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martes, 26 de julio de 2011

La importancia de la epoca del año

Hace unos días el compañero Cocomaura hablaba de la importancia de las condiciones de cada invernadero en el manejo de cultivo, que ha de ser distinto y adaptado a cada caso. Algo parecido podría decirse de las prácticas culturales y la época del año: Lo que puede ser beneficioso en una época del año, en otra puede incluso ser negativo para el cultivo.
Las fotos están tomadas el pasado jueves y son de una plantación de tomate cherry (variedad Genio) en el invernadero de un amigo en Tierras de Almería. La plantación esta muy sana -sin problemas de plagas o enfermedades- y con las cabezas terminando de cuajar el último ramo -el cultivo ya se ha despuntado buscando acabar en septiembre-.
Cuando hace unas semanas volví de las vacaciones la finca estaba impresionante y presagiaba una gran producción de altísima calidad. Fue entonces cuando mi amigo decidió -evidentemente mal asesorado- dar una pela a los tomates, es decir, deshojar los primeros 1,5 metros de la planta. Personalmente, estas pelas son una práctica que no me gusta , aunque es cierto que en otoño ventila el cultivo, acelera la maduración de los frutos y facilita la recolección (algo importante en un cultivo tan exigente en mano de obra como el cherry)
Pero si en otoño un deshojado tiene ciertas ventajas en julio yo al menos no se las veo: Reduce el área foliar y, por lo tanto, la fotosíntesis (siempre deficitaria en verano por la intensa respiración nocturna) y la traspiración (en una época en que lo preocupante es la humedad relativa baja); además, el fruto queda al descubierto a la luz directa (durante más de 15 horas al día) y, más que acelerarse la maduración, el fruto se arrebata. El resultado es el de la última foto, ramos de tomates con un horrible color naranja que tarda mucho en virar a rojo (si es que vira) Afortunadamente, la mayor parte del fruto llegará a colorear en rojo, aunque su consistencia y su vida comercial quedará mermada. Esta por ver si afecta al calibre de los últimos ramos... personalmente pienso que algo afectará, aunque es cherry y de calibre andaba un poquitín "colao". ¡Más le hubiera valido a mi amigo dejar los cuchillos y las hojas en su sitio!... pero en fin, ya no tiene remedio.
Pues eso, antes de hacer lo de siempre es conveniente pararse un rato a pensar cuando lo estamos haciendo, sobre todo en ciclos y cultivos poco habituales o en los que no somos expertos.

33 comentarios:

  1. Hace unos días vi una bandeja con tomates cherrys anaranjados en mi cocina. ¿Tu amigo no será amigo mio también?

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  2. no seran estas las iniciales de tu amigo? J.L.

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  3. Pues no... Se ve que más de uno ha quitado alguna hoja de más en los cherry (jejejeje)

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  4. Yo nunca dejaría frutos sin hojas tirasavias.

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  5. Esta bariedad de cheri no hace el ramo en abanico o es que esta espuntado

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  6. Hola a todos, quisiera haceros un a pregunta. A la hora de utilizar fosforico en pimiento ¿cual utilizais el acido fosforico o el famoso Entec? Gracias de antemano.

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  7. Por lo que la conozco, Genio (Clause) es una variedad de cherry que no suele partir el ramo, pero como echa muchos tomates por ramo y muchos ramos hasta el alambre resulta bastante productiva. En respuesta a tu pregunta compañero anónimo en este cultivo no se han despuntado los ramos.
    Y para el último anónimo, personalmete yo utilizo siempre ácido fosfórico en pimiento y en cualquier otro cultivo, más que nada porque es la fuente de fosforo más barata. Sólo utilizo fosfato monopotasico cuando el pH del agua es muy bajo y puede haber problemas de bajadas de pH en hidróponico.

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  8. gracias entomofilico. El agua que utilizo es de pozo y suele venir a 7 u 8 de ph. Asi que lo mejor sera el acido. Por cierto ves adecuado utilizar, cuando el cultivo este mas avanzado, acido nitrico para regular el ph, de no utilizarlo se sube a mas de 9 cuando riego con la maquina programada. Pero mi "nuevo" tecnico dice que eso no hace falta y luego en plena campaña me apunta una garafas pa las "sales". Que me aconsejas?

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  9. Si se te acumulan sales la solución es simple y barata, utiliza menos.

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  10. y este producto lo habeis probado en lugar de echar el acido fosforo? vital power: es un producto de base orgánica, líquido, compuesto por 8% (p/p) de nitrógeno amoniacal, un 24% (p/p) de pentoxido de fósforo en forma ortofosfato y un 7.2% (p/p) de humus derivado de leonardita con una densidad específica de 1.3. Ferti-g contiene ortofosfatos estables relacionados con los grandes componentes del humus; ácidos húmicos, fúlvicos y huminas.

    sale mas o menos igual de precio que el barato porque este se echa a 300cc x 1000 m.

