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miércoles, 27 de junio de 2012

ABONAR ¿Lo hacemos fácil? (2)

Antes que nada. En el post anterior, en las últimas lineas del último párrafo, al calcular la dotación de riego no queda aclarado que estoy refiriéndome a 1.000 metros cuadrados de cultivo. Debajo de "Dotación riego (L) =" sí se hace referencia a ello.


Como continuación del post anterior se muestran a continuación una serie de variantes en las que se mantiene constante el equilibrio y la nutrición N-P-K propuesta. La SN nº 2, básicamente igual a la nº 1, se ha ajustado para aportar el fósforo necesario en forma de ácido fosfórico. La cantidad obtenida (0,29 Kg.) hay que transformarla a ácido comercial. Por ejemplo, si se maneja un ácido fosfórico del 73% de riqueza, con densidad 1,55 Kg./L, habría que aportar 0,26 L. {(0,29*(73/100)/1,55)}. Recordar que los ácidos, bien empleados, no aumentan la CE de la solución nutritiva. Por eso, en este caso, sale una CE algo más baja, 0,5 dS/m menos.

Cuando las aguas de riego tienen mas de 2 mmol/L de bicarbonatos convienen aplicar, además del ácido fosfórico, ácido nítrico para evitar los precipitados de carbonato cálcico y mantener la instalación de riego libre de este tipo de obstrucciones. La cantidad de ácido nítrico necesaria estará en función de los bicarbonatos presentes en el agua de riego. La idea es dejar alrededor de 0,5 mmol/L de bicarbonatos en el agua de riego. Por ejemplo, un agua que tenga 3,5 mmol/L de bicarbonatos, que se aporte 1 mmol/L de ácido fosfórico y se deje 0,5 necesitará 2,0 mmol/L de ácido nítrico. La SN nº 3 contempla este ejemplo. Nótese de nuevo la bajada de CE de la SN.

Para el caso de necesitar aportar calcio se ha puesto el ejemplo de la SN nº 4. Con aguas de CE menor de 1 dS/m y suelos no muy  bien provistos de este elemento puede ser necesaria la aportación de calcio, sobre todo en cultivos vigorosos y en épocas de crecimiento y engorde de frutos. En definitiva, siempre que la planta esté muy activa y produciendo mucha materia seca deberá de tenerse en cuenta la aportación extra de calcio. También ha de quedar aclarado que los suelos en general y los calizos en particular, son una fuente “casi” inagotable de calcio. Puede apreciarse como se recupera la CE de la SN nº 1 (0,86 dS/m).


Se ha contemplado, en el ejemplo de la SN nº 5, la posibilidad de la necesidad de aportar magnesio. Para aguas de CE en el entorno de 1,0 dS/m será normal que el contenido en magnesio esté en valores de 1,0 a  1,2 mmol/L de Mg. Si el suelo es calizo y está bien aprovisionado de magnesio en general no será necesario el aporte de magnesio. Solo para situaciones en las que el agua de riego tenga menos de 1 mmol/L de magnesio y en cultivos algo mas exigentes o situaciones puntuales puede aplicarse entre 0,25 y 0,75 mmol/L (0,5-1,5 meq/L)) de sulfato de magnesio. Para el caso que nos ocupa se muestra el cálculo para un aporte de 1 meq/L (0,5 mmol/L) de sulfato de magnesio.

Para terminar, en la SN nº 6 se han introducido algunas variantes, pero siempre manteniendo la misma nutrición y equilibrio para los elementos fundamentales de la fertilización N-P-K. Se contempla el uso del cloruro potásico como alternativa para aumentar un poco más la CE de la SN, para este caso se llega a 1,08 dS/m.
Para usuarios que trabajen en zonas en las que es de uso común el manejo de las concentraciones de las soluciones nutritivas en ppm (partes por millón ó mg/L), se ha insertado en el cuadrante superior la fila “en ppm”. El valor que aparece en dicha fila se refiere a elemento nutritivo puro (N, P, K, Ca, Mg, S y Cl) y se obtiene a partir del dato de concentración en mol/Kg. ó mmol/g, de la fila superior, multiplicado por el peso iónico. Por ejemplo, para el nitrógeno (N), se suma la cantidad de nitrato y de amonio, 8,75+1,25 = 10, y se multiplica por 14 para darnos 140 ppm de N.

La última variante introducida en este ejemplo es la de calcular los abonos para prepara solución nutritiva para 100.000 litros de agua de riego, ó lo que es lo mismo, preparar una SN concentrada 100 veces de tal forma que los kilogramos de abono obtenidos son para 1.000 litros de solución nutritiva concentrada. Lógicamente, habrá que preparar esta SN en dos tanques para que no haya precipitaciones separando por un lado el nitrato cálcico y por el otro el sulfato de magnesio y el ácido fosfórico.

