Cultivando bajo invernadero en verano (2 de 2)

Acababa el post anterior afirmando que, con los invernaderos que tenemos en Almería y los medios tecnológicos instalados en ellos  es bastante difícil obtener una producción decente en pleno verano. A pesar de ello hay cada vez más agricultores que lo intentan, así que los técnicos no tenemos más remedio que estrujarnos el cerebro e intentar ayudarlos a conseguir su objetivo. Como siempre ocurre en este negocio no hay una solución fácil y estándar para todos los casos. Cada invernadero es distinto y habrá que ajustar todos los parámetros para cada caso, pero –en mi opinión– sí hay algunos conceptos generales que hay que tener muy claros; y de ellos voy a hablar en esta segunda parte del post. Gran parte de los datos que utilizaré están tomados del libro “Invernaderos de Plástico. Tecnología y Manejo” (a mi juicio un manual básico de fitotecnia en invernaderos que no debería faltar en la biblioteca de cualquier técnico de campo) escrito por N. Castilla –Investigador del CIFA de Granada– y que podéis hojear en GoggleBocks.

El primer aspecto que todo el mundo tiene en cuenta a la hora de cultivar en verano es el marco de plantación. Aumentar el número de plantas por unidad de superficie nos ayuda a mejorar la humedad relativa del cultivo; a fin de cuentas más área foliar significa más transpiración y, por tanto, más vapor de agua en el aire del invernadero. Por otra parte, el aumento de masa vegetal provocará directamente un descenso de la temperatura del invernadero; al fin y al cabo las plantas son en su mayor parte agua y calentar el agua consume mucha energía del aire. Pero, desde el punto de vista fotosintético, un aumento del área foliar NO siempre significa mayor eficiencia fotosintética –y, por tanto, una mayor producción– debido al sombreo entre plantas y hojas (ya hablé de ello hace meses aquí) La bibliografía nos dice que, aunque la radiación saturante para una hoja bien iluminada es mucho menor, en un dosel vegetal compacto –como es un cultivo hortícola a marcos demasiado estrechos– es necesaria una radiación de unos 1.000 W/m² para saturar el sistema fotosintético de la planta. Esos valores son más o menos los que tenemos en pleno verano en el exterior; pero hay que tener en cuenta que es imprescindible blanquear, lo que restará gran parte de la luz al cultivo. También hay que considerar el aumento de los costes de plantación y de mano de obra que supone incrementar la densidad de plantas… Cada maestrillo tiene su librillo en estos temas, pero a mí no me gusta superar las 15.000 plantas/Ha en pepino –aunque hay quien llega a las 20.000– ni los 20.000 tallos/Ha en tomates gruesos y peras –los cherrys y baby-plums si funcionan bien a 30.000 tallos/Ha o incluso a más–.

Y ya que hemos empezado a hablar del blanqueo sigamos con este tema. Es evidente que estamos obligaos a blanquear –sí o sí– nuestro invernadero, pero… ¿De verdad nos sobra tanta luz como decimos? ¿Hasta dónde podemos blanquear sin que la falta de luz reste eficiencia fotosintética a nuestro cultivo? Como los ingenieros básicamente hacemos cuentas, para tratar de contestar a estas preguntas he hecho el cálculo –bastante grosero– que podéis ver en la primera imagen. Cualquier profesor de fitotecnia me quitaría el título si lo viera, pero sirve para hacernos una idea de nuestras limitaciones; porque los raspas y amagados de Almería transmiten la radiación solar bastante peor de lo que creemos. Las plantas C3 –como son nuestros cultivos– saturan su sistema fotosintético con un caudal cuántico de 400 μmol/m²s⁽¹⁾ durante 16 horas (o sea, con un fotoperiodo diario 16 horas de luz:8 de oscuridad), evidentemente en radiación fotosintéticamente activa o radiación PAR (del inglés Photosynthetically Active Radiation) así que multiplicando tendremos los fotones diarios necesarios para que nuestra planta vaya como un tiro. Como no es cuestión de estar contando fotones, pasemos este valor a una unidad más “manejera” como son los MJ/m², aunque para eso hay que considerar el tipo de luz –que en nuestro caso será nuestro soleado cielo estival, asumiendo erróneamente que el plástico no filtra selectivamente la radiación–. Aunque no es exactamente lo mismo –ya que la clorofila apenas es sensible a la luz verde– asimilemos la radiación PAR a la luz visible –que es aproximadamente el 45% de la luz solar– y obtendremos un valor saturante de 11,2 MJ/m²día. Esto es menos de la mitad de la luz que tenemos en cualquier día de verano en el exterior de nuestro invernadero, donde se alcanzan fácilmente los 25 MJ/m²día. El problema surge cuando tenemos en cuenta las pérdidas de radiación debidas a la geometría del invernadero, la trasmisividad del plástico y el blanqueo aplicado a la cubierta (los valores de reducción de la radiación en función del blanqueo los he tomado de la página web del PrHo, el modelo de riego elaborado por la E.E. Las Palmerillas) Teniendo en cuenta estas pérdidas –y considerando que en todos los cálculos hemos tomado la opción más favorable– encalados superiores a 10 sacos por 1000 litros (con un gasto de 1000 L por Ha) comienzan a ser limitantes en cuanto a la radiación PAR disponible para la planta, lo que puede ser un problema cuando hablamos de cultivos en plena producción. Evidentemente, tenemos que blanquear nuestros invernaderos para producir en verano, pero debemos de trabajar con el mínimo blanqueo que nos sea posible.

