En contraste con lo anterior la elongación de las raices depende fundamentalmente de las giberelinas. Aparte de la influencia hormonal, la arquitectura de la raíz depende de varios factores incluidos los nutrientes. entre estos el nitrógeno y el fósforo son determinantes.
Cuando la raiz encuentra poco fósforo en el suelo desarrolla muchas más raices superficiales y/o adventicias. Está demostrado que estas raices superficiales son mucho más efecientes en la absorción de fósforo que las raices más profundas. En la simulación del gráfico se observa una simulación de la arquitectura radicular en función de la accesibilidad del fósforo, desde raices muy extendidas con poco fósforo disponible, hasta un sistema radicular más cerrado con abundante fósforo a su disposición. El dibujo es de "Hawkesford, M.J. & P. Barraclugh (Ed.) (2011): The molecular and physiological basis of nutrient use efficiency in crops. Wiley."
Pues yo tenia entendido que el fósforo ayudaba a crear un sistema fuerte junto con el boro y en el pist dice que se desarrolla mas raíz para buscar el fósforo en el suelo. Me lo pueden explicar mejor?
ResponderEliminaranónimo, en la simulación se ven las raíces prácticamente igual de fuertes lo que se modifica es su disposición en el suelo, es decir su "arquitectura".que curioso esto, poder forzar la forma que tomará la raíz en funcion del fósforo aportado. expone el libro los valores de fosforo supuestos para cada dibujo en la simulacion?
ResponderEliminarEsos pelos jjj
ResponderEliminar¿Y qué estructura de raiz de las 9 sería más aconsejable?. En caso de frio la 9?, ¿y qué papel juega la humedad en la formación del sistema radicular?.
ResponderEliminarEntonces, ¿qué utilidad puede tener la influencia del fósforo en la formación del sistema radicular?
Mi respueta anterior antes de ser borrada, empezaba preguntando si el agua presente en el suelo o el tipo de suelo o la forma del bulbo húmedo no tenían nada que decir en esta arquitectura. Pero Aguilera dejó claro que dicha arquitectura depende de varios factores, así que no quise entrar en el tema.
ResponderEliminarPor otro lado lo que si veo interesante como ejemplo de utilidad es que en suelos muy pesados que tiendan a encharcar con facilidad, además del manejo hídrico, se podría forzar un crecimiento horizontal para evitar asfixia. No se ha sido mi primer pensamiento probablemente tenga más utilidades, ya le daré vueltas al coco.
bla bla bla bla bla bla me pasa como al primer anónimo, no nos hemos enterado de nada porque no se ha explicado nada, en fin, que cada vez cuesta mas hacer post
ResponderEliminarLee los comentarios compañero, relaciona un poco las cosas y veras que Aguilera (como casi siempre) deja en el post un hilo interesante, del que si decides tirar puedes sacar mucha molla.
EliminarLas plantas son seres vivos y para comprenderlas y criarlas medianamente bien hace falta bastante más que una receta de manual... ¡Qué le vamos a hacer!
Precisamente por que pensamos otra cosa he puesto el post. La importancia de la arquitectura de la raíz respecto del fósforo se relaciona con su movilidad en el suelo, así en un suelo húmedo el nitrógeno se puede desplazar 4 mm/dia, el potasio 1,3 mm/dia y el fósforo 0,04 mm/dia. Cuando el suelo se va secando la velocidad disminuye mucho (nitrógeno 0,2 mm).
ResponderEliminarEn donde yo he encontrado esto no aparecen datos de la concentración de fósforo para cada estructura de raíz, seguramente en el artículo original si aparezca pero no he tenido acceso a él (Ge, Rubio & Linch, 200; Plant and soil 218: 159-171)
El miedo que me da este tipo de informaciones es la interpretación que se pueda hacer. En Almería concretamente se utiliza el fósforo con un exceso de generosidad que nada positivo reporta.
ResponderEliminarEstoy tanto con Aguilera como con ¡A por ellos!
ResponderEliminarUna cosa es que la disponibilidad de fósforo determine en gran parte la estructura de la raíz -que lo hace- y otra que si metemos fosfatos a cascoporro después de plantar vayamos a tener más fosfatos disponibles y una raíz profunda y cojonuda reguemos como reguemos...
En los suelos del poniente hay fósforo a cascoporro, eso si inmovilizado -sobre todo en forma de fosfato cálcico- debido al pH alcalino de nuestros suelos. Además a pHs mayores de 8 (y la inmensa mayoría de los suelos del poniente que he analizado en los últimos 10 años tienen entre 8 y 8,5 de pH) la mayor parte -si no todo- del fosfato en solución es hidrogenofosfato (HPO42-) que aunque es absorbido por las plantas se absorbe 10 veces peor que el dihidrogenofosfato (H2PO4-) que es la forma que predomina a pH entre 5 y 7.
