Novedades:
- Se efectúa suelta de Swirskii el 18 de julio ( 25 días desde trasplante). Se hace una suelta única de 50 individuos/metro en sobre a razón de 1 sobre cada 10 plantas. Unos días antes se había realizado tratamiento para trips, pulgón, gusano y mosca blanca.
- Buen desarrollo de planta con varios botones florales por planta y algunas flores en las zonas mas iluminadas y ventiladas.
- Se pide orius (1,5 ind/m2) para dentro de unos dias.
- Nula incidencia de plagas por ahora.
- Se decide no modificar abonado, ni tocar blanqueo, pues se considera que el desarrollo de la planta es el óptimo.
Porqué no nos dices el abonado?. ¿Se ha destallado algo?
ResponderEliminaresos pimientos yo creo que no se han destallado todavia.
ResponderEliminarcocomaura te envie un correo hace unos dias.
me gustaria saber que tipo de abonado requierew el pimiento bily yo tengo puestos del dia 6 de julio,
ResponderEliminarPoner al abonado es un foco de controversia. Cada cultivo tiene unas necesidades de fertilización dependiendo de su desarrollo, por ejemplo este mismo cultivo si no hubiese desarrollado botones florales, tendría un abonado totalmente diferente. Asi que cuando ponga el abonado, me encontraré comentarios como "yo le pondría mas nitrogeno" "Yo le quitaria nitrogeno" "Pues un poquito de monopotasico no le vendria mal"... y como solo yo se el desarrollo del cultivo y además soy el responsable, soy yo el que decido y no me apetece tener que estar defendiendo mis acciones. Asi que he decidido dar unas pinceladas, como por ejemplo, se sube nitrogeno, se añade sulfato potasico...
ResponderEliminarNo obstante y por pedirmelo el gran Viñalarga voy a dar el abonado de forma escueta y clara, ahora mismo se abona con 0.6 gr/l de nitrato potasico, 0.6 gr/l de nitrato calcio y 0.15cc/l de acido fosforico.
Por cierto, por algo parecido no he puesto el tratamiento foliar. En el primer post de seguimiento de cultivo se me ocurrio ponerlo y ya tuve que justificar porque trate con eso y no con otra cosa.
Otra cosa, el cultivo aún no ha sido destallado.
Pero estoy aquí para intentar ayudar, así que si quereis, lo pondre, tampoco es que quiera escondermelo para mi, faltaria más.
Precisamente es lo que comentaba, Jose Balaguer, tu comentario ha salido mientras escribia y mio. Depende de multitud de factores. En general es un pimiento de entrenudo pequeño, con facilidad para florecer,por lo que necesita abonados medianamente ricos en nitrogeno en los primeros estadios. Pero depende del desarrollo de tu pimiento, haz caso al tecnico que te visite, que seguro, tendrá más información sobre el cultivo que nosotros
ResponderEliminarcocomaura, como bien as dicho tu eres el que los llevas y eres el que elige.. eso esta claro, que gran pimiento es el bily,lastima que no aguante lo que otros... sino se comeria el mercado
ResponderEliminarAbonado que, pasado a milimoles por litro, corresponde a:
ResponderEliminar12,04 mmol/l de NO2- (nitratos)
5,93 mmol/l de K+ (potasio)
2,78 mmol/l de Ca2+ (calcio)
1,77 mmol/l de H2PO4- (fosfatos)
con un aporte de CE de 1,35 dS/m (a la que habría que sumar la CE del agua de riego)
Cuando a estos valores se le sumen lo aportado por un agua típica de la zona del poniente de Almería (alrrededor de 1,5 mmol/l de Ca2+, 1,5 mmol/l de Mg2+, con una CE de 0,8 a 1 dS/m), queda un abonado que en mi opinión, y en la de todos los manuales de fertilización, es sencillamente idónea para un pimiento temprano sin problemas y a punto de cuajar.
Un auténtico "bicharraco" mi amigo y compañero Cocomaura.
frecuencia y duracion riegos?
ResponderEliminarPrincipiante.
Sobre el tratamiento para quitarte el peso y que nos mojemos lo visitadores, se podría haber aplicado antes de la suelta, unos tres días antes un afirm y un align, el align por su amplio espectro y haber si nos previene la cochinilla, y el afirm porque debo de estar unos días sin intervenir para la instalación y además ya no se podría aplicar más.
ResponderEliminarpuedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el pimiento? es saber si conoceis algun perito especializado en calabacin, voy a poner calabacines, y no se mucho del tema, y quiero contratar alguien asi, gracias.
ResponderEliminarSeguidor, por supuesto, aunque yo le daría algun día mas de plazo.
ResponderEliminarEl mio fue cinco dias antes de sueltas con:
Steward, para gusano y creontiades
Abamectina, para acaro blanco y rojo
Plenum, para pulgon y mosca blanca
Spintor, para trips.
Frecuencia de riego: 3 días
Dotación: 3l/m
Os pido opinion para el tipo de abonado de un pimiento billy sembrado en la vega de adra el 16 de julio,gracias de antemano.He descubierto el blog gracias a un amigo y le digo al responsable COJONUDO.
ResponderEliminarmorrongo, con bily vas un poco fuera de fecha, yo te recomiendo un abonado muy nitrogenado, puedes aplicar junto con tu abonado standar, Nitrato amonico a razon de 1Kg por 1000 m2 en todos los riegos y sobretodo, no se te ocurra quitar el blanqueo.
ResponderEliminarMe parece admirable lo que hacéis por aqui. Tengo varías reflexiones. ¿No sería más conveniente dar un primer destalle antes de soltar swirskii?? De esta forma evitaríamos tener que hacerlo en el periodo de instalación. Con respecto al blanqueo, ¿no se le ha tocado nada desde que se transplantaron? Me imagino que será porque el viento ha retirado parte y no está modo "cueva". Tenía entendido que a las 3 semanas (si el cultivo lo requiere) puede rebajarse el blanqueo levemente para forzar la floración y evitar el posible vicio de la planta
ResponderEliminarCreo que algunos estan cometiendo el error de tomar como referencia el seguimiento de este cultivo para desarrollar el propio.Para mi el seguimiento de este cultivo es interesante de seguir como sigues el de un amigo,pero recuerdo que cada finca,cada variedad,se desarrolla de distinta manera porque influyen numerosas circustancias.He visto variedades iguales sembradas en invernaderos separados por escasos metros que no se parecian en absolutamente nada.Cada cultivo, cada finca,cada zona del campo,es un mundo distinto.Tengamoslo en cuenta.
ResponderEliminarTienes mas razón que un santo, PacoMartin. Este serie de post, quiero que sirvan para que pueda ser utilizados como analisis, nunca para que la gente siga su propio cultivo tal y como se hace con este, como tu muy bien dices cada finca es diferente a la de al lado y por lo tanto en cada uno hay que hacer un seguimiento diferente.
ResponderEliminarAnónimo de las 19:26; Podría hacerse el destalle, como bien dices antes de sueltas de auxiliares, creo que sería más correcto, ahora bien hay veces que no se puede hacer por diferentes circunstancias, y la experiencia propia me dice que tampoco hay muchos problemas destallando despues. En cuanto a lo del blanqueo; no se ha tocado blanqueo, ni se ha ido con el viento, no ha estado nunca demasiado oscuro( no me gustan las cuevas, me dan miedo), no obstante el blanqueo se quita cuando lo dicta la planta, no el calendario, si la planta lleva un buen equilibrio y esta floreciendo y fructificando, ¿para que quitar blanqueo y que la planta sufra?.
LEÑA AL MONO QUE ES DE GOMA
ResponderEliminarSugerencias para el abonado de la tercera semana del pimiento Billy
• Las cantidades son por 1000 m2.
• 3500 L .
• Conductividad del agua de 0.5 (solponiente).
Abonado nº1 a aplicar:
• Nitrato de calcio 2 kg.
• Nitrato potásico 1 kg.
Tras el riego la C.E se eleva a 1.9, siendo esta un nivel optimo.
El abonado nº 2, lo dejo a las sugerencias de mis queridos lectores, al igual que la traducción a milimoles.
ADMITIMOS SUGERENCIAS, ¡URGENTE!
Antonio Hidalgo.
Para Antonio Hidalgo. Como ya se ha repetido en este blog, no hay mas remedio que hablar todos en el mismo idioma y hay que desterrar de una vez por todas las referencias a los Kg. de abono por 1.000 m2.
