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miércoles, 3 de agosto de 2011

Nebulización, bueno, bonito y barato.

Como decía Jack “El curandero” vayamos por partes:

Refrigeración evaporativa, es la idea, aunque alguno dirá "ANDE VAS, QUE NO ZE PUE LLAMAR AZINES" y tienen razón, jjj.

Boquillas: Lo más importante las boquillas, las mejores boquillas que he utilizado son las Coolnet de Netafim (no me importa dar la marca) para las condiciones de trabajo del supuesto son las mejores, el tamaño de gota es bastante pequeño para la presión de trabajo y no tienen problemas de obturación por precipitados de carbonato cálcico, usando un filtro de anillas en cabeza del sistema es más que suficiente. He tenido instaladas de 7,5 l/h y 5 l/h, el tamaño de gota de las de 5 es más pequeño que las de 7,5 para la misma presión, funcionan muy bien a 3-3,5 bar, a presiones menores aunque el tamaño de gota es mayor también funcionan bien hasta a 2 bar.

Funcionamiento: Es más económico utilizar las boquillas sin sistema antigoteo y funcionamiento en continuo a medio día, cuando la humedad relativa es más baja. El intervalo de funcionamiento se estima en función de la época del año, yo ahora mismo en berenjena arranco el sistema a las 12 am y lo paro a las 18 pm. Se colocan las boquillas donde el agua de nebulización no caiga a las plantas o minimizando esta situación, lo más altas posible. Si el agua cae sobre las plantas no pasa nada, no llega a chorrear (si chorrea es que debemos disminuir el intervalo de funcionamiento o poner en funcionamiento solamente las líneas de las bandas), el problema es el día que se nos olvide poner la nebulización. Muy importante el sistema de ventilación, ventilación cenital, si no existe renovación de aire el sistema pierde eficacia. Cuanto más viento de levante mejor, el cultivo está más fresquito.

Instalación: líneas de boquillas por todo el perímetro del invernadero separadas de la banda 1m e instaladas lo más altas posible, en bandas con 1 boquillas / 4m es suficiente, aproximadamente 100 boquillas hectárea en el perímetro. En el centro del invernadero se distribuyen las boquillas en líneas paralelas, otras 150-200 distribuidas en función de distribución de cultivo, orientación, pendiente… lo mejor verlo en un croquis.

1. Cabezal (aprox 400 €): Hacer un cabezal independiente al cabezal de riego, no es aconsejable utilizar el mismo cabezal de riego, la bomba no es la adecuada, el cabezal de riego y filtrado se utilizaría durante muchas horas a una presión más alta de la normal de trabajo, con el desgaste que eso supone, al final instalando un pequeño cabezal independiente se ahorra dinero.

a. Bombeo, dimensionar el bombeo en función del caudal necesario y presión de trabajo. Si la red de distribución de la Comunidad de Regantes es a presión a demanda y disponemos del caudal y presión suficientes no es necesario instalar bombeo. Tener en cuenta que el caudal demandado es pequeño y la presión de trabajo es relativamente baja. Características: 300 boquillas hectárea por 5 l/h boquilla = 1500 l/h ha x 3,5 bar = bomba de abastecimiento pequeño de 0,75-1 C.V. más que suficiente (aprox 200 €). El bombeo se puede programar con un pequeño autómata (tipo ORBIT) y si se utiliza de forma directa de la red se puede instalar una pequeña electroválvula plástica (tipo IRRITROL) 40mm y automatizar.
b. Llave de regulación, por si es necesario estrangular, siempre se pueden cerrar algunas líneas de nebulizadores.
c. Filtrado, para evitar la entrada de partículas que obturen las boquillas, filtro de anillas pequeño, 2” suficiente (aprox 120 €)
d. Manometros 6 bar, uno antes y otro después de filtro.

