En
las entradas “Las cosas como Dios manda” del 20/2/2012, “Siguen adelante” del
2/3/2012, “En el alambre” del 17/3/2012, “Produciendo” del 15/4/2012 y “Empieza
el declive” del 1/5/2012 intenté hacer un seguimiento lo mas completo posible
de un cultivo de pepino tipo Almería (Neri). Finalmente el cultivo se arrancó
el 22 de mayo y se obtuvo una producción de 15,5 kg/m2. En la entrada “Las
cosas como Dios manda” hacia referencia a que en esta misma finca se había
tenido un cultivo en el otoño del 2011 (octubre-enero) de la misma variedad y
se había alcanzado una producción de 11,5 kg/m2 y que el agricultor tenía la
idea de hacer también un cultivo de verano con pepino tipo Almería e intentar
pasar de los 30 kg/m2 en la campaña completa.
El
cultivo de verano se ha hecho con la variedad tipo Almería “Pradera”. Se
trasplantó el 3 de julio y empezó la recolección el 3 de agosto. Al igual que
en el cultivo anterior se puso una planta por metro cuadrado y se dejaron 2
tallos. Las dos primeras fotografías se realizaron el 18 de agosto y en este
momento ya se había quitado todo el blanqueo. Los aportes de agua estaban en el
entorno de los 7-8 l/m2 día. La tercera fotografía es de ayer sábado 8 de
septiembre. Se aprecia un ligero envejecimiento del cultivo como se corresponde
al esfuerzo realizado. Fijaos que ahora está produciendo en los rebrotes de las
coyunturas. En este momento está en unos 9 kg/m2 (hace dos veranos un cultivo
similar produjo también 9 kg/m2 en el mes de 
junio). Para poder trasplantar de
nuevo pepino a primeros de octubre, el cultivo se mantendrá unos 12 días más.
Creo que se puede llegar sin ningún problema a los 11-12 kg/m2. Desde luego que
con mucho esfuerzo y dedicación por parte del agricultor, y no habiendo tenido
ningún serio problema en el cultivo, se han cumplido las expectativas de
superar los 30 kg/m2 puesto que se superarán los 38 kg/m2 en una campaña de 12
meses y con tres cultivos.
En
las entradas “Las cosas como Dios manda” del 20/2/2012, “Siguen adelante” del
2/3/2012, “En el alambre” del 17/3/2012, “Produciendo” del 15/4/2012 y “Empieza
el declive” del 1/5/2012 intenté hacer un seguimiento lo mas completo posible
de un cultivo de pepino tipo Almería (Neri). Finalmente el cultivo se arrancó
el 22 de mayo y se obtuvo una producción de 15,5 kg/m2. En la entrada “Las
cosas como Dios manda” hacia referencia a que en esta misma finca se había
tenido un cultivo en el otoño del 2011 (octubre-enero) de la misma variedad y
se había alcanzado una producción de 11,5 kg/m2 y que el agricultor tenía la
idea de hacer también un cultivo de verano con pepino tipo Almería e intentar
pasar de los 30 kg/m2 en la campaña completa.
El
cultivo de verano se ha hecho con la variedad tipo Almería “Pradera”. Se
trasplantó el 3 de julio y empezó la recolección el 3 de agosto. Al igual que
en el cultivo anterior se puso una planta por metro cuadrado y se dejaron 2
tallos. Las dos primeras fotografías se realizaron el 18 de agosto y en este
momento ya se había quitado todo el blanqueo. Los aportes de agua estaban en el
entorno de los 7-8 l/m2 día. La tercera fotografía es de ayer sábado 8 de
septiembre. Se aprecia un ligero envejecimiento del cultivo como se corresponde
al esfuerzo realizado. Fijaos que ahora está produciendo en los rebrotes de las
coyunturas. En este momento está en unos 9 kg/m2 (hace dos veranos un cultivo
similar produjo también 9 kg/m2 en el mes de 
junio). Para poder trasplantar de
nuevo pepino a primeros de octubre, el cultivo se mantendrá unos 12 días más.