ResponderEliminarTu, Antonio, aportas alguna pista para que nos podamos entender. Dices los litros de agua aportados, 3.500 por 1000 m2. ¿Tienes un contador para asegurarlo?. Quiere decirse de tu riego es de 3,5 l/m2. Pues bien, tu SN aportada es de, aproximadamente,(en milimoles por L):
- 8,6 Nitratos
- 2,8 Potasio
- 2,6 Calcio
Esto daría una CE de 1,0 que sumado a 0,5 del agua daría en gotero 1,5. ¿De donde sale el 1,9?. Si realmente hay 1,9 de CE será porque se aporta menos agua o se hecha más abono. Si la CE fuera de 1,9 en gotero, entonces la SN aportada seria:
- 12 Nitrato
- 4 potasio
- 3,6 calcio
Tanto esta SN como la anterior pueden valer para sacar un pimiento "pa lante". Para ser mas concluyentes habría que ver el análisis del agua, un análisis de suelo y saber que preparación has hecho del suelo. Como puedes comprobar, y tal y como se dice y repite en el blog, la nutrición es fácil de manejar pero no hay una receta que se pueda poner aquí y valga para todo el mundo. Hay unos cuantos condicionantes que hay que tener en cuenta y !!!sobre todo!!!, hay que ver el cultivo para poder "mojarse" con ciertas garantías. Por otro lado,:
- ¿No hace falta fósforo?
- ¿No hace falta ácido para los bicarbonatos del agua?
- ¿No vendría bien algo de sulfatos?
- Con un agua de 0,5, ¿no vendría bien un poquito de magnesio?
Para el amigo apodado!!! a por ellos !!!
ResponderEliminarAntes que nada pido perdón para algunos flamantes lectores de este blog a los que les puede “extrañar” el uso de Kg por 1000m2, me es muy raro ese comentario cuando todos sabemos que es el modo de cálculo más utilizado entre los “agricultores”, (pero soy consciente que no es el más correcto) hay que recordar que no todo el mundo posee los conocimientos para calcular en abono en MILIMOLES, joder, no todos somos técnicos agrícolas.
Como ya comente anteriormente dejo el Riego 2º (el riego del fosforo) para los demás lectores y a si no me como yo todo el marrón. Solo se consigue que la gente se enfrie y solamente lea el Blog pero no opinaran sobre nada.
No creo que por ahora se necesite aplicar magnesio o sulfato, pero en un futuro si mis conocimientos y experiencia en química agrícola son otros puede que cambie de opinión.
Sobre si hay o no un riego estandar, eso ya lo se. Tengo apuntados todos los riegos que realizo desde el año 1990 (o antes) y son mi guía todavía en la actualidad. Pero siempre es interesante ver la opinión de los demás
Notas de cómo realice el calculo:
El cálculo en litros los realizo con un contador de riego de los que tiene la comunidad de regante Sol Poniente, pero pueden fayar.
El abono lo aporto “manualmente”, por lo que puede haber un posible error al echarlo en la abonadora (no tengo maquinita por ahora).
El cálculo de la C.E se realizo con un conducctimetro (HI98308 PWT
), Pero también puede no esté bien equilibrado. Se realizo la recogida del agua en un pequeño cubo (teóricamente sin contaminación de otros abonos) y se hizo la medición antes de aplicar el abono y al terminar el riego.
Como se puede ver todo muy rudo pero con “buena intención”
Saludos Antonio Hidalgo.
¡Hoy he visto un sistema de riego Israelí en unas berenjenas estupendas a las que no se les aplica Calcio y Hierro a todo trapo! ¡Solo NPK+micros!
jjj, a por ellos Jose Antonio.
ResponderEliminar3 Kg / 3500 L = 0,86 gr/L
0,86 / 0,64 = 1,34 + 0,5 = 1,85 dS/m
Jhonny tu CEmetro funciona perfectamente.
Muchas veces regando con kilos por metro, por no decir todas, se mantiene el equilibrio del entormo radicular que con CEs constantes.
mejor que
ResponderEliminarTranquilo Antonio, no soy solo un flamante lector de este blog, estoy aquí porque me parece un lugar de encuentro cojonudo y mi deseo es que todos estemos agustico aportando nuestras ideas. Yo soy técnico pero no hago bandera de ello. Digo, y lo tengo escrito en algún lugar, que yo no sería nada sin las aportaciones de los muchos agricultores con los que he tratado a lo largo de mi carrera profesional.
