Que hacemos cuando vemos una planta con TSWV en pimiento?. La ortodoxia dice que quitarla y sacarla fuera del invernadero.
Pero yo, que me gusta meterme en berenjenales, no estoy totalmente de acuerdo con esto y por lo tanto planteo esta cuestion a los lectores, a pesar de que me temo me llevaré bastantes palos.
Mi postura es la siguiente: si encuentro una planta con virus y es muy pequeña, donde cabe la posiblilidad de eliminarla, de forma que el trips que pudiese contener no salte de la planta durante el arranque (cubriendo la planta totalmente con una bolsa y arrancarla posteriormente), mejor quitarla.
Si la planta tiene una envergadura tal que no cupiese en la bolsa, hay dos posibilidades:
1.- Si la plantación tiene trips, mejor dejar la planta dentro sin arrancar hasta que el orius sea capaz de eliminar al trips. Si arrancamos la planta corremos el riesgo de que este salte a las plantas adyacentes y nos la infecte.
2.- Si la plantación no tiene trips, se arranca y se saca fuera del invernadero para que no sirva de reservorio.
Bien, ahora solo espero vuestras sugerencias.
Yo creo que en cualquier caso lo mejor seria arrancarla y tirarla para que sirva de foco se infección.
ResponderEliminarCreo que a estas alturas no se puede cuestionar esto, ARRANCALA POR DIOS Y QUE MALA. ME ASUSTAS
ResponderEliminaryo en ocasiones veo fantasmas......
ResponderEliminarMuerto el perro, muerta la rabia.
ResponderEliminarsi tiramos la planta fuera del invernadero sigue siendo un foco de infección para nosotros y los vecinos. Cuando la planta es pequeña lo mejor es enterrarla con un azadón.
ResponderEliminarHay unos sacos de basura de jardín que valen poco y cabe lo que no te puedes imaginar. ¿Te acuerdas de Pilar la de las basuras?
ResponderEliminarPues si cocomaura se metió en berenjenales vamos con él hasta el cuello (jejejejeje)
ResponderEliminarInvestigaciones holandesas de hace unos 5 años demostraron que existe una relación simbiotica entre el TSWV y el trips. Al infectar las plantas el virus desactiva las defensas que poseen contra el trips. Además, las larvas que se desarrollan sobre plantas infectadas crecen más rápido y son menos tiempo presas factibles para los ácaros depredadores. Cuando esas larvas pupen se convertirán en adultos capaces de infectar otras plantas.
Pero ahora bien, resulta que los adultos de trips (sean portadores del virus o no) escojen las plantas infectadas para criar a sus larvas porque así sus crías tendrán más oportunidades de sobrevivir a los ácaros y a las defensas de las plantas (del Orius si que no se escapan) O sea, que cuando un adulto de trips portador del virus sale del suelo, ira a la planta con virus (que ya no puede volver a infectar) antes que a una sana. La única razon que tiene un trips para escojer una planta sana en vez de una con virus es que tenga restos de veneno (las hembras de trips son muy delicadas a la hora de poner sus huevos) o que este arrancada y sin savia
Conclusión: Estoy con Cocomaura. En lucha integrada si hay trips en la finca mejor dejar la planta con virus hasta que el Orius acabe con el trips, y si no hay trips arrancarla y dejarla fuera del cultivo, eso sí dentro de una bolsa de plástico si queremos estar seguros de que no sea un foco de infección (algo muy improbable cuando no hay trips en la finca y casi seguro cuando los hay)
Entomofilo, no trabajes con los holandese, están anticuados. El virus se establec en plantas débiles, así que corrija la causa del estres y a otra cosa mariposa. En la iberia hay estudios en este sentido.
ResponderEliminarGracias por todo sois grandes, seguir animandonos a la participacion.
¿Te refieres a la peninsula o a la compañia aérea? (jejejeje)
ResponderEliminarYa en serio, no estoy de acuerdo contigo compañero anonimo, cada virus funciona de forma distinta. Y lo creas o no, en Wageningen saben mucho de estos temas...
Pero nada hombre, a echar "vigorizantes" para que el trips no te infecte el virus ¡Suerte!
