Todos sabemos lo que es un tratamiento fitosanitario, de igual manera sabemos los diferentes tipos de tratamientos : espolvoreo, via riego, pulverización... Y sin embargo estos siguen teniendo poco eficiencia.
La eficiencia tiene que ver con una serie de factores:
1.- Características de la materia activa y dosis. Logicamente la eficacia del producto va a determinar el exito final. La cantidad de líquido y por tanto de dosis de m.a./ha se hace a ojo del aplicador. Se debería adecuar la dosis/ha dependiendo de las caracteristicas de la cubierta vegetal.
2.- Caracteristicas del cultivo. Atendiendo al tipo de cultivo y por supuesto del desarrollo vegetativo y del marco de plantación así deberá realizarse el tratamiento.
3.- Estado y tipo de la plaga o enfermedad.- No se debe tratar lo mismo una plantación con un nivel de infestación bajo o inicial que una totalmente infestada. De igual manera el tipo de plaga nos determinará la forma de la aplicación, plagas que se inician por focos deberian tratarse focalmente en sus inicios, o por ejemplo, si una plaga como spodoptera o araña blanca ataca un cultivo de pimiento, quizás sea suficiente tratar la parte superior de la planta, totalmente distinto a un ataque inicial de araña roja, que comienza por la parte baja de la planta, y si tratasemos esa plaga sería suficiente tratar esa zona.
4.- Condiciones climáticas. Se deberá adecuar el tratamiento con la hora y época adecuada, temperaturas elevadas y humedad relativa baja favorecen la deriva. Un tratamiento con Beauveria bassiana, por ejemplo, es poco eficiente en epocas con baja humedad relativa.
5.- Factor humano. Fundamental. Una buena aplicación no es aquella que gasta más litros/ha, sino aquella que moja más superficie vegetal. Hay que recordar que el líquido que cae al suelo es dinero perdido y más contaminación ambiental.
6.- Maquinaria. Desde luego no es lo mismo tratar con mochila con bombeo manual, que con bomba de alta presión con capacidad de llegar a zonas menos expuestas.
El tipo de boquilla es importante, intentando elegir aquellas que producen gotas uniformes, ni muy grandes ni muy pequeñas para reducir la deriva.
Cada cultivo y estado fenológico puedan precisar diferente maquinaria. A mi en particular no me gusta demasiado el uso de tractor con equipo de tratamiento para cultivo de elevada altura y sin embargo me parece genial para cultivos rastreros.
Por cierto es de gran importancia el mantenimiento del equipo de tratamientos.
si echas tres productos para tratar como se sabe ke producto se echa en 1º lugar en la cuba de tratamientos es verda ke hay un listao para saber ke producto se echa en primer lugar
ResponderEliminarSi es importante el orden. Aguilera publico un post sobre este tema hace bastante tiempo donde viene el listado. Puedes verlo aquí (http://elhocino-adra.blogspot.com.es/2010/06/el-orden-es-muy-importante.html)
ResponderEliminarPues si que tiene rollo una zulfataa...
ResponderEliminarPodría alguien explicar el balance de masa determinado por el proceso fotosintético frente a la respiración de la planta. Si el proceso de la respiración es necesario para transformar la energía quimica en metabólica, para generar planta y producción; pero igualmente puede ser contraproducente en generar produccón, de qué manera se puede optimizar la producción sin generar tanta masa vegetal (hojas, por ejemplo). Cuantas hojas en el caso del tomate son mínimas necesarias, por ejemplo.
ResponderEliminarUfff... Mucho pides compañero. Al menos si quieres ponerle números a ese tema.
EliminarCuando se maneja un cultivo hortícola el objetivo es mantener a la planta con un vigor alto (alta capacidad de hacer fotosintesis) y una tendencia generativa adecuada (tendencia a destinar la mayoría de los fotasimilidos a la formación de frutos) mediante el abonado, el riego, el manejo del clima y las labores culturales.
En Almería todo esto lo hacemos más o menos a ojo (como buenos mediterráneos) Los holandeses (que son muy nordicos para sus cosas) han desarrollado después de décadas de estudio modelos optimizados de crecimiento de cada cultivo en las condiciones de sus invernaderos que -evidentemente- son muchísimo más estables que las de los nuestros. Para pimiento y tomate (que yo sepa) han desarrollado tablas -basadas en esos modelos- para determinar la tendencia generativa-vegetativa de la planta (en función de la distancia entre el ápice de crecimiento y la primera flor) y el vigor (en función del diametro del tallo a una determinada distancia del ápice) y han fijado las parejas de valores que maximizan la producción en cada uno de estos cultivos. Así que en Holanda cualquiera, con un calibre y una de estas tablas, puede determinar si el cultivo tiene el vigor y la tendencia generativa adecuados, ver a que distancia está del óptimo y actuar en consecuencia variando el manejo de cultivo. Pero como te he dicho aquí somos más artistas (o más bien artesanos) y lo hacemos todo guiados por la intuición.
