Una solución interesante a un problema.La idea de este agricultor es sembrar tardío para recolectar extremadamente tardío, de hecho aún no ha recolectado.
Pero esto acarrea una serie de problemas que hay que evitar. En primer lugar hay que eliminar las flores y frutos de los primeros niveles para retrasar el cuaje. En segundo lugar para evitar la sobremaduración temprana, se ha colocado una lámina de plástico negro entre los lineos, una vez los frutos de abajo comienzan a cambiar de color, dejando la zona de la planta libre, con el objeto de sombrear la planta media-baja de la planta donde se situan los frutos primeros, al tiempo que se deja la parte alta de la planta abierta a los rayos de sol, de manera que el fruto de arriba siga engordando sin problemas.
Despues una vez llegados los dias de fuerte insolación, para que el fruto de arriba no se sobremadure por una de sus zonas, se blanquea el plástico.
esto ya es rizar el rizo...
ResponderEliminares buena fecha para plantar un melon a finales de marzo? que clase seria mejor?
Todo melón o sandía que plantes a finales de marzo es una lotería... puede que te quedes con ellos en el bancal o puede que le saques algo de dinero. Yo soy de los que opino que cuando llega Marzo es mejor no sembrar. Estuve muchos años sembrando en esas fechas, después de arrancar los pimientos, y al final un año con otro ha sido trabajar para nada, es decir, no he perdido ni ganado nada con esos cultivos y aparte he tenido que trabajar, no mucho pero no te puedes despreocupar.
EliminarSi tuviese que elegir: Del melón negro me olvidaría porque posiblemente te quedes con ellos en el invernadero. Es decir, te quedan las opciones de Galia, Amarillo y Cantaloup (Si tienes donde venderlos). De todas formas yo plantaría melón amarillo ya que es el que más tarde se planta y no iría tan fuera de fecha; Aparte es el más barato, y por tanto con el que menos dinero perdería en caso de que la cosa no fuese bien.
Saludos. Tengo una dificultad, si me pueden ayudar a resolver mejor. Se desea hacer un riego en pimiento, y en el riego se quiere aportar 100 mg/l (Nitrogeno, N), 50 mg/l de P2O5, 150 mg/l K20 y 30 mg/l CaO. Lo que no entiendo es como se pasaría a mmoles/l, y además cual sería la conversión del CaO en forma de Ca2+ y en el fósforo de P205 a H2PO4-. Si se fuera a aportar en mmoles/l, cuales serían las cantidades expresada en mmoles/l en ese riego. Espero que alguien tenga la amabilidad de resolver esta duda. Gracias.
ResponderEliminarSi eres técnico, hay miles de publicaciones disponibles en la red que te resolverán fácilmente estas cuestiones y es tu obligación trabajarlas y familiarizarte con la resolución de estos sencillos cálculos.
EliminarSi no eres técnico ni tienes una formación básica es normal que tengas dificultades para contestarte las preguntas que te haces. Es necesario tener conocimientos de química y mucha soltura con las operaciones matemáticas básicas. De todas formas si tienes interés, lo mejor es que acudas a un técnico de tu confianza que quiera echar un rato contigo y te explique un poco por encima como funciona esto. A través del blog no es fácil explicarlo. De todas formas yo te doy la solución por si esto te vale.
Lo que tu quieres aportar, que está expresado en mg/l ó ppm, equivale a una solución nutritiva, expresada en mmoles/l, de 5,4 N(nitrato); 1,8 de N(amonio); 0,7 de P(fosfato); 3,2 de K(potasio) y 0,5 de Ca(calcio). Esta solución nutritiva aporta una CE de 0,7 dS/m y la puedes preparar con 116 mg/l de nitrato cálcico; 81 mg/l de fosfato monoamónico; 323 mg/l de nitrato potásico y 78 mg/l de nitrato amónico.
Saludos "A por ellos". Te puedo asegurar que me has ayudado bastante. Ojeando una publicación y haciendo cálculo para potasio, fósforo y nitrógeno, me corresponden los mismos resultado que me has indicado. Gracias a ti, ahora sé que los procedimientos y cálcuos no están equivocados. Pero aun más, me has facilitado datos muy importantes y que no esperaba: la CE y abonos a aplicar. Un abrazo y muchas gracias. Tambien te puedo asegurar, que no todos los técnicos dominan esta cuestiones. Por lo general se trabaja en kgs/m2 y de esa manera no siempre coincide el tiempo de riego que se recomienda con el incremento de la CE. Buenas noches y gracias nuevamente.