La verdad es que eres duro. Yo no hablo de culturismo con esa leche de vigorizantes, más simple, bajar conductividad, aumentar frecuencia de riego...., o para que me entienda mi vecino holandes, favorecer el metabolismo de la plantata....
ResponderEliminarLo que digo nos mantienes atentos y reflexivos, otra vez gracias.
Saludos.
ResponderEliminarFormulo la pregunta aquí.
Me gustaría saber donde se podría consultar para el sector agrícola almeriense, las tendencias de las nuevas variedades hortícolas que actualmente se están produciendo, con la idea de conocer sus resistencias, fechas de transplantes y rendimientos.
En caso de no existir la fuente o publicación, agradecería tambien la respuesta.
Saludos.
A mi me gusta la opción del azadón. Estoy viciao con eso de darle de comer al suelo.
ResponderEliminarSeguro que esos holandeses son los mismos que plantearon el empleo de talco para conseguir el efecto repelente de nuestras plantas de pimiento. Entonces ¿el manejo de la repelencia/apetencia es interesante en el complejo trips-TSWV-orius?.
No te molestes anonimodelaiberia, que no era mi intención molestar... Si ha sido así mis más sinceras disculpas.
ResponderEliminarLo que comentas de la salud y el vigor de planta es muy cierto en otro tipo de virus (el amarilleo de las cucurbitáceas -CSYDV- el virus del pepino dulce del tomate -PepMV-,...) o cuando trabajamos con plantas resistentes que no manifiestan los síntomas del virus (la cuchara del tomate -TYLCV- o la vena amarilla del pepino -CVYV-)
Pero yo creo que el spoted es harina de otro costal...
En primer lugar si la variedad de pimiento no es resistente a la cepa del virus que tenemos, la planta se infecta inmediatamente. Esto es así porque las resistencias están basadas en impidir la infección, no en ocultar los síntomas.
Y en segundo lugar la relación del virus con el vector es muy distinta a la que existe en otros virus y llega al nivel de simbiosis. Si no te da miedo el inglés el tema se describe en estos artículos:
.- http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/335342
.- http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PHYTO.2004.94.7.706
.- http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1461-0248.2004.00699.x/full
Y perdón otra vez si te he molestado... De verdad que no era mi intención.
En cuanto veo la primera planta de virus, como norma cada 4-5 días repaso arrancando, si son pequeñas, con cuidado, depositarlas en una bolsa(y quemarlas), señalo el foco para reforzar la zona con orius. Cuando son muy grandes (al mínimo indicio) las arranco pero no las saco fuera. Si hay virus, trips y lucha integrada, a rezar, no queda otra cosa.
ResponderEliminarEntomofílico, no tendrás por casualidad a mano algún enlace sobre ese estudio de los holandeses?
Entomofílico Ya veo que has dejado algunos enlaces, ha salido tu comentario mientras escribía el mío.
ResponderEliminarA mi juicio, lo de la apentencia/repelencia es muy importante en la relación trips-planta Jose Manuel, porque el trips es muy delicado para comer y si no le gusta una planta buscará otra. Si es infectivo el estropicio es mucho más grande porque "probará" muchas más plantas e irá infectándolas...
ResponderEliminarLo que si está demostrado es que los trips infectivos incrementan las pruebas alimenticias (sobre todo los machos http://www.springerlink.com/content/x7510w9879711622/) y que determinados insecticidas (estaba muy bien estudiado en el caso del imidacloprid http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16334332) incrementaban también el número de pruebas alimenticias. O sea, que los trips infectivos alimentándose en plantas tratadas con confidor van probando e infectando planta tras planta. Esto me recuerda tiempos pasados...
y no es mas facil antes de arranclar la planta con virus sulfatarla con el pistolete de mano con rufast malathion.... a dosis altas ke keme esa planta con virus asi el trips ke haya fenecera y despues arrancar la planta y echarla en un saquito¿?
ResponderEliminarEsta pasada tarde coloque la sonda de succion por primera vez, al principio le hacia el vacio pero tal como le cerraba la llave empezaba a bajar la aguja, supuse que aspiraba aire por abajo asi que la saque y probe en otro sitio. La puse entre dos goteros apartando antes la tierra seca y la enterre hasta media caña, la puse a -0,4. Ya han pasado mas de 6 horas y sigue en -0,4 y no ha recogido ni una gota. ¿a que puede deberse?
