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sábado, 23 de abril de 2011

Subiendo la conductividad (1 de 2)

El objetivo al manejar un cultivo es mantener las plantas vigorosas –o sea, fuertes y creciendo– y generativas –o sea, con ganas de cuajar y engordar fruto–. En Almería, subir o bajar la conductividad eléctrica del riego es una estrategia habitual para lograrlo o, al menos intentarlo. La conductividad eléctrica de una solución indica su concentración salina. El agua pura apenas trasmite la corriente eléctrica, pero cuando tiene iones –comúnmente llamados sales– disuletos, sí es capaz de conducir la electricidad. Cuantas más sales tenga un agua en solución mejor conducirá la electricidad y mayor será su conductividad eléctrica. Por eso utilizamos la conductividad eléctrica para medir la cantidad de abono (los abonos no son otra cosa que sales) que aplicamos en fertirrigación. Generalmente en Almería se aporta alrededor de 1 gramo de abono por litro, lo que equivale a subir la conductividad eléctrica del abonado 1,5 dS/m por encima de la del agua de riego.

Ahora bien… ¿cómo afecta la concentración salina del agua del suelo a las raíces de las plantas? Las células de las plantas (en realidad las de todos los seres vivos) son básicamente agua encerrada por la membrana celular. Esta membrana celular deja pasar el agua, pero regula el paso de los iones en solución (es lo que se llama una membrana semipermable) Pues bien, como todo en la naturaleza tiende al equilibrio, cuando dos disoluciones con distinta concentración salina están separadas por una membrana semipermeable el agua pasa de la zona con menor concentración salina a la de mayor concentración (para tratar de equilibrar la concentración salina de ambas), generando una presión sobre la membrana que se llama presión osmótica. Como lo normal es que la concentración de sales del agua del suelo sea mayor que la de la raíz, las células vegetales deben vencer a la presión osmótica, tanto para tomar agua del suelo como para no deshidratarse y morir. La capacidad de resistir a una concentración salina alta en el suelo es distinta para cada especie vegetal. Hay plantas sensibles (judía,…), intermedias (pepino, pimiento…) y resistentes (tomate, calabacín, melón, sandía,…)

En definitiva, para tomar agua del suelo la planta debe gastar energía para vencer la fuerza con la que las partículas del suelo retienen al agua (el potencial matricial que miden los tensiómetros) y la presión osmótica debida a la concentración salina (el llamado potencial osmótico) Al regar más o menos variamos el potencial matricial y al subir o bajar la conductividad eléctrica de la solución de riego influimos en el potencial osmótico. Por eso cuando queremos estresar una planta –para provocar floración y cuajado o adelantar la maduración de los frutos– regamos poco y/o subimos la conductividad en la máquina de riego.

Pero normalmente no cambiamos el abonado y si no lo hacemos… ¿de verdad estaremos estresando a la planta cuando subimos mucho la conductividad en la máquina de riego? Según mi experiencia, puede tener algún efecto en plantas relativamente sensibles a la salinidad, pero con especies tolerantes se consigue muy poco. A fin de cuentas la mayoría de los iones que aportamos al abonar son nitratos y potasio y, al subir a conductividad, estamos subiendo la concentración de nitratos y potasio del abonado, lo que equivale a “sobrealimentar” a la planta, además de incrementar el gasto en abono.

Pero este tema es importante y se merece otro post, así que lo dejo para más tarde.

34 comentarios:

  1. Pues no,la verdad es que afecta poco. Hay que tener en cuenta el efecto tampón del suelo. Para subir la conductividad en suelo no es tan fácil como subir un punto la C.E. del agua, se necesita una subida muy fuerte de conductividad y continuada en el tiempo. Es más efectivo regar menos (o nada), perdón no más efectivo pero si más rápido. Aparte, creo, es fundamental el equilibrio del abonado, justamente por lo que dice entomofílico, si queremos estresar una planta, poco sentido tiene hacerlo a base de nitrogeno.
    Interesante post e instructivo.

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  2. No se si es un error pero yo lo que suelo hacer es subir la CE de la máquina pero cambio el abonado incrementando el sulfato amónico y el sulfato potásico. Los nitratos vigorizan demasiado y se puede conseguir el efecto contrario.

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  3. Supongo que el sulfato cálcico es imposible, pero y el cloruto cálcico ¿es bueno?. Me han dicho que se puede echar en calabacín, no lo he hecho nunca.

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  4. porque usas el sulfato potasico viña? es la potasa ¿no? tengo entendido que este abono hace perder raices ¿es asi o no? y para que quieres gastar el cloruto calcico?

    yo no tengo venturis y riego como el que dice a ojo, por ejemplo tengo la posibilidad de regar con dos aguas una del pantano esta sobre 1 y otra de un pozo que esta a 1.6 ¿para calabacin que agua es mejor?
    lo mismo pongo los venturis hay que ir actualizandose jeje...