EliminarEl tio que ha hecho eso es un crack. Metodos culturales: cuantos kilos espera cortar? Cuanto han crecido las matas? En que fechas se plantaron? zona?
ResponderEliminaren esa finca estuve hara un mes,esa variedad es un numero de la rig zuan que yo tambien tengo,es para tardio(ultimos julio-primeros agosto), la zona es rebeque cerca de agrinver y por las piezas que vi y el tamaño creo que tendra algo menos que los mios y los mios le van a faltar algo ( de ser esa que vi)
EliminarLas plantas tienen sobre dos metros.
EliminarLa zona: Rebeque (Poniente de Almeria).
Se plantaron a primeros de agosto.
Por lo que pude ver, tienen sobre 6 kg/m.
otra cosa, 1-me an comentado de picar las matas pero al igual que a otros me da apuro que se ensucie mucho la arena,me an dicho que pasandole el retobato varias veces se pierde casi todo, 2- de ser bueno picarlas seria muy recomendable tapar? 3- de ser bueno picar y tapar ( sera que si)seria bueno desinfectar cuando TODOS los años desinfecto?, aa y tendria algo que ver que la planta haya estado mas sana o menos?
ResponderEliminarSería mejor tapar despues de picar.En principio si tapas 45 dias no haría falta aplicar químicos (desinfectar ya lo estas haciendo con picar y solarizar. Enfermedades como sclerotinia se mantienten en el suelo durante mucho tiempo,pero si biosolarizas podría controlarse.
EliminarTengo problemas todos los años en el tomate con nematodos, fusarium y corky rot ¿servirian las matas del tomate para picarlas y biosolarizar? ¿en caso de echar estiercol antes o despues de biosolarizar? ¿si se pican las matas del tomate y se tapa con el plastico que pasaria con las semillas del tomate que cae al suelo?
EliminarYo creo que para cargarse los nemátodos con solarización hay que tener varios meses el suelo tapado con plástico y además echar químicos. Si picas las matas de tomate te saldrá un plantel de tomates, no creo que la solarización desactive todas las semillas. Además creo que Aguilera y Cocomaura ha dicho varias veces que el estiércol y las labores primero y luego el plástico y la desinfección, así se hace en Dalías.
EliminarLa base de la biosolarización es aprovechar las altísimas temperaturas que genera la descomposición del estiercol, así que -como dice Viñalarga- primero las labores y el estiércol.
EliminarYo tampoco creo que la biosolarización desactive las semillas... De hecho lo lógico es que active su germinación. Eso sí, no creo que haya plántula que resista las temperaturas que se alcanzan debajo del plástico, así que lo lógico sería que el plantel de tomates muriera debajo del plástico durante la biosolarización. De todas maneras a ver si cocomaura (que es el que más experiencia tiene en este tema) nos lo aclara...
Cocomaura, espero tu opinion, para decidir si pico o no las matas de tomate.
EliminarYo pienso que es mejor picarlas, aplicar estiercol y solarizar inmediatamente. Lo correcto seria tener el plástico unos 45-60 días, bien hermetizado, aplicando agua, bastante agua al principio y no volver a aplicar más para que no enfrie.
EliminarEn estas condiciones no creo que quede ni una semilla ni de tomate ni de otra planta, como bien dice entomofilico, la semilla germinará pues las condiciones son las idoneas para ello, pero nada más germinar morirá.
Otra cosa es el trabajo que daría picar las plantas de tomate, pues tienes que quitarle la rafia que esta liada con la planta y debe ser bastante engorroso.
cocomaura, dices que la sclerotinia se queda en el suelo?, mmmm ya tengo yo todos los años pudricion en el gotzila como para tenerla preparada en el suelo, ya mas dao que pensar jeje
ResponderEliminarMariyjose, las "pelotillas negras" típicas de la sclerotinia (y de la botritis) que los biólogos llaman esclerocios, son lo que hace que estos hongos se queden en el suelo. Actúan más o menos como los tubérculos de las plantas -las patatas por ejemplo-: se quedan en el suelo y, cuando hay buenas condiciones, a partir de ellos el hongo puede emitir micelio y fabricar esporas.