ResponderEliminarEl ultimo riego fue por la mañana temprano, y creo que no esta falto de agua.
Que tipo de sonda de succión es, si puedes mándame una fotillo.
ResponderEliminarSi tienes tensiometros la tensión residual que queda en la sonda de succión tiene que ser la misma que la de los tensiometros en ese mismo momento.
compañeros,que doble techo me recomendais para los pepinos en octubre y de que fabrica gracias
ResponderEliminarCCRR SOLPONIENTE, la sonda es la de Himarcam.
ResponderEliminarEsta mañana he puesto tambien el tensiometro y a los 10 minutos me marcaba 40cb y la sonda seguia marcando -0,35. Creo que seria porque al estar el tensiometro recien puesto aun no habia un contacto total con el suelo y con la sonda algo parecido. El caso es que despues de regar una hora ademas de echarle con un cubo un poco de agua para que la tierra se apriete un poco y 4 horas despues el tensiometro maraba 8cb, la sonda -0,2 pero sin recoger agua en la botella, asi que la volvi a sacar y resulta que tenia un poco de agua en el fondo del tubo, seguramente lo le di suficiente tiempo, asi que la he vuelto a poner a ver si a la tercera va la vencida.
Otra cosa, he visto en la pagina web de netafim que los nebulizadores de los que tu hablaste tienen una boquilla de 0,51 mm y el tamaño de la gota es de unas 65 micras, yo las boquillas que tengo son de Plastro, tienen 0,8mm y a unos 3,5 bar las gotas son de 80 a 100 micras, por lo tanto si la gota es mas fina mojara menos el cultivo y al evaporarse con mas facilidad refrescara mas y subira mas la HR, ¿es asi o no?
Esas que tu dices si en lugar de funcionar a 3,5 se ponen a 5 bar haran la gota aun mas fina?
ResponderEliminarTienes idea si habra algun distribuidor de netafim por Cordoba o Sevilla.
Te aconsejo que no quites los tubos si quieres hacer distintos muestreos pon varios tubos y tomas muestras con la sonda, si la tensión del suelo medida con el tensiometro es 40 la sonda de succión se mantiene en -0´4 y no toma agua, o tienes que regar más o si te va bien con esa tensión, tienes que tirarle más a la sonda para que tome agua.
ResponderEliminarA más presión gota más pequeña
Mmm bien... Toca seguir plantandole cara al adulto con los cerramientos (que no entren y que el CB haga su trabajo) y a las ninfas 3 y 4 con los entomopatógenos en el suelo en la fase de cultivo.
ResponderEliminarDespues de diez horas colocados el tensiometro marca 9cb y la sonda -0,2, le he enchufao la bomba otra vez y lo he dejao en -0,5 y al aspirar ha salido un chorrito a la botella. ¿es normal que tarde tanto en igualarse los dos manometros?
ResponderEliminarEl tensiometro es irrometer y esta a la misma profundidad que la sonda.
Tienen los dos la capsula ceramica azul
ResponderEliminarEl tensiometro blanca y la sonda azul grisaceo.
ResponderEliminarLa capsula blanca es más lenta que la azul, es que no has puesto un tensiometro de baja (miden hasta 40)
ResponderEliminarLos tensiometros de 100 no son utiles para invernadero ya que la escala de lecturas es muy grande y son más lentos, son adecuados para frutales donde suelen llegar hasta 70 de tensión. El rango en el que nos movemos en invernadero es de 10 a 30.
ResponderEliminarEl tensiometro lo compre hace años y no sabia que habia de dos tipos, pero la verdad es que no es tan lento o quiza ya me he acostumbrado a el y me va bien.
ResponderEliminarAl que no consigo cogerle el tranquillo es a la sonda, le he aspirado ya 4 veces y solo saca un pelin de agua cuando le aspiro, las primeras dos veces la puse a -0,4; despues a -0,5 y por ultimo a -0,6. Lo que hago es que cuando llega a -0,1 que es lo que tambien marca el tensiometro (10 cb) le abro la llavecita y le aspiro con la bomba y solo entonces sale un chorrito de agua, en total en la botella habra unos 50cc, mañana llamare a himarcam para ver que me dicen.