Creo que se puede llegar sin ningún problema a los 11-12 kg/m2. Desde luego que
con mucho esfuerzo y dedicación por parte del agricultor, y no habiendo tenido
ningún serio problema en el cultivo, se han cumplido las expectativas de
superar los 30 kg/m2 puesto que se superarán los 38 kg/m2 en una campaña de 12
meses y con tres cultivos.
interesante... por poner una pega parece que se queda un poco claro el fruto no?
ResponderEliminaryo voy a empezar a coger la semana que viene y creo que tengo blanqueo de mas, ¿sera bueno quitarle algo ahora? o me abortaran pepinos?
A por ellos, te ha faltado dedicar el post a VIÑALARGA que dice que no conoce a nadie que le haya ido bien hacer 3 cultivos en un año, jeje
ResponderEliminarSi, serán muchos kilos, pero cuanto le cuesta la broma? Compensa con medias que como mucho rondaran los 20-30 céntimos?
EliminarEfectivamente la cuestión es la rentabilidad del cultivo. Yo no tengo los datos económicos y por lo tanto no puedo emitir una opinión al respecto. Es evidente que los costes de producción son mayores y que por lo tanto, en este caso, no vale lo de una facturación bruta de 6-8 €/m2 para considerar que la campaña pueda ser rentable. Yo estimo que, para esta situación, se ha de llegar a facturar 9-10 €/m2 y creo que si se ha conseguido, de todas formas no siempre resultará fácil conseguir estas produciones, e insisto, para el agricultor es una situación un poco estresante.
EliminarPacomeme, efectivamente al ser 2 tallos/m2 y estar el cultivo vigoroso, el fruto empezó a salir un poco claro. Se subió un poco la CE de gotero para tener en la sonda de succión una CE entre 3,2 y 3,4 dS/m y esto mejoró la situación. Luego, cuando el cultivo estaba un poco mas cerrado se quitó todo el blanqueo y ha aguantado bien.
¿en otoño también deja dos cañas?
Eliminara por ellos ¿con que abono y cantidad subisteis la CE?
EliminarAnónimo de las 8:11, yo no soy el agricultor. En el tema de labores culturales procuro no meterme. Estas cosas son de oficio y el oficio se supone que lo tiene, o debe de tenerlo el agricultor. Si un agricultor tiene oficio, ningún técnico va a conocer su parcela mejor que él. No me imagino a un aparejador diciéndole a un albañil como hay que preparar la pasta o como hay que poner un peldaño. Si un agricultor me pregunta mi opinión sobre una labor cultural yo se la daré gustosamente. Según mi grado de conocimiento sobre la labor concreta le hablaré de los pros y contras, de las ventajas e inconvenientes según las distintas formas de hacerla pero es del agricultor la decisión última.
EliminarLos pepinos de otoño los puso el agricultor a una planta por metro cuadrado y a un tallo por planta.
Pacomeme, partimos de un agua de 2,0 dS/m de CE. Los abonos utilizados son nitrato de cal, nitrato potásico, ácido nítrico y ácido fosfórico. La SN aportada tiene (en milimoles por litro) 9 de nitrato, 1 de fosfato, 4 de potasio y 1,8 de calcio y esta SN aumenta la CE hasta un valor de 2,9 dS/m. Tambien se aporta en continuo una mezcla estandar de micronutrientes en cantidad suficiente como para que se llegue a 0,8 partes por millón de Fe en gotero. Según los valores de la sonda de succión, y de la fase de cultivo, la CE de la SN se aumenta o disminuye en un entorno de mas/menos 2,1 y 0,7 dS/m, es decir que las CE en gotero oscilaron entra 2,7 y 3,1 dS/m
Eliminarcuantas coyunturas es lo normal en una caña de pepino en este tiempo? yo a los mios le cuento sobre 13-14 pepinos quitandole las 5-6 coyunturas primeras que los frutos no son comerciales.