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  11. ¿Cuando el pH esta bajo en un agua de riego de esta zona? yo eso no lo he visto nunca

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  12. ah ¿y que entiendes tu por pH muy bajo?

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  13. Amigo anónimo de las 23:58:
    1.- Las garrafas "pa' las sales" no suelen servir de gran cosa, excepto para que alguien gane dinero. Son soluciones a corto plazo, que más tarde empeoran la situación.
    3.- El ácido nítrico y el fosfórico hacen exactamente lo mismo: neutralizar bicarbonatos y bajar el pH de la solución de riego. La única diferencia es que uno aporta fosfatos y el otro nitratos.
    2.- Un agua de pH bajo para esta zona es la que tiene el pH alrrededor de 7. Estas aguas suelen tener pocos bicarbonatos y, a poco que te pasas con el ácido (simplemente al llenar los tanques) puede haber problemas de pH (bajadas en hidroponico, alertas en máquina por pH bajo)
    3.- Estos problemas se agravan y pueden aparecer con cualquier agua de riego si recojemos el agua de lluvia. El agua de lluvia viene sin ninguna sal y a pH neutro, así que cuando se mezcla con la de la balsa el agua de riego resultante tiene menos CE y menos bicarbonatos. Si seguimos regando con el mismo abonado y metiendo la misma CE los problemas de pH bajo son seguros, pues la máquina inyecta más abono (también más fosfórico) para alcanzar la CE que tenemos puesta y hay menos bicarbonatos que neutralizar.
    4.- Si regamos con una CE mucho más alta que la calculada (subimos más de 1,8 dS/m por encima de la CE del agua de riego) sin utilizar abonos especificos para subir CE (cloruro potasico, sal) también podemos tener problemas de pH bajo, puesto que la máquina mete mucho más abono (también mucho más ácido fosfórico) del calculado para alcanzar esas CE tan altas.

    La solución, cuando tienes ordenador de riego, es aportar parte del fosforo como fosfato monopotasico o monoamónico (yo suelo meter 0,75 mmol/l con ácido fosfórico y 0,75 con monopotasico) y al mismo tiempo tener un tanque con nítrico (por si hace falta) al tiempo que no subimos la CE de riego más de 1,5 - 1,8 por encima de la del agua. De esta manera dejamos cierto margen para que siempre queden bicarbonatos en nuestra solución nutritiva de abonado.

    Sergio, no he probado el producto del que hablas, pero con esas riquezas de las que hablas parece una combinación de fosfato monoamónico, fosfórico y ácidos húmicos. No te dejes impresionar por los términos de las etiquetas... El ortofosfato no es nada más que el fosfato del que hablamos (igual que el del fosfórico); el pentoxido de fosforo es una forma insoluble de fosforo en la que, por tradición, se expresa la riqueza en fosforo de un abono (aunque el abono no tenga pentoxido de fosforo) y el nitrogeno amoniacal es el de la urea, el amoniaco o el monoamónico de toda la vida. No es nada "revolucionario", pero si te va bien el producto y no es muy caro adelante.

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  14. !!! a por ellos !!!27 de julio de 2011, 9:49

    Estaba preparando una respuesta para Sergio y "entomofílico" se ha colado. Como tu mismo sueles decir, "entomofílico", la has clavado, de todas formas quiero reforzar la idea que ya has apuntado.
    Cuidado con los nombres bonitos que se ponen a los productos comerciales. Podríamos hacer una comparación con los productos farmacéuticos. Existen los genéricos y los comerciales. Todos los comerciales se hacen con los genéricos. Pues con los fertilizantes ocurre lo mismo. Los abonos "genéricos" mas utilizados para riego por goteo son:
    - Ácido nítrico
    - Ácido fosfórico
    - Nitrato amónico
    - Nitrato potásico
    - Nitrato cálcico
    - Fosfato monopotásico
    - Sulfato potásico
    - Sulfato de magnesio
    - Cloruro potásico
    A esta lista se le pueden añadir estos otros abonos "genéricos", de uso menos común, y en la mayoría de los caso prescindibles:
    - Urea
    - Sulfato amónico
    - Nitrato de magnesio
    - Fosfato monoamónico
    - Cloruro sódico
    - Cloruro cálcico
    Bueno, pues con estos abonos se fabrican todos los que se denominan "complejos cristalinos", así que un abono complejo no puede añadir ninguna cualidad que no aporte cualquiera de los abonos "genéricos" con los que está fabricado. Los micros que a veces llevan, si uno se fija bien, se da cuenta que van en porcentajes muy pequeños y a poco que se hagan unos números, se aprecia que esos micros se están pagando a un precio muy por encima de lo que costarían si los incorporáramos a través de un complejo de micros estándar.
    Por ejemplo, 100 Kg. del famoso 13-40-13 están fabricados con:
    - 67,20 Kg. de fosfato monoamónico
    - 29,14 Kg. de nitrato potásico
    - 3,65 Kg. de nitrato amónico
    También se podría preparar con:
    - 34,05 Kg. de fosfato monoamónico
    - 39,28 Kg. de fosfato monopotásico
    - 26,68 Kg. de nitrato amónico
    pero esta mezcla es mas cara y seguro que los fabricantes no la harán así.

