A la sombra del espectacular desarrollo tecnológico agrario han crecido una serie de productos que lo curan todo, aumentan producción, mejoran calidad, disminuyen costes de producción....los productos milagro.
El problema que pueden acarrear este tipo de productos milagro-timo, es de dos tipos, por un lado nos hacen perder dinero, además de tiempo, un tiempo que puede ser fundamental cuando queremos solucionar un problema en el cultivo, por otro lado provocan que nos olvidemos de las técnicas necesarias para el desarrollo del cultivo, los métodos culturales, autenticas soluciones a muchos de nuestros problemas. Tres ejemplos:
Peseta o necrosis apical del pimiento.- En condiciones de suelos calcáreos como los del poniente almeriense, y con un aguas de riego ricas en calcio, la aplicación masiva de quelatos de calcio o abonos ricos en calcio NO SOLUCIONA el problema. El problema es tema ambiental y se soluciona mediante métodos culturales apropiados: sombreado de techo, control de la humedad relativa del recinto, control de riegos, más cortos y numerosos...
Problemas de cuajado.- Cuando la planta de pimiento no cuaja o produce frutos malformados, los pelotazos de hormonas, u otros productos milagro -hay muchos en el mercado-, NO SIRVEN de nada. El pimiento necesita luz y aire para la producción de fruto, el resto es añadir cosas.
Pudriciones.- La mejor forma de no tener problemas de pudriciones es actuar antes de su aparición mediante técnicas de cultivo -métodos culturales-, ventilación, cubrir la planta evitando el goteo sobre el cultivo, mantener marcos de plantación idoneos, plantas abiertas con no muchos tallos, no cortar en épocas de fuerte humedad..., los tratamientos fitosanitarios, y bien que lo sabemos, una vez instalada la enfermedad ayudan un poco, y digo, un poco. Si persisten las condiciones para la buena instalación de la enfermedad, puedes tratar todos los días que no hay nada que hacer.
Y como estos ejemplos hay muchos, problemas solucionables mediante técnicas, que a veces los productos milagro hacen que nos olvidemos de ellos.
A veces hay cosa por las que merece la pena pagar.No sabemos si la peseta la erradicamos por meter el simple hecho de regar aparte de lo que le pertenece en teoría.Vamos,que si las chucherias las metemos con agua clara en dias alternos al riego normal,nunca nos faltara agua.
ResponderEliminarY si metemos más agua sin chucherias, tampoco.
EliminarDe perogrullo, jejejej.
Eliminar¿A que achacanos generalmente la peseta sobre todo en substratos delicados como la perlita?Generalmente,a la falta de minutos de agua,no a una mala asimilación de calcio.
ResponderEliminarquien tiene o conoce el problema del pimiento tinsena,que se le hace una marca como la de la peseta,durante todo el año,segun mi perito es porque tiene la piel tan fina,no tiene grosor,que el frio le afecta,puede tener razon?
ResponderEliminarQuisiera comentar el tema de los abonos cristalinos. Cómo se puede determinar a partir de que abonos simples se componen?. En mi caso, me han recomendado los siguientes abonados por mil metros cuadrados; el primer riego con un abono cristalino 19-6-6 a 1kg/1000m junto con nitrato potásico 1kg/1000m. El segundo riego con un abono cristalino triple-19. Hay alguna manera de determinar a partir de que abonos simples proceden estos cristalinos? Gracias.
ResponderEliminarEn mi entrada "Abonar ¿lo hacemos fácil? (1)" http://elhocino-adra.blogspot.com.es/2012/06/abonar-lo-hacemos-facil-1.html del 26 de junio de 2012 hay una plantilla que sirve para hacer estos calculos. Hay otras formas de hacerlo. Puedes preguntar a quien te haya hecho la recomendación que te proporcione esta información. De todas formas te comento:
EliminarHay varias formulaciones comerciales del abono al que te refieres. Te hago los números para el abono 19-6-6 que tiene, del total de nitrógeno, el 1,7 % como nitrato, el 14,3 % como sulfato y el 3% como ureico, además tiene un 2 % de MgO y un 41 % de SO3. Un kilogramo de este abono es equivalente a 525 g. de sulfato amónico, 100 g. de nitrato amónico, 100 g. de fosfato monoamónico, 110 g. de sulfato potásico, 125 g. de sulfato de magnesio y 65 g. de urea. Demasiado amonio para mi gusto. Del triple 19 que mencionas también existen numerosos formulados comerciales, casi todas con bastante urea. De todas formas se puede preparar un kilogramo de abono 19-19-19 con 275 g. de nitrato amonico, 415 g. de nitrato potásico y 300 g. de fosfato monoamonico.
En la recomendación que te hacen de aporte de abono por 1.000 m2 sigue faltando la recomendación de riego. No es lo mismo aportar esas cantidades para 1 hora de agua que para media hora.
Si se hacen cuentas de los tres equilibrios de los tres abonos (19-6-6; 19-19-19 y 13-0-46) se concluye que el equilibrio es correcto (2-1-3), falta ajustar la conductividad en gotero. En todo caso sería mas fácil buscar un único abono cristalino que tuviera este equilibrio. También valdría preparar un abonado equivalente con abonos simples como por ejemplo 200 g. de nitrato amónico, 500 g. de nitrato potásico, 125 g. de fosfato monoamónico y 125 g. de sulfato de magnesio (en el supuesto de que se quiera seguir incorporando magnesio).
A por ellos, mencionas que el equilibrio (2-1-3) es correcto. Esta información es algo que desconozco. Si quisiera saber que tipo de equilibrio se debe manejar, según la fase (plantación, vegetativa, floración, maduración-reproductiva), y el tipo de cultivo (ya sea sandía, tomate, melón, pimiento...); donde puedo localizar este tipo de información, o podrías hablarnos según tu experiencia?. Gracias.