ResponderEliminarLO PONGO EN MAYUSCULAS PORQUE ME PARECE DE SUMA IMPORTANCIA LO QUE UN ANONIMO DICE EN EL PASADO POST (PLASTICO BLANCO, PLASTICO AMARILLO) EN EL COMENTARIO DEL 9 DE SEPTIEMBRE A LAS 15:08, ASI QUE ANIMO A QUE ANTES DE PONER PLASTICO ANALICEIS EL POSIBLE CONTENIDO DE AZUFRE QUE PUEDA TENER, A MUCHOS ESTO LES SORPRENDERA, PERO CADA VEZ MAS LAS FABRICAS UTILIZAN EN SUS MEZCLAS PLASTICO RECICLADO Y LOGICAMENTE LLEVA RESTOS DE AZUFRE, ASI QUE VAMOS A JUGAR TODOS LIMPIO.
ResponderEliminarPara cualquier acusación estan los juzgados, juzgados en donde confio pronto nos podamos ver anónimo de las 22:09
ResponderEliminar¿Cual es vuestro plastico equivalente al Indasol plus de 3 años de Solplast?
Eliminarjajajajajajaajajajaj cuanto tonto
ResponderEliminarLo de 7-8L/m2 y día, al final a pie de planta y gotero de cuantos litros hablamos y tiempo de riego al día?. Saludos.
ResponderEliminarAnónimo de las 13:30, si se elije correctamente la densidad de plantación, para unas condiciones climáticas concretas el consumo de agua de un cultivo está ligado a la superficie de cultivo, metro cuadrado en este caso. Si se tuvieran lineas de goteo a 1 m y goteros de 3 l/h a 0,5 m, este sistema, en 1 hora de riego nos daría 6 l/m2, por lo tanto, para aportar 7-8 l/m2 y día habrá que dar un tiempo total de 70-80 minutos. Que se den estos minutos en un solo riego o en dos dependerá de las condiciones físicas del suelo. Si el suelo drena mucho (arenoso) mejor dar dos riegos de 35-40 minutos cada uno (por la mañana y a medio día).
EliminarLos datos de postura y caudal de los goteros se supone que los sabe el usuario, por lo tanto lo que importa es dar los l/m2 y día que el cultivo demande.
A por ellos; el que se guie una planta a dos tallos, habría que considerar que la necesidades de agua serían el equivalente a tener dos plantas? Y hacer mayoraciones en las estimaciones de riego? O una planta a un tallo demanda la misma cantidad de agua que a un solo tallo? Me refiero, si el potencial de la raíz varía o tiene la misma capacidad para bombear agua.
EliminarUn saludo.
El consumo de agua se realiza en la superficie de las hojas a través de la transpiración. A mayor temperatura, radiación y viento y menos humedad relativa, mayor transpiración y viceversa y lógicamente, cuanto mas superficie foliar esté transpirando mayor consumo de agua. Lo que no transpira igual es una hoja con pocas hojas a su alrededor que le esté dando directamente el sol que una hoja que esté sombreada por otra que está justo encima y con mas hojas alrededor que mitigan la acción del viento. Quiere decirse que hay un límite en la densidad de planatción a partir del cual la transpiración es independiente del nº de tallos y está en función de la superficie de cultivo (m2). El concepto que describe estas situaciones se denomina "índice de area foliar" (IAF). Los cultivos rastreros, en su pleno desarrollo tienen IAF en el entorno de 1 y los consumos de agua son muy parecidos a los del cultivo de referencia (ETo). Si un cultivo está entutorado, en un deterrminado momento puede llegar a tener un IAF de 1,4 y esto quiere decir que su consumo de agua será, aproximadamente, 1,4 veces superior a la ETo.