16 comentarios:

  1. Saludos nuevamente A por ellos. En la zona agrícola donde me muevo, la conductividad suele oscilar entre 2-3 ds/m. Esto ejemplos encajarían para zonas como Dalías, para el cultivo de pimiento y berenjena. Pero cuando hablamos de aguas con valores de 2-3-4 ds/m: Podríamos decir que no habría que aportar calcio y magnesio?...sin embargo, no habría que mantener ciertos equilibrios Na/K, Ca/Na o relaciones similares con el magnesio, independientemente de la solución nutritiva a portar?

    Esto te lo comento, porque hace tiempo me comentastes que el agua de riego suele condicionar el complejo de cambio del suelo, luego habría que aportar un extra quizás, para mantener el balacen de bases saturadas de calcio y magnesio en el suelo, además de mantener las relaciones de equilibio que se establecen entre calcio, magnesio, potasio, sodio y cloro, para aguas salinas?.

    Por otro lado, corrígeme si me equivoco; pero de tus tablas, saco en conclusión, que valores de K, Ca y Mg de 4,5; 3; y 1 meq/L son suficientes (agua+abono), para suplir las necesidades de los cultivos hortícolas?.

    Saludos nuevamente y gracias.

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    1. ¡¡¡Aporellos!!!27 de junio de 2012, 18:07

      Antonio, respecto al útimo párrafo. Una SN para un sistema de hidropinía con un agua que no aporte práticamente ningún nutriente (0,2 dS/m por ejemplo) necesita de las siguentes aportaciones (en mmol/L) 12 de nitrato, 1,5 de fosfato, 4,25 de calcio, 1,5 de magnesio y 6 de potasio. (de sulfatos lo que salga para hacer el ajuste, 1 como mínimo). Los datos que yo pongo son para supuestos de que las aguas lleven algo y los suelos tambien aporten lo suyo.
      Con aguas de 2-3 dS/m y para cultivos en suelo el ejemplo de la SN nº 3 es perfecto. Para profundizar en más detalles hay que partir de datos concreto (análisis de agua y suelo) porque si no se puede especular hasta el infinito y no merece la pena te lo aseguro.

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  2. Gracias, amigo; por las aportaciones que haces al foro.

    Un abrazo.

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  3. estas tablas están disponibles en el foro? Son magníficas.

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    1. ¡¡¡Aporellos!!!28 de junio de 2012, 13:43

      Están tal y como las ves. La puedes recuperar como imagen que te sirva posteriormente para construirte una plantilla para trabajar manualmente, o transformarla en hoja de cálculo para hacer los cálculos más cómodamente.
      Si lo que realmente querías saber es si las tablas están disponibles en formato de hoja de cálculo te contesto que no. Como de verdad se aprende a calcular SN es, primero haciendo los cálculos manualmente y después construyéndose cada cual su hoja de cálculo para acomodarla a sus requerimientos y necesidades.

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    2. Muchas gracias, me voy a poner manos a la obra ya, y como tus explicaciones son muy buenas, creo que no me costará mucho hacerme mis tablas, gracias de nuevo y un saludo.

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  4. Esto parece una receta de cocina, hechas 3 dientes de ajos, 2 patatas, 1 zanahoria y un rico caldo. Hacer una solución nutritiva tipo es muy facil pero hacer la solución nutritiva no es tan sencillo y no lo puede hacer cualquiera. Vamos que no es echar medio kilo de esto, 1 de aquello y 2 de lo otro y a correr. Luego nos quejamos que la gente no respeta nuestro trabajo si ni nosotros mismos lo respetamos.

    Cada variedad, no diga cada especie, digo cada variedad requiere de manejos distintos en cada momento, incluso la misma variedad en distintas parcelas y con distintos manejos necesita un abonado diferente.

    Como he oido (leido) por algun sitio que el abonado es lo menos importante, creo que es un error muy grande y más en las condiciones de nuestros invernaderos que es lo poco que podemos controlar. Creo que una planta bien nutrida y con un abonado acorde con su estado fenologico es una planta sana y productiva. Vamos que haciendo un buen abonado se podria llevar la planta a buen puerto o huerto como mejor querais sin necesidad de gastar dinero para corregir a posteriori ese mal abonado.