Vamos, que en Almería los suelos siempre andarán justos de fosfatos disponibles para las plantas, que siempre desarrollarán raíces más bien superficiales (que solo "empujaremos" hacía abajo si regamos con cierta coherencia) aunque enterremos la planta en monoamónico y 13-40-13 o la ahoguemos en fosfórico. Lo único que conseguiremos haciendo esto será aumentar el nivel de fosfatos inmovilizados en nuestro suelo todavía más. ¡Qué le vamos a hacer! La química es la química y tiene sus limitaciones
Yo diría que lo mejor sería tratar de movilizar esos fosfatos inorgánicos insolubles mejorando la estructura y la actividad biológica de nuestro suelo: mas materia orgánica, mas presencia de bacterias solubilizadoras de fosfatos inorgánicos..., incluso si diéramos con alguna micorriza que funcionará de verdad. Y digo esto último con la boca pequeña, porque también me da miedo que algún "iluminado" líe la de hace un par de años...
Muy buenas. aunque no viene al tema hoy el leido el post de nubilizacion, bueno,bonito y barato y me interesaria saber si un sistema similar en un invernadero plano de 2.80 como es el mío sería una buena solucion para evitar el chupado del calabacin cuando se meten 4 dias de levante.
ResponderEliminarSi
ResponderEliminarsoyerchin al final vas a poner las ventanas? yo tengo un invernadero parecido al tuyo y estoy pensando en ponerlas pero no se si de levante a poniente o de norte a sur.
ResponderEliminarjoer que lio con el fosforo, al final no me he enterado de nada con tantos datos. Que cantidad de fosforo en litros por 1000 metros a la semana o al dia para pimiento es el idoneo?
ResponderEliminarLio ninguno. El fósforo no se vende en litros. En litros se vende el ácido fosfórico. Con un ácido fosfórico del 70-75 %, para alimentar a un pimiento en suelo, lo idoneo es aportar entre 50 y 80 c.c. por cada 1.000 L de agua de riego. Si en 1.000 m2 de cultivo tienes 2.000 goteros de 3 l/h cada gotero y haces un riego de 30 minutos, la dotación de riego es de 3.000 litros, así que debes de aportar entre 125 y 250 c.c. de ácido fosfórico del 70-75 % de riqueza.
Eliminarpaco, lo mas probable es k invierta primero en el sistema de nebulizacion, mas que nada por que pondre calabacin a primeros de agosto y creo k puede ser peor la falta de humedad ke el exceso de temperatura (k tambien bajare algo con este sistema). Por el tipo de viento de Almeria yo pondría la ventanas de norte a sur, colocadas siempre en los puntos en que acumula mas la nave para aprovechar el efecto chimene (que en un plano no es gran cosa) y ventilar por efecto venturi cuando corre algo de viento. hay por ai un post muy apañao.
ResponderEliminarpor otro lado, que me aconsejais pa primerisimos de agosto victoria o cronos? la finca está en vicar y es de unos 2.8
a por ellos 250cc por 1000 metros de fosforo? pues a mi me mandan a litro por mil metros, logicamente no le hago caso porque entonces no ganaria para fosforo, suelo echar 500cc por 1000 metros.
ResponderEliminarsoyerchin yo no veo muy logico poner nebulizacion en un invernadero plano que si algo sobra es humedad sea el tiempo que sea el plastico siempre esta mojado, otra cosa, que lo quieras poner por el levanta o algun carril central pero ponerlo por toda la finca? no le veo sentido...
de calabacin si es para una cooperativa el victoria (en otoño no tiene brillo) para la alhondiga le tiran mas al cronos el problema del cronos que es mas bien para el 20 de agosto en adelante.
paco, pero te mandan 1 litro por dia o como es?
EliminarPaco, no son 250 cc por 1.000 metros. Son entre 150 y 250 cc para 3.000 L de agua de riego. Me da igual que eches estos 3.000 L en 1.000 metros o en 1 Ha. No te fies de quien te mande 1 L de ácido fosfórico para 1.000 metros y no se preocupe del agua que aportas a esos 1.000 m.
EliminarPaco me refereria a un sistema de nebulizacion similar a uno k se detallaba en un antiguo post de unas 300 boquillas la hca y de baja presion osea barata (entre 1500-2000 euros). Echale un ojo al post NEBULIZACION, BUENO, BONITO Y BARATO esta mu apañao.
ResponderEliminarEn cuanto al victoria que tiempo es el suyo para ponerlo?
a primeros de agosto lo puedes poner, es para el calor es muy rapido y echa bastante.
ResponderEliminarMuchas gracias, por mayoria vamos a probar con el victoria.
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