EliminarHola, he visto en otros post que para bajar el pH de la cuba de los tratamientos empleáis un ácido débil como el vinagre ¿no da lo mismo utilizar ácido nítrico en la dosis proporcional? Y respecto a lo mismo veo que para usar jabones potásicos ajustais el pH a 6,5, pero la mayoría de los jabones son incompatibles a pH <7 (o eso pone el Liñán)¿alguien me lo puede explicar?
ResponderEliminargracias
Evidentemente se podría corregir el pH DEL AGUA de la cuba de tratamientos -perdona lo de las mayusculas, pero es importante- con cualquier ácido fuerte (nítrico o fosfórico), pero es mucho más fácil pasarse de dosis y provocar un descenso de pH del agua a niveles peligrosos (alrededor de 3) Es mejor hacerlo con ácidos débiles o con un regulador de pH, lo que salga más barato.
EliminarRepasando el ECOVAD por internet, lo que comentan es que muchos jabones potásicos tienen pH muy altos (9-10) y por tanto son reactivos con sustancias de reacción ácida. No se pueden mezclar con productos que tengan pH bajo, pero se pueden diluir en aguas de pH 6,5 (si no no se podrían utilizar en media España) Los jabones fosfóricos tienen pH ligeramente ácidos y no indican ninguna precaución en cuanto a reactividad.
El tema de bajar el pH en los tratamientos con jabón potásico (en los fosforicos no es tan importante porque ellos mismos bajan un poco el pH del agua) tiene más que ver con la dureza del agua que con el pH, pero ambas cuestiones están relacionadas. En aguas duras (con muchas sales de magnesio y calcio disueltas) parte de los jabones reaccionan con los cationes calcio y magnesio formando compuestos insolubles que no se diluyen en agua. Así que en aguas duras hace falta más jabón, sea para lavar o sea para matar mosca blanca (pues ambos efectos dependen del efecto tensioactivo del jabón)
Bajar el pH del agua es una forma de "ablandarla". Cuando bajamos el pH del agua neutralizamos parte de lo bicarbonatos (HCO3+), que pasarían a ácido carbonico (H2CO3) Pero esta sustancia es muy inestable así que se transforma rápidamente en dioxido de carbono (CO2) y agua (H2O) Esto significa que hemos influido en el equilibrio de las sales carbonicas de calcio y magnesio -regido por la ecuación de equilibrio CaCO3 + CO2 + H2O <--> Ca(HCO3)2 (y otra similar para el magnesio)- haciendo que temporalmente se precipite un poco de carbonato cálcico (CaCO3) o magnesico (MgCO3) El resultado es que bajamos temporalmente la dureza del agua -concretamente la llamada dureza temporal- al eliminar temporalmente de la solución parte del calcio y del magnesio, con lo que mejoramos el comportamiento tensioactivo de los jabones, su capacidad para disolver las grasas de la cutícula de los insectos y por tanto su eficacia insecticida.
De hay la importancia de regular el pH del agua antes de añadir el jabón (no después) y las mayúsculas por las que me he disculpado al principio del comentario.
¡Que le vamos a hacer! Cosas de la química...
¿Que diferencia hay en usar un jabon fosforico o potasico? ¿Para que se usa uno u otro?
EliminarSirven para lo mismo hortelano. Ambos se usan contra homopteros (moscas blancas, cochinillas,...) Sobre todo contra adultos de mosca blanca tienen muy buen efecto.
EliminarDesconozco si hay más diferencias...
Y que diferencia hay entre un jabon que se compra en un supermercado y otro que se compra en un almacen agricola?
EliminarPor lo menos (imagino que más cosas) la presencia de amonios cuaternarios en el que se compra en el supermercado, pues se añaden para que tenga efecto desinfectante. Así que ojo con estas cosas cuando empiece a haber cuaje; podemos tener problemas de residuos donde siempre...
