizosfera.
¿Cuanto cloruro se acumulará?. Esto, ahora, dependerá del porcentaje de drenaje utilizado:
- Si aporto en un día 3 l/m2 de agua de riego y la planta consume 2 l/m2, drenará 1 l/m2 (33% de drenaje) y los cloruros que entran en juego serán: "aportados" 30 meq (3 l/m2 x 10 meq/l); "consumidos" 5 meq (2 l/m2 x 2,5 meq/l), "drenados o sobrantes" 25 meq (30-5) y, como en este caso, el agua de riego drenada es 1 litro (33% de 3), drenarán 25 meq/l de cloruro que aportarían una CE aproximada de 1,5 dS/m.
- Por otro lado, si aporto en un día 3 l/m2 de agua de riego y la planta consumiera 1 l/m2, se drenarían 2 l/m2 (66% de drenaje) y los cloruros que entraría en juego serían: "aportados" 30 meq (3 l/m2 x 10 meq/l); "consumidos" 2,5 meq (1 l/m2 x 2,5 meq/l), "drenados o sobrantes" 27,5 meq (30-3) y, como en este caso, el agua de riego drenada es 2 litros (66% de 3), drenarán 13,75 meq/l de cloruro que aportarían una CE aproximada de 0,8 dS/m.
Este razonamiento es aplicable para todos y cada uno de los iones que conforman las soluciones nutritivas, tanto los que aporta el agua de riego como los aportados a través del abonado (nitrato, potasio, fosfatos, magnesio, calcio, etc.).
El otro factor que entra en juego se refiere a las características físico-químicas del medio de cultivo. En general, en los sustratos con capacidad de intercambio catiónico (orgánicos), el efecto salino sobre los cultivos es menos visible que en los sustratos inertes. No obstante, cuando la acumulación salina empieza a afectar a los cultivos, los sustratos orgánicos son mas difíciles de lavar. Todo ello debido al efecto tamponador de los mismos.
Amen, ¡A por ellos! (ya te dije Vitor que de esto controlaba él mucho más que yo)
EliminarAprovecho para comentar que el próximo cuaderno técnico -que espero editemos la semana que viene- contiene un excelente artículo donde ¡A por ellos! desarrolla completamente la idea principal que expone en su comentario anterior. Te será de mucha utilidad tanto para cuantificar la acumulación salina como para optimizar el excesivo gasto de abono que supone la utilización de porcentajes de drenaje altos cuando se trabaja en hidroponico con aguas de riego de mucha conductividad.
Como siempre A por ellos, dando lecciones magistrales, con otro punto de vista, y haciendo lo difícil sencillo. Saludos
Eliminar.
EliminarBoas;
Quando sai o próximo caderno técnico?
Vitor Monteiro.
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tambien puede ser una fitotoxicidad por algun tratamiento. comprueba si todos han echado algun producto en comun que haya aparecido recientemente o bien un producto antiguo que lleve una formulacion de mala calidad, o alguna mezcla incompatible. yo creo que puede ir por el tema de los tratamientos fitosanitarios y probablemente en unas semanas lo "tire"
ResponderEliminarEstoy totalmente seguro que no se debe a ningun tratamiento ni a ninguna fitotoxicidad.
EliminarLo de la quimera del primer comentario me parece más razonable, ojala sea así. La opcion virus es más temible.
esta permitido epik en calabacino gracias
ResponderEliminarhttp://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/productos/pdf/23377.pdf
EliminarSegun registro web magrama SI
Epik Si, Epik 20 No
tengo unos pepinos que sembre en directo hace una semana y que estan saliendo la primera hoja verdadera, hoy he visto alguna mosquilla, un vecino me ha comentado que le meta actara regado ¿sabeis si va bien? si lo echo cacharreao a que dosis se echa? ¿no quema si le cae a la mata con el propio cacharreo no?
ResponderEliminarRegado el actara va muy bien. Teppeki es otra buena opción, también por riego. Con planta tan pequeña mejor regado.
EliminarSi el cabezal se comparte con un cultivo de pimiento ojo con los restos en la tubería; actara es peste para el Orius y Teppeki está prohibido en pimiento.
entomofilico me espero unos dias hasta que tenga 2-3 hojas verderas para aplicarlo, tepekki tengo que lo compre la pasada campaña y no llegue a usarlo ¿a que dosis se echa regado? tengo las dos gomas en el mismo lineo de pepinos, si es mucho mejor el actara pues compro actara, a ver que me recomiendas. gracias.
Eliminaririan bien las micorrizas en calabacin aplicadas en semillero un dia antes de sacar la planta?
ResponderEliminarPienso que es lo mismo que dice el primer anónimo, problema genético. Es más frecuente de verlo en materiales pre-comerciales (los "números").
EliminarSaludos.
No soy experto en pimiento, pero un cliente puso italiano, y por el calor(finales de Junio)y la orientacion de la finca, le aconseje que pusiera malla de sombreo (en multitunel) para paliar la carencia de Ca que estaba presentando. La carencia de Ca disminuyo, pero comenzo a tirar flores y algunos pimientos salian curvos. Despues le aconseje que quitara la malla (primeros de agosto). Creeis que hice bien? y, en su defecto ¿que me aconsejais? ¿a que pudo ser debido la caida de flores?
ResponderEliminarNo sería carencia de calcio sino falta de humedad. Y la caida de flores debido a la sombra que pusiste. En esos casos es mejor regar todos los días lo que haga falta pero no quitar luz.
EliminarEs lo que pienso.
Estoy de acuerdo con viñalarga. Solo llevo un año con italiano, normalmente solo hacemos california pero por mi experiencia es mejor incidir en el riego que sobre la luz.
EliminarRespecto al tema es lo que pasa cuando se fuerza la comercialización de variedades que es lo que está pasando actualmente.
Falta de humedad no era, estaba lo suficiente húmedo. El agua de riego tiene una CE muy baja (de pantano) 0,3 mS/ cm. Yo soy partidario de encalar, mas que sombrear con malla, pero el agricultor tenia malla y por eso se decidio
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