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  5. Hola amigos.
    Este año he puesto melón Valverde, y le falta unos diez días para cortar.
    Con estas lluvias he visto alguno rajado y me han dicho que los riegue 20 minutos con potasa a 3 kilos por 1000 metros. ¿creeis que es buena idea?

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  6. Si es buena idea, pero tienes que hacerlo en el momento de la lluvia, de poco te vale hacerlo al día siguiente. Lee bién el post y lo entenderas........el agua de lluvia no contiene sales, por lo tanto, la planta no "tiene problemas" para tomar ese agua, las celulas se hidratan con facilidad y el fruto se raja. Meter sulfato potasico es para aumentar las sales en el suelo.

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  7. Esto tiene para escribir un libro de teoría ahora que de practica, jjjj, ya es otro cantar.

    Si la mayoría de agricultores no saben la CE de su suelo, ni los técnicos tampoco, como van a incrementarla o reducirla si no saben de donde parten. Pues lo hacen por inercia o constumbre, pero a lo tio compadre.

    Lo del rajado de frutos por la lluvia y la bajada de conductividad es relativo, es más bien por bajadas muy bruscas de conductividad. Esto se corrige fácilmente, manteniendo una conductividad en el suelo baja, en sonda de succión similar a la de la solución nutritiva y no pasando del doble, por mucho que llueva no baja mucho la CE. Otra cosa es suelos con 7, 8, 9 y más de CE, he llegado a ver hasta 14, en cuanto llueve baja tanto la CE que la planta sin querer se llena de agua, por decirlo de una forma simple.

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  8. ¿Por qué se curvan los calabacines?, algunos me salen que parecen una C.

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  9. Sergio, lo de que el sulfato potasico mata raíces es una "leyenda rural". Yo lo utilizo habitualmente en todos los cultivos. Simplemente sirve para aportar potasio sin meter nitratos.
    Imagino que Viñalarga quiere el cloruro cálcico para meter calcio sin meter nitratos... Nunca lo he visto, pero parece ser que por esos mundos de Dios se emplea (también el sulfato cálcico)
    De todas maneras no creo que con nuestras aguas haga falta... Y si el agua es muy dulce siempre se puede aplicar la solución del próximo post.

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  10. Los mundos son muy diferentes. El mío es uno con aguas casi destiladas (Arroyo de Celín y Fuente Nueva).

    Solponiente, tendrías mucho que discutir con los peritos que me visitan o han visitado (y te aseguro que no son de los que vienen a vender). En un invernadero plano de tierra pedregosa, despues de dos o tres horas de lluvia no creo que haga falta bomba de succión para imaginar como se queda el suelo.

    Sergio a la hora de escoger el agua, yo haría análisis para ver que componentes lleva esa CE y utilizar la que más te interese; igual tienes un agua que te puede ahorrar mucho dinero en abono ...

    Estas empeñado en poner los venturis .... Si tienes dinero, pon la máquina de riego que es lo que de verdad te da la comodidad, pero si vas a poner unos bidones y unos venturis y tienes que ir a regar y estar pendiente del riego todos los días, mi consejo es que sigas con la abonadora (te lo digo sinceramente, aunque habrá gente en desacuerdo).

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  11. Entomofílico un día, por error, vacié medio saco de sulfáto de magnesio en la cuba del calcio y lo hice fué yeso puro en el fondo, por eso me extraña lo del sulfato calcico, auque a lo mejor te refieres a utilizarlo como abonado de fondo ...

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  12. no te preocupers vinalarga que yo un dia mezcle, GZ con calcio kelatao y se hizo una super cuajada

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  13. viñalarga eres un crack como te quedas con lo que se habla por aqui jeje... seguiremos con la abonadora. supongo que con un agua de 1.6 se ahorrara mas abono no? tambien tengo entendido que el agua a 1.6 es peor para otros cultivos pero porque? o sea, porque el agua con una CE alta es mejor para tomate o calabacin y es peor por ejemplo para pimiento?

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  14. Viña, tu lo has dicho para imaginar, jjjj

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  15. Cuando ponía pimientos, e incluso en los culos de los calabacinos me ha pasado, la lluvia era muy peligrosa. Sería por la bajada brusca pero mitigaba mucho un abonado sólo con sulfato potásico durante o inmediatamente después de la lluvia.

    Conquien40, lo de los calabacines curvados (no soy técnico) pero pudiera ser por algún estrés hídrico cuando están pequeños que puede pasar aunque riegues mucho. ¿Tienes algo de blanqueo en el plástico para mitigar algo los rayos del sol?

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  16. El cloruro de calcio se ha utilizado en las maquinas de lavado de tomates, de esta forma se subia la Conductividad Electrica del agua para hacerla similar a la Conductividad Electrica del fruto de tomate, de esta forma evitan rajado del fruto. Desconozco si todavia se utiliza pero hace unos 5 o 6 años mas de una cooperativa lo utilizaba.

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  17. Voy a pintar los invernaderos de pimientos (12kg por 1000m2), ¿aprovecho y pinto los calabacines?(El invernadero tiene 15 m de ancho).