ResponderEliminarMira Antonio, en nutrición vale casi todo, porque la capacidad de adaptación de las plantas es enorme y eso hace que nos atrevamos a hacerles perrerías, aunque no tengan mucha lógica.
Hace 34 años (los que yo llevo en Almería), cuando no había conductivímetros, ni ácidos, ni riego por goteo,!!ni técnicos!!, había agricultores buenísimos que sacaban cosechas estupendas y había otros malísimos que eran una ruina. Con la llegada del riego por goteo y de los abonos solubles, aplicando el concepto de la fertirrigación (incorporar los fertilizantes en función del agua y no en función de la superficie), en estos 34 años se ha avanzado bastante en el conocimiento de como funciona la nutrición de las hortalizas y se han desterrado, o se deberían de desterrar, conceptos que anteriormente incluso estaban escritos en letras de oro.
Hay agricultores que saben hacer cálculos de soluciones nutritivas y hay técnicos que no saben hacerlos, y esto no es un obstáculo insalvable que les impida ser profesionales "aseados". Insisto, las plantas se pueden acomodar a situaciones muy distintas y esto da la apariencia de que todo vale pero las cosas bien hechas bien hechas están.
CC.RR. SOLPONIENTE, el método que aplicas para el cálculo de la CE es un método que, según mi conocimiento, está publicado en un libro de la FAO, allá por los años 70, sobre calidad del agua de riego. El método está recomendado para evaluar la CE de aguas de riego según su contenido de sales expresado en gramos por litro. Dado que las sales presentes en las aguas de riego son sustancialmente distintas de las que conforman las SN, este método no suele ser recomendado para calcular la CE de las mismas. En mi anterior intervención yo apliqué un método sencillo que consiste en sumar los miliequivalentes de cationes aportados y dividir este valor entre 9. El resultado me dió 1,0 que sumado al 0,5 del agua arroja 1,5. Ya ves que hay una diferencia importante entre ambos métodos y la única manera de averiguar cual de ellos es mas correcto seria el de tomar una muestra del agua clara, otra muestra de la SN en gotero, medir las CE, analizarlas y realizar los cálculos pertinentes.
No estaría de más que alguien de este foro, que tenga los medios adecuados, hiciera esta comprobación porque sé que el método de la FAO (!!para aguas!!) se está aplicando con profusión y si soy yo el equivocado me gustaría desterrar definitivamente el método que yo aplico.
Otra cosa no, pero soy de los de medir, jjj.
ResponderEliminarTDS sales totales disueltas son sales totales disueltas, como su nombre dice (anda que no nos venden la moto, de que son abonos totalmente solubles y si son cristalinos hasta mágicos, jjj). Y con conductividades relativamente bajas, como es el caso, ajusta de las mil maravillas.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarUn error en la anterior, jjj.
ResponderEliminarY respecto a lo de fertirigación esta bien utilizar el agua como medio para fertilizar pero utilizar conductividades constantes, es un error:
Con la misma producción de biomasa e incluso menos se da la paradoja que segun la epoca del año es necesario regar mucho más con diferencias de hasta 3-4 mm dia eso no tendria que equipararse a incrementar la fertilización en un 200 - 300 % cuando la producción de biomasa es la misma he incluso menor, pues bien a muchos agricultores que riegan con maquina a conductividad constante esto les ocurre, y a otros que riegan Kg por 1000m nunca les ocurre simplemente porque utilizan el mismo fertilizante para más o menos agua de riego.
El método de ppm de abono utilizadas, es poco fiable pues hay grandes diferencias de CE entre unos abonos y otros; en algunos casos puede dar resultados poco fiables. Hay bibliografía que aporta factores de corrección para cada ión aportado y así obtener resultados más afinados.
ResponderEliminarEl método de los meq es bastante aproximado dividiendo la suma de cationes (aniones) entre 10 ó 12, utilizando el valor 10 para conductividades bajas y 12 para las más altas.
Yo utilizo unas tablas que hay publicadas en la revista horticultura nº 131 en un articulo llamado Abonado y salinidad en fertirrigación. Esas tablas te dan el incremento de CE de los abonos más conocidos a distintas concentraciones en agua destilada y 25ºC. Además todos los fabricantes de abonos liquidos y complejos proporcionan tablas con las variaciones de CE y de ph que producen sus productos a difierentes concentraciones.