En cuanto al número de hojas que tiene que tener una planta de tomate, en Holanda son muy exactos en este tema (aunque no recuerdo las cifras) y dejan más hojas en verano que en invierno. Aqui la respuesta es la "palabra maldita": DEPENDE. Dependerá principalmente de la luz, el blanqueo del invernadero, la humedad relativa que tengas en el cultivo y unos cuantos factores. De forma general los tomateros almerienses eliminan sistemáticamente una de las tres hojas que hay entre dos ramos de tomate (en una planta bien regulada) Si me preguntas cual, hay discusiones maratonianas en algunos bares del Poniente sobre cual de estas tres hojas hay que quitar. Yo en esta discusión (que siempre me ha parecido bizantina) me abstengo.
Saludos, entomofílico. Como siempre haciendo de la confusión algo capaz de ser entendible y sencillo. Si es posible, podrías pasarnos esos trabajos o referencias, o si puedes, tratar de esos estudios en varios post, poco a poco. A mi me parecen trabajos interesantes, y aunque en nuestras condiciones no trabajemos como holandeses, siempre esta bien saber el sentido de las evoluciones de los diametros de los troncos, la repercusión de quitar mas o menos hojas segun la estación del año. Gracias. Por cierto, alguien sabría decirme que aplicación o utilidad tiene el extracto de aceite de colza en aplicación foliar como tratamiento.
EliminarCodacide. Mi experiencia es que potencia los demás productos, pero no sé de que manera. Pero todos los aceites son fuertes para la planta si te pasas con la dosis.
Eliminarcomo sigamos asine pasamos de agricultores a cientificos,jejejejejej
ResponderEliminar"ENGORDE SUS FRUTOS CON FERTILIZANTE ELITE p.s.: 0 dias, sin hormonas. Dosis: 2 l/Ha . Serv. Técnico TIMAC AGRO"
ResponderEliminarAyer me llegó este correo eléctrónico al móvil. ¿Conoceis el producto, cual es vuestra opinión?.
entomofílico, podrías decirme donde puedo encontrar esas tablas holandesas para el cultivo de tomate acerca de generativo productivo
ResponderEliminarA ver si consigo esas tablas y hago una serie de post... Pero tened algo de paciencia que mis contactos holandeses están un poco oxidados.
ResponderEliminarHola, me gustaria saber que producto seria el mas recomendado usar en; un cultivo de tomate, con lucha integrada (nesidiocoris logicamente)para una entrada masiva de mosca, aparte de colocar placas en las bandas (por la zona de mayor entreda) he pensado en jabón fosfórico, a que dosis lo echariais para que fuera efectivo y no perjudicara mucho al nesi?
ResponderEliminarGracias y un saludo ;)
Si estamos hablando de plantas pequeñas sin duda el mejor y más eficaz es el flonicamid (Teppeki) aplicado por riego (para más detalles mándame un correo) El jabón fosfórico también irá bien, aunque mate algo de Nesidiocoris si se hizo bien en el semillero no habrá problemas de instalación y menos en esta época del año. En este caso puedes colocar placas en todo el invernadero; se pegarán Nesiocoris, pero eso probablemente retrasará que tengas que tratar para la bajar su (seguro que hay que hacerlo dentro de unos meses)
EliminarSi estamos hablando de plantas grandes y en recolección en mi opinión la mejor opción es el jabón fosfórico, tal y como tú planteas. Y las placas como has dicho: colócalas solo por las bandas, qué bastante se ha resentido la población de Nesi con los fríos de enero.
En los tratamientos con jabón fosfórico es más importante la cantidad de caldo que gastes y lo bien que mojes el envés de las hojas que la dosis de tratamiento. El producto matará adultos de mosca lo apliques a 2 o a 4 cm, siempre que llegues a tocarlos. Lo mejor: pistolas tipo Norvil que hacen gotas muy finas y tratar con las boquillas hacia arriba (aplicando el producto de abajo a arriba) Si utilizas el típico pistolete y sulfatas de arriba a abajo ducharás las plantas y chorreará mucho caldo, pero matarás poca mosca.
Suerte.
Si, son plantas adultas, es un ciclo largo, el nesi ha salido algo tocado del frio y la mosca se ha hecho fuerte jejeje
EliminarMuchas gracias por la información y un saludo.