EliminarEsta forma de expresar el equilibrio nutritivo se refiere, por supuesto, a N-P2O5-K2O. La literatura tradicional es como así como sw expresa y en internet encontrarás cantidad de sitios que te de información al respecto. Tratando de simplificar te diré que, bajo mi punto de vista, los equilibrios nutritivos para hortalizas se mueven entre 2-1-2; 2-1-3 y 2-1-4. Elegir unos u otros no depende mucho de los cultivos sino de sus comportamientos y estados. El 2-1-2 es para estados vegetativos (desarrollo del cultivo y engorde de frutos), el 2-1-4 para estados generativos (plantas demasiado vigorosas y maduraciones) y lógicamente el 2-1-3 para situaciones intermendias o, si no te quieres complicar la vida, para todas las situaciones.
EliminarGracias A por ellos. Un abrazo, amigo.
EliminarHola amigos. ¿Podriais aconsejarme algún tratamiento que os haya ido bien para el control de mildiu en patata?.Este invierno ha sido una verdadera plaga de mildiu. Una vez istalada la enfermedad, aunque sulfates todos los dias, se te va el cultivo en cuatro dias. Este invierno ha sido muy lluvioso, sin embargo, los agricultores mas veteranos de la zona me dicen que cuando lleguen vientos de levante será peor. ¿ Por qué ocurre esto, no debería un viento cálido frenar la enfermedad?. ¿Resulta interesante los tratamientos con fungicidas sistémicos?. ¿trataís las papas con fosfito potásico?. Muchas preguntas.... En fín, muchas gracias.
ResponderEliminarNo tengo experiencia en patata, asi que poco útil puedo serte con los tratamientos.
EliminarEn cuanto a lo que comentas del tema de los vientos de levante y del agravamiento de la enfermedad es tal y como te lo comentan los veteranos. Los mildius (y en general todos los oomicetos aéreos) necesitan agua para dispersas las zooesporas, pero una vez que se han formado los quistes lo que les viene bien en un tiempo más seco y una buena temperatura (para aclararte con estos términos te remito a uno de mis post de hace unos días: http://elhocino-adra.blogspot.com.es/2013/03/hongos-fitopatogenos-enemigos.html)
O sea, con este tiempo lluvioso que hemos tenido las plantas han estado mojadas y las zooesporas se han diseminado por todo el follaje y se han enquistado, pero estos quistes no evolucionarán hasta que no mejore el tiempo. Conforme el sol caliente algo más y el viento oree el cultivo los quistes se activarán y comenzarán la infección. En pocos días la infección habrá avanzado y el cultivo mostrará los síntomas típicos del mildiu, pero el origen del problema viene de antes.
Con los mildius lo normal es utilizar fungicidas preventivos con tiempo húmedo y lluvioso (para limitar la germinación de los esporangios y la actividad de las zooesporas) y pasar a fungicidas sistémicos curativos cuando mejora el tiempo (para limitar el desarrollo del micelio interno) Pero desconozco totalmente la situación en patata así que espero que algún compañero que domine este cultivo pueda ayudarte de forma concreta...
Cuando tenemos estas condiciones climaticas tan extremas de humedad como este año lo mejor es empezar los tratamientos apenas de nacer con productos de cobres cada diez o doce dias,tal como se valla desarrollando las plantas o se vea los primeros sintomas se les tratas con algun producto a base de metalaxil-mancozeb cada semana.
EliminarSobre el mildiu en patata viene un amplio reportaje en esta revista:
Eliminarhttp://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=2275/5844/18327&startPage=38
yo estoy de acuerdo con el planteamiento del post, lo que pasa es que cuando añadimos al potaje la presion y la sensacion de desesperacion cuando tenemos un problema en la finca por el factor medioambiental (digase mucha calor y poca humedad en fase de cuaje, humedad excesiva y ausencia de viento en invierno y demas) somos presa facil de estos productos, yo el primero lo reconozco.
ResponderEliminarEfectivamente. A mí también me entran muchas dudas cuando las cosas se ponen feas. La presión es grande y sientes ganas de caer en la tentación. Por eso es tan necesario este blog. Aquí no comerciamos con nada, estamos libres de ataduras y siempre resulta reconfortate manifestar esas dudas y que otros compañeros del blog te ayuden a pasar esos malos tragos de la mejor manera posible.
EliminarEs importante que agricultores y técnicos sepamos que hay problemas insolubles y que en nada ayuda añadir más costes, ansiedades y falsas esperanzs al problema.
Ya sabeis mi lema ¡¡¡A por ellos!!!
Esta claro,lo dige en su momento y lo vuelvo ha decir:¿con viene mas sacar o cultivar una buena cosecha sin problemas de hongos y nematodos que dos malas o rregular en el año o año tras años?.Haciendo una buena practicas culturales en el terrenos seguros que al final te lo agradeceras.Y con respecto al tiempo ya quisieramos nosotros tener el clima que teneis por hay.
ResponderEliminarUna aclaración para ¡¡¡¡Aporellos!!!.En el post del 19 de marzo 2013 11:03, cuando hablas de la composición del Nitrogeno del 19-6-6, dices que tiene 1.7% de Nitratos, 14,3% como sulfatos, y 3% como ureico. Creo que ese 14.3% no es como sulfatos sino como amoniacal o me estoi equivocando. Un saludo.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
EliminarEvidentemente es un error. Las prisas son malas consejeras. De todas formas es una forma de averiguar que alguien lee los comentarios con atención. Gracias por levantar el gazapo.
ResponderEliminarEntonces vosotros no recomendais productos milagro en NINGUN caso? Para engorde tampoco?en tomate por ejemplo?
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