Con la capacidad de blanquear limitada no nos queda otra que buscar otras opciones para refrigerar nuestro cultivo. La nebulización es una buena opción al principio del cultivo, cuando el escaso desarrollo vegetal de las plantas hace que tengamos una humedad muy baja, pero con un cultivo desarrollado solo funciona bien en invernaderos con mucha ventilación. Y es que, aunque a veces puede ser positivo limitar la ventilación cuando nebulizas en un cultivo joven que aún no ha alcanzado el emparrillado, es un error muy grave hacerlo en cultivos ya desarrollados y en producción. Se trata más de enfriar el aire que de aumentar su humedad relativa –por algo esta técnica se llama “refrigeración evaporativa”–. El aumento de la humedad relativa viene derivado más de la reducción de la temperatura del aire (al consumirse parte de su calor en el cambio de fase del agua líquida que aportamos) que del aumento de la cantidad de vapor de agua. Y está claro que un aire con menos humedad provocará más evaporación –y mayor descenso de temperatura– aunque su temperatura sea menor; por eso a mi amigo Gabriel –un monstruo en esto de los nebulizadores– le gusta tanto el viento. Si no conseguimos, mediante una buena ventilación, que el agua líquida que aportamos con los nebulizadores se transforme en vapor de agua acabaremos mojando el cultivo, y cerca de 30ºC no tardarán en aparecer los problemas fúngicos, aunque estemos en pleno verano.

El problema con la ventilación es que nuestros invernaderos a dos aguas no ventilan precisamente bien –especialmente en ausencia de viento– incluso cuando tienen ventanas abatibles. En invernaderos multicapilla se recomienda tener al menos un 25% de superficie de ventilación cenital, y en Almería apenas alcanzamos el 15% en la mayoría de las estructuras; y eso con ventanas enrollables, que son mucho menos eficaces. Nuestras bandas bajan desde arriba, con lo que la mayor parte de la ventilación se realiza por encima del cultivo –algo muy positivo en invierno, pero que es una pesadilla en verano–. Además, la alta presión de plagas nos obliga a colocar mallas anti-trips, que limitan la ventilación hasta en un 75%. El viento mejora algo la situación, pero también estamos muy limitados, sobre todo en invernaderos muy anchos; no en vano se recomienda una distancia entre invernaderos multicapilla de más de 100 metros de ancho de al menos ¡120 metros entre invernaderos! para que la ventilación por viento sea realmente eficaz a altas temperaturas. Vamos, que los invernaderos tradicionales a dos aguas de Almería ventilan muy mal en verano. Si encima elegimos para cultivar nuestra estructura más baja (para tener más humedad) ya sí que hemos metido la pata del todo, porque hemos disminuido el “efecto chimenea”, que es lo único que nos puede salvar… En este sentido, me gustaría señalar que el parral monocapilla murciano –el invernadero sin pasillos que tanta gracia hace a algunos de mis paisanos– es un excelente invernadero para cultivar con temperaturas altas porque –a pesar de su sencillez y aspecto “cutre”– ventila infinitamente mejor que nuestros parrales por efecto térmico. La semana pasada estábamos cerca de 40ºC en la zona de Torrepacheco –donde tome las fotos de la tercera imagen– y se estaba mucho mejor dentro de los invernaderos que en la calle. Además las plantas de pimiento estaban que se salían, sin síntomas de marchitez.