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  18. YO SOY PIMIENTERO Y CUANDO LLUEVE UTILIZO 2KG DE SULFATO POTASICO 1000M2 Y 2 KILOS DE BORO POR HECTAREA EN 10-15 MINUTOS POCO MAS O MENOS Y ME VA BIEN

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  19. conquien 40 que quieres decir.

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  20. Pintar=blanquear, 12 kg de Todoblanc de 6 meses.

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  21. Sergio yo normalmente abono con un venturi en vez de abonadora ya que creo que el abonado es mas homogeneo durante el tiempo que estas regando. Con la abonadora la mayor cantidad de abono sale al principio del riego con lo que el reparto no es tan bueno por todo el invernadero, al menos eso es lo que me explicaron a mi algunos peritos.
    En cuanto a lo del agua depende de la CE que quieras regar, si quieres regar por encima de 2 yo usaria la de 1,6; pero si quieres regar con menos de 2 usaria la de 1, para que te quede un margen de 0.5 o 0.9 para el abono, en mi humilde opinion.

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  22. Cuando llueve en invernaderos planos el peor remedio es regar, si existe problema de encharcamiento lo empeoramos. Lo suyo es realizar un abonado de cobertera con un fertilizante barato tipo triple 15 granulado o de liberación lenta algo más caro, esparciéndolo a mano, me refiero claro a cultivos entutorados. Con cultivos rastreros ya la cosa se complica, pero bueno como estos cultivos se dan normalmente en primavera se puede dar un riego corto sin problema.

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  23. conqien eso para pimiento es muy poco de la roda normal para verano cuando plantamos minimo 18 o 20 sacos la ha.

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  24. conqien. te aconseja que no le cambies la luz solar a los calabacinos, como le metas sombra te los vas a cargar.

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  25. Estamos con lo de siempre, hay gustos y experiencias como colores. Cuando le pregunté a Conquien si tenia los calabacinos blanqueados, por su puesto no me refería a un blanqueo tipo pimiento. Yo gasto 2 sacos (50 kgs) de Witefix por ha. Se trata sólo de mitigar un poco la calor y los rayos solares, no de sombrear los calabacinos. Yo lo hago todos los años y nunca me los he cargado, además lo he hecho en marzo para Sinatra y ha ido estupendamente también meto toda la ventilación que puedo abriendo bandas y subiendo mosquiteras. Tú decides Conquien ...

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  26. Viñalarga, evidentemente lo del yeso cuando mezclas sulfatos y calcio en cuba es como cuentas. Mejor tener cuidado si tenemos cariño al sistema de riego.

    Pero en USA desde hace años se han utilizado formulaciones de sulfato calcico dihidratado (gypsum) para meterlo por fertirigación, incluyendo microaspersión y goteo. Se trata de aportar yeso agricola en cobertera para ahorrar costes (algo típico de los yanquis, que tienen una agricultura extensiva y muy mecanizada) No lo he visto nunca y parece ser que requiere un equipo especial, pero existir existe. Aquí hay un enlace sobre el tema (http://www.westernminerals.com/solutiongrade.php?PHPSESSID=c09e513e2e978463cb6f3a017d569a2b)

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  27. Conquien, el anónimo de las 11.52 que habla de dosis de blanco de España (la Roda) en pimiento, se refiere a pimientos sembrados a mediados de junio y julio. Hay que tener en cuenta las fechas ...

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  28. exactamente y en agosto

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  29. que se debería de hacer cuando una sonda de succion marca una ce, tres veces superior a la solución nutritiva??

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    Respuestas
    1. No estaría de más que informaras sobre los valores de CE del agua, CE de gotero y CE de sonda, cultivo del que se trata, zona de cultivo y manejo del riego que se está haciendo (goteros por m2, caudal de los goteros, tiempo de riego y frecuencia del reiego). En un manejo normal es de eseprar una CE en sonda un 25-50% por encima de la CE en gotero. Partiendo de que la sonda esté bien instalada ( a unos 10-15cm de un gotero y de una planta formando un triángulo) la acumulación de CE en sonda estará motivada por aportar más sales-nutrientes de las que toma el cultivo y/o por aportar menos agua de la que evapotranspira el cultivo que conlleva no lavar y por lo tanto acumular sales. La solución por lo tanto es aportar menos sales-nutrientes y/o regar con más agua de la que el cultivo evapotranspira para producir lavado.

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    2. Por mi experiencia, también depende del tipo de suelo, te diría que es muy alta si es tierra vegetal o cañada y que es alta pero no tanto si es grea.

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  30. Hola tengo un aparato para medir conductividad si te doy referencias y foto pueedes ayudarme a utilizarlo? gracias ante todo

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  31. Con la marca y modelo seguro que encuentras en la web un manual de instrucciones. De todas formas el manejo de un conductivimetro suele ser muy fácil y simple. No obstante puedes mandarme por correo (mira en la columna de la derecha) la información que tengas.

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