2. Distribución (aprox 800 €): No fijar la red firmemente a la estructura del invernadero recordad que el PE dilata mucho y pueden salirse o romperse las conexiones.

a. Tubería principal de PE 6 bar (recordar presión de trabajo 3 bar) de 40 mm es más que suficiente, recordad el caudal es pequeño. Distribuir en función de dimensiones de invernadero y distribución de cultivo.
b. Tubería porta boquillas nebulizadoras de PE de 16 mm sin perforar, no más de 50 m de largo, ni más de 1 boquilla por 4m. Conectada a tubería principal con tes fitting (seguro y fácil de montar) 40 mm con salida roscada, a la rosca se conecta una espita y esta a la tubería de 16 (portanebulizadores), es aconsejable poner una llave de 16 mm a la tubería porta nebulizadores al principio para cerrar en caso de ser necesario y al final para limpiar. Las uniones con las espitas hacerlas con abrazaderas tipo como las de las instalaciones de sulfato.
c. Boquillas nebulizadoras (aprox 1 € boquilla), instalarlas perforando orificio de 8mm.

Coste aproximado 1000-1200 €/ha instalándolo nosotros mismos, y buscando bien donde comprar el material, si lo monta una empresa normalmente 2500-3000 €/ha, tiene bastante trabajo.

14 comentarios:

  1. A ver si mañana hago algunas fotos y le implemento al post una galería de fotos en picassa

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    Respuestas
    1. Gabriel, no encuentro las fotos podrias aclarar donde estan?
      La goma portaboquillas de que presion es?

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    2. Gabriel, Gabriel, llamando a Gabriel, por favor contesta.

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  2. Buena descripción SOLPONIENTE, con la galeria quedará "mu clarito" y muy bien explicado. Importante el tema de la ventilación cenital, si no hay ventanas ningún otro elemento de clima funciona como es debido.
    En lo único que discrepo es en el tema de que las plantas se mojen... Puede que en berenjena no pase nada, pero en pepino es abonarse al mildiu y en tomate a la cangrena. Personalmente me gusta más instalado sólo por bandas y pasillos.

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  3. Enhorabuena Solponiente, creo que muchos se van a meter a instaladores y van a probar el sistema. Algo así es lo que estabamos esperando para iniciarnos en nebulización. Pero he visto alguno que utilizan tuberias de 20 mm, claro que para longitudes mucho más largas, conectadas a tubería de 40 mm mediante collarín. Mi pregunta es esa tuberia de 40 lleva el caudal y la presión necesaria desde el principio hasta unos 120 metros, o hay que poner un primer tramo con más diámetro ?.

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  4. En cultivo de pimiento no he visto nunca problemas si la planta se moja un poco, pero siempre es preferible que no se moje.
    Si disponemos de un sistema de humificacion por toda la superficie del invernadereo y para su funcionamiento necesitamos una bomba para impulsar el caudal, el motor esta continuamente arrancando y parando,disparos o pulsos de 5, 6 10 segundos, etc, eso supone un coste eléctrico alto, asi que propongo usar en los pasillos aspersores de 20 litros hora, con esto conseguimos antes la humedad deseada,no mojamos la planta, usamos menos el sistema general y los aspersores en pasillos funcionan durante 10, 15, o 20 minutos seguidos y el ahorro eléctrico es importante.
    En algunas comunidades como la de solponiente, la presión de la red de riego es suficiente para humidificar y el coste eléctrico es nulo. Vamos una ganga. Por cierto no conozco a nadie qeu tenga humidificación y la a quitado.

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  5. Bueno, pues ha sido pedirlo y ya esta aqui, muchas gracias.

    Yo creo que la diferencia de precio de la goma de 40mm y 50mm no sera mucha y te aseguras de que la presion llega uniforme hasta el final y de paso pues pones la electrovalvula de 50 y te ahorras de poner reducciones. Tambien pienso que merece la pena gastar un poco mas y poner valvulas antigoteo para evitar mojar el cultivo y ademas que no se descarguen las gomas cuando para el temporizador.
    En cuanto a boquillas, no se si te refieres a una sola por cada punto a las que vienen dobles en sentido horizontal y opuestas una a la otra tienen la ventaja que la gota esta mas tiempo en el aire que si la boquilla apunta hacia abajo.