Eliminartened cuidado con los amonios cuaternarios que pueden contener los jabones de supermercados
EliminarCREO que habia un post relacionado a mi pregunta pero nose por donde andara...en el caso de los pimientos (en general) por estas fechas,a partir de que horas seria mejor regar? es porque hoy hablando sobre el tema no hemos coincidido yo y otro, aunque me supongo que no siendo en el golfo dara casi igual
ResponderEliminarmariyjose6 te dejo es siguiente post, a vuelapluma, por si es el que buscas.
Eliminarhttp://elhocino-adra.blogspot.com.es/2011/06/presion-radicular.html
Ok, muchas gracias.
ResponderEliminarTengo otra duda con los jabones potásicos. A ver: al funcionar como un tensoactivo rebaja la fuerza de cohesión de la película superficial de la gota, esta se rompe más facilmente, se dispersa mejor y cubre más, mejorando la acción del fitosanitario. Vale. Pero a la vez disuelve las ceras y grasas y diluye y arrastra sustancias adheridas a las hojas (el efecto lavado). Entonces ¿cómo actúa el jabón si lo mezclamos con productos que tienen como característica una fuerte adherencia en la hoja y larga persistencia (como el oberón, o los piretroides)? ¿aumenta la eficacia del fitosanitario o la disminuye?
La verdad es que no tengo ni idea. Normalmente solo lo he mezclado con Oberon y me ha dado muy buen resultado. No suelo mezclarlo con otros productos por miedo a efectos fitotóxicos, debidos quizás a esa potenciación que comentas...
EliminarA ver si alguien que sepa más y/o tenga más experiencia puede comentarnos algo.
Pues en la etiqueta del Oberon dice que no se mezcle con jabones.
Eliminar¿Tu dices que lo has mezclado y te ha ido bien?
En pimiento si lo he utilizado sin problema. En tomate sé que ha habido algún susto con esas mezclas.
Eliminaracabo de echar el swirski y los pepinos estan pasando el alambre, ¿que puedo echar para el mildiu? que es lo mejor¿? el curzate 60 a 3gr mezclado con previcur a 1cc ¿es muy duro?
ResponderEliminarImagino que te has equivocado con la dosis pacomeme... El Curzate 60 WG se gasta a 0,2 gramos por litro (con un gasto total por Ha de 200 gramos), o sea a una dosis 15 veces menor que la que comentas.
EliminarLa mezcla que comentas pero a su dosis (curzate 60 a 0,2 gr/L y previcur a 1 cc/L) no es precisamente blanda, pero se podría hacer.
Yo (si no tengo mildiu) recomiendo la mezcla Curzate 60 a 0,2 gr/L y Clortalonil a su dosis más baja (1,5 cc/l para el Bravo 720) También recomiendo el Ridomil Gold Plus a 2 gr/L.
¡A ver cuando lanza Bayer el Volare, que estamos todos los pepineros esperándolo como agua de mayo!
efectivamente me confundi con el curzate queria decir a 0,3gr por litro.
Eliminarentonces ves mejor alternal cuzate60 + bravo y luego otra con previcur + bravo no? para prevenir la ceniza puedo mezclar ninrod o miclobutanil con ambos tratamientos?
el ridomil gold plus es el que lleva cobre?
gracias.
pd: realmente el acrobat es mejor que todos los que comento arriba?
Yo prefiero mezclar siempre un antimildiu curativo (curzate 60 o previcur) con uno preventivo (clortalonil) No creo que haya problema por mezclarlos con miclobutanil, pero no me fiaría del nimrod. De todas maneras no te lo puedo asegurar, habría que probarlo a pequeña escala... A ver si algún compañero tiene experiencia en esa mezcla.
EliminarEl Ridomil Gold Plus lleva oxicloruro de cobre, pero el caso es que no es agresivo para pepino a 2 gr/L (a 4 gr/l que es la dosis recomendada en la etiqueta si que lo endurece) y es un buen producto. Es evidente que al llevar cobre hay que tener cuidado con las mezclas, sobre todo con aminoácidos y antioidios. En mi opinión mejor echarlo solo...