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    1. Creo, compañero Anónimo, que hay bastantes más cosas que los técnicos podemos controlar aparte del abonado. También creo que entrar en opiniones de ligeros ajustes en el manejo del abonado de cada variedad sin datos, basándose más en la intuición que es otra cosa es al menos arriesgado.
      En cuanto a lo de los problemas ocasionados por un mal abonado lo único que hay que hacer para evitarlos es abonar cerca de los estandares. Es como conducir, para no tener que contravolantear lo mejor es apurar menos la frenada y no pisar los pianos...

      Queramos o no, el abonado es poco más que una receta de cocina. Evidentemente podemos tratar de ser Arzac y hacer "decostrucciones" con milimoles de abono, pero lo más probable es que esos experimentos nutricionales -igual que los gastronómicos- no acaben del todo bien...

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    2. El abonado es lo menos importante comparado con los otros factores que influyen en el desarrollo rentable del cultivo.

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  5. que calabacin recomendais para sembrar a primeros de agosto?

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  6. .
    Aproveitando a deixa do comentário anterior ...
    Que calabacin recomendais para a segunda quinzena de Setembro?
    E que pepino?


    Vitor Monteiro
    Ribatejo-Portugal.
    .

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  7. Quiero poner el venturi, realmente merece la pena? o sigo con la abonadora?

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    1. Depende de lo que quieras currar preparando los abonos (el venturi te permite llenar los tanques y no estar todos los días meneando sacos) y del espacio que tengas en el cabezal (los venturis ocupan más espacio por el tema de los dos tanques). En realidad se puede abonar igual de bien (o de mal) con ambos sistemas

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  8. Esta claro que podemos manejar más factores, pero los tecnicos como tal podemos hacer poco, es más manejo del agricultor que otra cosa y con respecto las variedades esta claro.

    En pimiento esta claro que Billy necesita minimo 14 milimoles de nitrogeno para que crezca lo suficiente como para que consiga llegar al emparrillado.

    El tomate Bielsa esta claro que necesita mucho más potasio que otros, minimo 9 milimoles, asi que las recetas mágicas en esto del abonado no existen. La planta pide en cada momento lo que necesita y el buen agricultor y buen técnico son los que saben interpretarlo sin necesidad de recetas.

    No me considero un megatécnico, sino solo uno más, pero no me gustan ver estas cosas de soluciones nutritivas tipo.

    Otra cosa es explicarle a la gente como se hace una tabla de excel para calcular milimoles y que ellos prueben con lo que hacen pero vamos que aqui no hay recetas magicas. Pero esta claro que si te centras en una solución tipo en la mayoria de los casos suele ir bien, o medio en condiciones.

    Tambien tengo claro que el abonado es el parametro menos importante en las fincas de almeria, que solemos hacerlo bastante bien por experiencia y que debemos mejorar en manejo de clima, tal vez el futuro sea invernaderos mas altos con pantallas, pero creo que las hortalizas no dan para tales inversiones.

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    1. Basicamente creo que estamos de acuerdo compañero, pero me sigue pareciendo arriesgado dar cifras tan concretas para algunas variedades.
      Por lo menos en el caso del Billy he visto cultivos excelentes donde no se ha llegado nunca a esos aportes (porque se han regado a una CE de 2 y a esa conductividad no metes 14 mmoles/l de nitrógeno con las aguas de pozo del poniente), igual que he visto cultivos excelentes de Melchor que nunca han bajado de esos niveles de nitrógeno (porque se ha regado a CE 2,5 y a esa conductividad no bajas de 14 mmoles de nitratos si no utilizas mucho sulfato potásico)
      En cuanto a los tomates, siempre que riegas a una CE cercana a 3 (y siguo hablando de las aguas de pozo del poniente) estás muy cerca de los 9 mmoles/l de potasio, aunque hayas calculado 7,5 en el equilibrio. Muchisimas variedades de tomate en el poniente se riegan muy cerca de los 9 mmoles/l que recomiendas para el Bielsa.
      No creo que hagan falta superinvernaderos ni megatécnicos para sacar un cultivo decente, pero en mi opinión el verdadero secreto no está en el equilibrio de abonado. Sinceramente creo que -en invernaderos normales- está en la dotación y la frecuencia de riego (que es la que también determina la cantidad de abono que se aporta) Y ahí si que los técnicos podemos aportar mucho; si queremos y nos dejan, claro está.

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    2. Priorizando:

      1º Variedad (Fecha, Resistencias, injerto, ...)
      2º Riego (Dotación, frecuencia, en función de: Fecha, suelo, microclima)
      3º Manejo (Fecha, Variedad, microclima)
      4º Clima (Microclima)
      5º Fertilización (Fecha, riego, microclima, variedad)

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