Al final, si queremos que la temperatura sea más o menos decente en nuestro cultivo de verano –o sea, que no pasemos de los 30ºC– y queremos tener una buena producción –o sea, una fotosíntesis eficiente que nos dé una alta acumulación de carbohidratos–, tendremos que basar el control de la temperatura en la ventilación, ayudándola con un blanqueo lo más ligero posible. Para mantener una humedad relativa decente (que baje lo menos posible del 70%) podremos ayudarnos de la nebulización al inicio del cultivo, pero tendrá que ser la transpiración de la propia planta la que mantenga esos niveles de humedad –como decía también el amigo Gabriel: “¡Qué la planta trabaje!”–. Si en invierno a veces estamos demasiado centrados en aumentar la temperatura y cometemos el error de olvidar los excesos de humedad relativa, en verano podemos cometer el error inverso: centrarnos en aumentar la humedad relativa y olvidarnos de bajar la temperatura, que es lo importante. En la cuarta imagen podéis ver los valores de humedad relativa que corresponden a un déficit de saturación de 6 gr H₂O/Kg aire –un valor más o menos bueno para que transpiren bien los cultivos que trabajamos– a 27 y 32ºC (o sea, temperaturas ligeramente inferiores y superiores a 30ºC) En esa horquilla de 5ºC la planta debe subir la humedad relativa del aire un 10% para mantener el déficit de saturación; parece poca cosa, pero haciendo las cuentas eso le supone transpirar 8 gr H₂O/Kg aire. Si hacemos la misma cuenta para 22 y 27ºC nuestra planta tiene que transpirar solo 6 gr H₂O/Kg aire; o sea, un 25% menos. A temperaturas altas cada grado centígrado cuenta, pues supone un importante incremento de la transpiración que tiene que realizar la planta para mantener su entorno en condiciones adecuadas.

Es evidente que integrar todos estos parámetros (marco de plantación, sombreo, altura del invernadero, nebulización y ventilación) es difícil –yo diría casi imposible de hacer– si no disponemos de invernaderos automatizados con controlador de clima. Evidentemente hay excelentes agricultores que consiguen resultados bastante buenos con menos medios, y fincas muy tecnificadas con cultivos desastrosos por una mala gestión… Desde mi experiencia –los agricultores de mi empresa comenzaron hace ya 3 años con plantaciones de este tipo–, al menos es imprescindible tener un invernadero bastante alto y ventilación cenital automatizada para enfrentarse a lo más duro del verano almeriense con ciertas garantías de éxito. Eso sí, cuando se tiene algo de experiencia y el clima exterior nos acompaña un poco, pueden conseguirse cultivos muy buenos, siempre que se consiga alcanzar el punto de equilibrio donde el clima del invernadero no está demasiado lejos del ideal. En la quinta imagen podéis ver la gráfica de clima durante las últimas tres semanas de uno de los invernaderos de una enorme y espectacular finca ejidense que tengo la suerte de visitar. En este periodo, que coincide con el cuajado de algunos cultivos y la recolección de otros, se ha conseguido que las temperaturas apenas suban de los 30ºC y la humedad relativa se mantenga siempre por encima del 70%, todo ello combinado con un invernadero alto y ventilado y un blanqueo apropiado. El resultado en los cultivos salta a la vista; pero el verano es muy largo y muy duro, así que aún queda mucho trabajo por hacer… Cualquier fallo de riego, una nube de verano que limpie algo de blanqueo o una semana de levante fuerte  pueden dar al traste con todo el trabajo realizado.

En mi opinión, o mucho cambian nuestras estructuras o nunca será fácil cultivar durante el verano almeriense… Demasiado esfuerzo y demasiada inversión para los pobres resultados económicos que suelen dar estos cultivos. Pero en fin; la esperanza es lo último que se pierde.

⁽¹⁾ El caudal cuántico indica el número de fotones fotosintéticamente activos (o sea, con la longitud de onda adecuada para ser absorbidos por la clorofila) que impacta en una hoja por unidad de superficie (m²) y tiempo (s) Como el número de fotones es enorme se utiliza el concepto de mol de fotones, que –como vimos aquí– no es otra cosa que 6,022 x 10²³ fotones (o sea, el famoso Número de Avogadro)