En cuanto a la "pregunta del millón" del final de tu comentario, como llevo unos años criando pepino puedo verlo con "perspectiva histórica". Además como técnico muy especializado en pepino me toca de lleno, así que permíteme que me enrrolle y te conteste con una "batallita":
Cuando empiezo de perito (en el 1997) se acababa de retirar el CURZATE 50 del mercado; la gente lo compraba por cajas y lo guardaba como un tesoro para cuando "de verdad haya mildeo". Acababa de salir el ACROBAT, pero a la mayoría de los agricultores no le gustaba por blando. La gente prefería tratar con SANDOFAN (oxadicil + mancoceb) y se guardaba el RIDOMIL MZ (metalaxil + mancoceb) para cuando había más mildiu. Pero el caso es que cuando había mucha humedad en las fincas, las plantas de pepino estaban un poco mojadas y hacía calor al mediodía había grandes problemas de mildiu.
Creo que fue por el 2003 cuando se prohibió el SANDOFAN y -durante algunos años- también el RIDOMIL MZ, así que solo nos quedaba el ACROBAT. Parecía el fin del mundo y los agricultores se preguntaban -y nos preguntaban a los peritos- como iban a controlar ahora el mildiu. Pero el caso es que, solo con el Acrobat, no había ni más ni menos mildiu que siempre: en cuanto había mucha humedad en las fincas, las plantas estaban mojadas y hacía calor a mediodía aparecían los ataques.
En el año 2007 empezamos con los bichos, y resultó que el Amblyseius swirskii no soportaba el mancoceb, así que adiós al ACROBAT. Al principio fue más complicado, pero después volvió el RIDOMIL GOLD PLUS -similar al de antes, pero con cobre-, volvió el CURZATE 60 y redescubrimos el clortalonil como antimildiu preventivo; pero los agricultores no quieren abandonar el ACROBAT... el mismo producto que no les gustaba 15 años antes. Al final prescindimos de él, y resulta que no hay ni más ni menos mildiu que antes: En cuanto tenemos la planta mojada y calor al mediodía... ¡patapam! ataque de mildiu.
Y es que esa es la clave, tener la planta seca, combinando ventilación, riegos y dobletechos para controlar el goteo y la humedad relativa excesiva. No importa tanto con que producto trates como evitar las condiciones que favorecen al hongo. En mi opinión -personal e intrasferible- cuando llevan unos años en el mercado todos los antimildius son igual de buenos o igual de malos... Lo importante es evitar el agua líquida sobre las hojas y llevar un régimen de tratamientos que controle los ataques antes de que sean demasiado graves.
Claro que muchos pepineros te dirán que él no tenía una pinta de mildiu cuando gastaba ACROBAT todas las semanas... ¡Cómo si el mildiu se hubiera inventado en el 2007!
me encantan tus batallas jeje...
Eliminarhaciendo un tratamiento a la semana ira bien? es que tengo entendido que los fungicidas para mildiu solo hacen efecto para 4-5 dias...
mil gracias.
Si no hay presencia y/o riesgo de mildiu es suficiente con uno a la semana. Si hay riesgo de mildiu (lluvias, dias de niebla, dias de viento fuerte que no permiten abrir las ventanas,...) hay que tratar, aunque acabes de hacerlo.
EliminarLa verdad es que con el mildiu del pepino no se juega... Hay que estar muy atentos e incluso así a veces te revuelca.
Entomofilico
Eliminaryo he usado en mis pepinos mezclas de Nimrod con Ranman, con Previcur+Acrobat+Switch con Curzate 60+Acrobat con Milzan+Bravo 50 con Teldor+Bravo 50 y nunca he tenido problemas. La dosis de Nimrod 1,5 cc/l, he hecho tratamientos con cañon y pistola.
Via riego lo he mezclado con Isabion, Previcur, Ridomil y tampoco he tenido problemas.