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  6. Cada uno que lo haga como quiera, yo solo he puesto el que a mi me convence y tengo instalado en mis invernaderos. Peor siempre decide el que se gasta el dinero.

    Desde mi punto de vista personal y subjetivo (con redundancia).

    - Que la planta se moje no pasa nada, ya que no llega a chorrear, el agua se evapora, si no es así, no estamos realizando bien la nebulización, o no es necesaria, tan sencillo como eso (siempre es preferible evitar que se moje la planta), se instalan las boquillas entre lineas de cultivo, no encima del cultivo.
    - El diámetro de las tuberías se tiene que calcular en función del caudal que va a circular y la longitud.
    - El arranque o parada de la nebulización da para escribir y mucho, prefiero continuo y los aspersores mejor usarlos para regar.
    - Y de paso pues pones y pones y pones, y se dobla y triplica el coste de la instalación, las instalaciones se tienen que calcular para el mínimo coste en relación al beneficio que se obtiene (el euro que no se gasta no se tiene que recuperar).
    - La boquilla apuntando hacia abajo y al hueco entre plantas para que no la caiga agua o la menor cantidad posible.

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  7. !!! a por ellos !!!4 de agosto de 2011, 9:08

    CC.RR. Solponiente, lo has explicado perfectamente y ha quedado claro que es tu opinión, basada en una amplia experiencia. A buen entendedor pocas palabras bastan. Enhorabuena.

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  8. Planteamiento;

    Para la agricultura almeriense;

    Que sería más eficiente para prevenir heladas y las escarchas y así la muerte de la célula vegetal; un sistema de nebulización o un sistema de calefacción?

    El otro día, hablando con un agricultor, me comentó, que un sistemas de nebulización podría prevenir las heladas, y por otro lado no acarrearía el consumo costoso de carburantes (en el sistema de calefacción)

    Podría un sistema de nebulización crear un microclima tipo IGLO?, activado durante la noche previsible a la helada; y de que gotas se estaría hablando, tamaño y con qué frecuencia activarlo?

    Si alguien tiene experiencia en estos asuntos, se agradecería compartirla.

    Un saludo.

    Lorenzo

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  9. Tiene su lógica, pero no se evitaria la helada lo mismo seria más leve, con la consiguiente perdida de producción. Para calefactar calefacción.

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  10. Lorenzo, los sistemas de defensa antihelada por aspersiónbasados en que el agua libera calor al cambiar de estado se emplean al aire libre, sobre todo en los huertos de frutales del norte de Cataluña y Aragón. Funcionar funcionan, pero tienen el inconveniente de encharcar el suelo, algo que puede soportar un árbol, pero no una planta hortícola.
    Con la nebulización se gasta poca agua, así que el daño por frío o la helada se mitigaría como dice SOLPONIENTE, pero yo tampoco creo que se evitará... No hay suficiente masa de agua para evitar los daños por frio en el cultivo.
    Lo mejor quemar un combustible, y no necesariamente fósil. Existen los pelés o la cascara de almendra, que utilizan los invernaderos ecológicos de Murcía con mucho exito.

    Y por cerrar la "disvusión" sobre las plantas mojadas... De acuerdo en que en pimiento y berenjena no hay problema. Mis pegas son en cultivos sensibles a algún tipo de mildiu (sea falso o verdadero) Esos hijop..as son muy peligrosos en cuanto hay algo de agua libre en la planta...

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  11. si quereis Nebulizaciones de calidad y con Micro espersionn, Las de Copilot System son de lo mejor,muy buena calidad y tenemos departamento de ingenieria propio para haceros el proyecto, para informacion www.copilot-system.com o 93.895.77.80 - 610.583.969 Sr. Juan Alcañiz y os atendere para lo que haga falta.

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  12. Lo explicaste genial y además paso a paso para poder ir siguiéndote poco a poco desde casa, este fin de semana me pongo manos a la obra a ver que tal va

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