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  15. a por ellos, te veo muy puesto ¿eres perito?

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  16. por cierto, viñalarga seguro que conoce el fosforo que yo comento mas arriba ¿lo has probado viña?

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  17. No, los grandes técnicos tienen las cosas claras: "bueno, simple y barato". Yo, que siempre he tenido buenos técnicos, sólo utilizo ácido fosfórico. Aporta fósforo y baja el ph del agua de riego que, en mi caso, siempre el muy alto. No me fío de las cosas raras que además suelen ser caras.

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  18. ¡¡ A por ellos !!. Como veo que eres de los mios, ¿ por qué no me dices como puedo hacer fosfato biamónico ?.

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  19. Sergio, efectivamente soy perito (Ingeniero Técnico Agrícola para ser precisos) pero intento no alardear de ello porque este título solo acredita que tuve una oportunidad de estudiar (gracias al esfuerzo de mis padres) la aproveché y obtuve una acreditación oficial. El tener título no quiere decir que se sepa y entienda de por donde van los tiros en esto de la crianza de las plantas y hacerlo de una manera lógica, rentable y respetuosa desde el punto de vista ecológico. Tengo agricultores elevados a los altares y peritos arrojados al averno y viceversa y por eso estoy aquí.
    Viñalarga ya he leído por este blog que andas tras tu pócima. Pués fíjate aun siendo perito no tengo ni p. idea de como poder fabricar el fosfato biamónico. Parece que no es fácil. Uno es mas cortico de lo que aparenta.

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  20. al parecer hoy un piquete de agricultores franceses an destrozado la carga de un camion de verduras de españa, con 2...

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  21. Viñalarga, por qué no lo preguntas en casa, se me ocurre una persona que quizás te podría ayudar a conseguirlo, no?

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  22. soy el anonimo que inició el tema del fosforico y agradezco mucho vuestras respuestas. Ahora mismo los pimientos esta pequeños (20 dias en invernadero) y hoy mismo los he regado por primera vez con fosforo y nitrato potasico. Todavia no he puesto la maquina pero en una semana mas o menos la programaré. ¿que ph seria el ideal 5.5, 6 , 6.5? Se que tiene que ir un poco acida pero llevo varios años sin controlar el ph y estoy un poco pegado. jeje. GRACIAS A TODOS Y ESPERO NO SER MUY PESADO.

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  23. En suelo o enarenado a pH 6 va bien

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  24. hl me llamo pablo busco trabajo noes un comentario pero queda bien ¡ono'..mi tfn 671469190 gracias

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  25. ¿Qué os parece el entutorado siciliano para tomate de ramo?

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    Respuestas
    1. Mal asunto... El entutorado siciliano va muy bien en tomates pequeños (cherris y baby-plum), pero en los tomates más grandes hay problemas de caída de frutos, desgaje de ramos, exceso de sombreo...
      En mi opinión para el ramo mejor las perchas.

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    2. ¡Coño! Pues ya me has dejao echo polvo... jejeje. He empezado ya a entutorar así. Eso sí, voy quitando hojas desde pequeños para evitar todo ésos problemas que dices. El destallado lo hago precozmente y quito de paso alguna hoja tambien. Espero que al final no pueda sacar la cosecha adelante sin muchos problemas... Gracias por contestar.

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    3. Suerte y es pero que - a diferencia de las mias- tu experiencia salga bien

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    4. Ya os iré contando cómo va la cosa. El problema es que el invernadero que tengo tiene emparrillado de 2.20 y éso es muy bajo para utilizar perchas. A parte de éso, mi intención es la de hacer interplanting, o sea, poner luego otra siembra de tomate en medio de la que tengo. Saludos

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    5. Ok compañero. Por cierto, si tienes una cámara de fotos, un ratillo para escribir y algunas ganas (jejejeje) puedes ir haciendo un pequeño diario de cultivo y cuando acabes hacemos un post o un artículo, para lo que dé...

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    6. Eso está hecho. Por cierto, se puede uno abrir cuenta en el blog y personalizar el nick?

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    7. Solo tienes que seleccionar la opción que quieras en el cuadro "responder como".

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    8. y el destallado precoz quitando una hoja por ramo con percha alta para tomate en ramo, como lo véis? estoy pensando en hacerlo así el año que viene, este año sigo el método tradicional.

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