Si después de un método u otro tenemos un conductivímetro de bolsillo bién ajustado seguro que clavamos la CE de la solución en cuestión.
Si hablamos de calcular el incremento de CE yo prefiero el método que empleé en la hoja de calculo de abonado, calculando la CE aportada por cada especie iónica con unos factores descritos en las páginas 30 y 31 del libro "Diez años de mejora en la fertilización de los cultivos sin suelo" editado por la Finca Experimental de La Nacla (Se puede consultar en internet aqui: http://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/portal/mundo_agro/documentos_mundo_agro/mejora_fertirrigacion.pdf) Desde luego es el que veo más exacto, aunque también es más laborioso y complicado de utilizar sin una hoja de cálculo.
ResponderEliminarEl único problema que veo al método que describe conquien40 es la utilización de ácidos, pues habría que descontar la CE de los bicarbonatos neutralizados por estos. Si no se emplean ácidos debe de ser bastante exacto.
De todas maneras yo suelo hacer caso del viejo dicho: "En agricultura un metro no es holgura" No creo que, fuera del hidropónico, haya que andarse con demasiadas finuras para sacar un cultivo adelante y con cualquiera de los métodos sencillos (sales disueltas, meq/l u otro similar) vas "que chutas", pero una cosa es eso y otra creer que es lo más correcto... Yo personalmente, si no estoy delante del ordenador, atajo con las sales disueltas para ajustar la cantidad de abono y a correr, aunque sé que no es lo más adecuado. Ahora bien, si se trata de ahorar u optimizar hay que afinar el lapiz (o más bien el teclado del ordenador) y ponerse a hacer cuentas.
La unica forma de saber a que conductividad estamos regando es medir la CE del agua que sale por el gotero, no queda otra, y varia de un riego a otro aunque marquemos lo mismo en la maquina, tambien tendriamos que tener en cuenta como ajusta la maquina de riego los intervalos de inyección en función de la CE, y demas, o creeis que las maquinas de riego de 3000-4000 Euros son tan finas como las de 6000-7000. Que todas las sondas son iguales, que todos los venturis son iguales ...
ResponderEliminarMuchas veces, por no decir todas, la fertilización o fertirrigación manual con una valvula volumetrica, para cuantificar el riego o fertirriego es el metodo más exacto, aunque no el más comodo.
Esta claro CCRR SOLPONIENTE, lo más exacto puede ser la mano, el ojo y la habilidad del "artesano" del riego. A fin de cuentas cuando queremos algo bien echo, lo hacemos "a mano".
ResponderEliminarMuy interesante tu observación sobre la exactitud de los autómatas de riego, porque a veces pensamos que lo que dice la pantalla del ordenador es la biblia y no siempre es así... Es ridículo pedir mucha exactitud a un sistema (aún más si es barato) que fertirriga varios sectores de distinta superficie con porcentajes de inyección y CE muy diferentes (cosa muy habitual en Almería) Si el riego es largo los errores se reducen, pero en hidropónico con riegos cortos es cierto que hay mucha variación entre riegos. Otro tema es la falta de mantenimiento de muchas máquinas de riego en Almería, que se regulan una o dos veces al año y sólo las sondas. Además las instalaciones con caudalímetros son rarísimas, así que al final nadie sabe lo bien que funciona el sistema, y claro muchos van como el cu..
Esta claro que la exactitud de cualquier sistema depende de su calidad, su buen diseño y su mantenimiento. En las fincas "holandesas" que he tenido la oportunidad de vistar los sectores de riego son de 5000 m2 como mucho y cada máquina (y no una cualquiera, sino la "mítica" Alliance Vocom) no controla más de 4 sectores. Disponen de caudalímetros a la entrada y a la salida del sector y de sondas de CE y pH en la bandeja de demanda y el colector de drenaje, así que el sistema tiene datos en tiempo real para hacer ajustes continuos. Además, el mantenimiento es continuo, con personal específicamente dedicado a ello... Te puedo asegurar (y hablo desde la experiencia) que estos sistemas son muy exactos y fiables. Ya lo dice el refrán: "Con buena p... bien se f..."
Amen
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