EliminarEl problema es que son muy difíciles de eliminar del suelo... como dijo cocomaura aquí (http://elhocino-adra.blogspot.com.es/2011/11/sclerotinia.html) lo único más o menos eficaz es la biosolarización. Solo con solarización y metam-sodio no terminas con ella.
Tengo el cuaje de sandia terminado y estoy en engorde. Se trata de cultivo en sustrato y justo por los drenajes se forman pequeñas pozas de agua en una zona del invernadero que no drena bien. Se estan secando tallos afectados por esclerotinia, podredumbre balnca y no se que hacer?? No hay nada autorizado para esclerotinia en sandia? Voy a ventilar mucho más, no cerrar por las noches y ¿que mas podria hacer?
EliminarEspero que el tiempo al que vamos, sea suficiente para que no ande mucho, no?
Gracias
La verdad es que tienes un problema J.Antonio... Los fungicidas específicos contra podedrumbres no están autorizados en sandía, así que aparte del clortalonil y el oxicloruro de cobre -que tienen cierto efecto contra pudriciones- no se puede aplicar nada.
EliminarBuscando en la web del MAGRAMA, hay un producto a base de boscalida + kresomxim-metil (se llama COLLIS y es de BASF) que está registrado para oidio. La boscalida se aplica para esclerotinia en otros cultivos así que puede que ayude, pero no lo he probado así que no puedo decir si funciona...
De cara a si haces otra vez melón o sandía en hidropónico, la única forma de evitar estos problemas es colocar tiras de plástico entre los líneos de tablas, sujetos a la parte alta de las tablas con pequeñas grapas de alambre. De esta manera el agua del drenaje queda por debajo de este plástico y se reducen estos problemas. Evidentemente el invernadero no puede ser plano ni dejar pasar mucha agua de lluvia, porque si llueve se forman charcos y es todavía peor.
Mucha suerte y a ver si este tiempo tan seco que tenemos te echa una mano...
entonces ya me liado, yo pensaba que la biosolarizacion era el poner plastico al suelo, osease, biosola... solariza... todo era lo mismo, plastico y metans y/o telone
ResponderEliminarSi que te has liado mariyjose(jejeje)... Hay van todas las alternativas.
EliminarSolarización: Cubrir el suelo plástico y mantenerlo húmedo con riegos periódicos durante 1 o 2 meses.
Desinfección: Cubrir el suelo con plástico -para evitar fugas de producto- y aplicar metam-sodio y/o telone esperando más o menos 21 días par.
Solarización con desinfección: Priero colocar el plástico y mantenerlo húmedo con riegos periódicos durante 1 o 2 meses y cuando faltan más o menos 21 días para la plantación aplicar metam-sodio y/o telone.
Biofumigación: Aplicación de estiércol y/o restos de cosecha al suelo, cubrirlo con plástico, empapar el suelo y dejar que el estiércol fermente.
Biosolarización: Aplicación de estiércol y/o restos de cosecha al suelo, cubrirlo con plástico, empapar el estiércol y -además de dejar que fermente- dejarlo cubierto con el plástico durante 1 o 2 meses manteniendo la humedad del suelo con riegos periódicos.
No he terminado de escribir la definición de desinfección... Ahí va:
EliminarDesinfección: Cubrir el suelo con plástico -para evitar fugas de producto- y aplicar metam-sodio y/o telone esperando más o menos 21 días para realizar la plantación.
como siempre fenomenal, entonces yo todos los años e solarizado,con lo cual por lo que dice cocomaura si me vendria bien la biosolarizacion, que vendria a ser lo mismo pero previamente picando las matas no?
ResponderEliminarSi, además de picar las matas, metes algo de estiércol ayudas mucho a la fermentación, pero también se produce sólo con matas y agua.
ResponderEliminarMi esperiencia es que se crea sobre la superficie del suelo una capa roja, parecida a hongos, fruto de esa fermentación que se aprecia bien cuando retiras el plástico pero no tengo ni idea de lo que puede ser. Yo no echo estiércol desde hace 12 años.
hola si están interesados, estamos produciendo deseinfectantes de ùltima generación capaces de destruir al 100 por ciento bacterias, hongos y virus en tierra y plantas, y lo mejor sin dejar desechos toxicos ni químicos, tenemos pruebas de laboratorio donde se certifica la eficiencia de nuestros productos contra esclerotinia y fusarium entre otros, interesados contactarme al correo agustinglez74@hotmail.com
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