¿Porque no te fias de el?
Un Saludo
La verdad es que soy muy miedoso con las mezclas...
Eliminares que va bien regado el ninrod?
EliminarDe siempre ha ido bien Pacomeme, tanto el Nimrod como el miclobutanil pueden meterse por riego sin problemas, con una eficacia relativamente buena.
Eliminarperdona entomoofilico que haga una puntualizacion, estos productos van bien por el riego mientras la planta esta muy activa, en cuanto hay bajada de temperaturas y la planta no bombea lo suficiente el producto deja de ser efectivo y hay que ayudar con tratamiento foliar
EliminarEs cierto compañero. Incluso con gran actividad de planta hay que combinar tratamientos foliares y por riego.
EliminarEso sí, tambien es cierto que con las bajas temperaturas los problemas de oidio suelen remitir.
es bueno el ortiva para el mildiu en pepino?
ResponderEliminarEl Ortiva solo es realmente eficaz al inicio del ataque, cuando aún no se ven las pintas amarillas en el envés de las hojas. Hay ayuda bastante, porque el hongo emite menos esporas (el polvillo negro del envés) Publique un artículo sobre el tema en la revista...
EliminarYo, la verdad, no suelo recomendarlo mucho para mildiu... Prefiero guardármelo para la micofarela, contra la que es muy eficaz.
entomofilico, ¿va bien el forum para el mildiu? me han dicho que es como el acrobat y si se puede gastar con los bichos. el tratamiento seria previcur 0.5 y forum 1,5cc
ResponderEliminarLo primero y principal es decirte que el FORUM NO TIENE REGISTRO EN PEPINO, así que su utilización en pepino NO ES LEGAL.
EliminarDicho esto y hablando en teoría:
1) El producto que comentas (dimetomorf 15%) es parecido al ACROBAT (dimetomorf 7,5 + mancoceb 66,7%), pero no lleva mancoceb por lo que no tiene efecto preventivo. El PREVICUR (propamocarb) tampoco tiene efecto preventivo así que el tratamiento que comentas no tiene mucho sentido. Como ya te dije lo suyo es mezclar una materia activa curativa con una preventiva.
2) Como no lleva mancoceb, el tratamiento no debería afectar al swirskii.
3) Si tuviera que escoger una dosis, teniendo en cuenta la riqueza en dimetomorf de ambos productos y que el acrobat se echa en pepino a 2,5 gr/l, seguro que sería algo más baja.
y para un pepino sin bichos? es buen tratamiento usar mancozeb 80 + previcur 0.75 y alternarlo con curzate 60 + el mancozeb?
EliminarSí, sin olvidarse del ACROBAT claro.
Eliminarentomofilico el forum si lo puedo gastar ya me he informado en mi almacen, como tengo forum y mancozeb si lo mezclo seria lo mismo que el acrobat no? que dosis tendria que echar de ambos?
EliminarSinceramente compañero (y por favor no te lo tomes a mal) informate mejor. No es legal tratar los pepinos con FORUM. Lo que si es cierto es que en un analisis no se puede distinguir un producto del otro, porque tienen la misma materia activa.
EliminarSiguiendo con la teoría, para que cayese la misma cantidad de materia activa (dimetomorf) con uno y otro producto habría que meterlo a 1,25 cc/L
para la bacteria en pepino que hay?
ResponderEliminarPues aparte de un montón de fitofortificantes (a mi juicio de escasa eficacia) que, en vista de lo que a pasado este verano, pueden dar algún susto con los puñeteros amonios cuaternarios la verdad es que hay poca cosa.
EliminarPor mi experiencia el Ridomil Gold Plus algo le hace (que para eso lleva cobre), pero la verdad es que en ese tema estamos bastante desprotegidos contra las bacteriosis en la mayoría de los cultivos.
Cuando la planta de pepino se queda descargada que es mejor conductividad baja o alta
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