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martes, 26 de abril de 2011

Hoja de cálculo de fertilización HOMOAGRICOLA de entomofilico.

Se ha puesto a disposición en el site de HOMOAGRICOLA, para consulta y descarga la hoja de cálculo de fertilización HOMOAGRICOLA realizada por entomofilico, todo un crack, es un bicharraco de los güenos.


En la misma hoja se explica cómo se utiliza de forma sencilla y sin entran en tecnicismos, que es de agradecer si lo que se pretende es que todo interesado pueda utilizarla.

La dirección del site es el mismo que el de la revista HOMOAGRICOLA:

https://sites.google.com/site/revistahomoagricola/

También esta publicada una hoja similar y un manual básico de utilización en el site de SOLPONIENTE:

https://sites.google.com/site/crsolponiente/Home/documentacion-riego/fertilizacion

La hoja de cálculo de fertilización HOMOAGRICOLA de entomofilico es más completa.

Resultara raro que el post lo publique yo, es por razones técnicas, soy el que maneja el site y me pidio que hiciera yo mismo la entrada cuando colgara la hoja. Ahora a practicar.

42 comentarios:

  1. Mucho tiempo buscando una hoja de calculo de este tipo y por curiosamente nadie tenía. Gracias entomofilico por compartir tus apuntes.

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  2. Enhorabuena entomofílico. Un gran trabajo, tan solo una sugerencia. ¿porque no proteges las celdas en las que no se puede escribir? Así no hay problema de estropear la hoja. Buen trabajo y gracias.

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  3. Lo pensé Agronomo, pero no se como permitir que funcionen las macros que controlan los marcadores con los que se mezclan los abonos en los tanques... Si sabes como hacerlo (también vale este ruego para cualquier visitante del blog que lo sepa) agradecería que me enviarás un correo con la explicación.
    Espero que os sea útil... Yo la llevo utilizando 6 o 7 años y a mi por lo menos me va bien.

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  4. Te he mandado un email entomofílico, míralo y prueba si funciona como quieres.

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  5. me tengo que quitar el sombrero por cojones jeje...

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  6. En otros paises, mas civilizados que este, los técnicos y los agricultores comparten la información para que su agricultura sea mejor y mas rentable.
    Si compartiesemos mas información nos iría mejor. Va también por las casas de semillas.
    Gracias entomofilico.

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  7. Si es que os tenemos que querer. ¡La cantidad de cosas que nos enseñais sin pedir nada a cambio!. Resulta extraño pero aún queda gente de buena fé por estos mundos ... si seguís así acabareis pronto con los "bicharracos malos"

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  8. ENTOMOFILICO,`las fotos donde habia un buen peloteo de sandias,¿como han salido de kilos y el precio? me comentastes k lo publicarias, los kilos.

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  9. Paco, acabo de editar el post. Se han quedado en 6 Kg por metro; no está mal, pero no es ningún record. Está claro que no me ganaría la vida haciendo previsiones de sandías...
    Lo que si ha sido cojonudo es el calibre: 11% calibre 2, 25% calibre 3 y 38% calibre 4 (el 74% de los frutos por encima de 5 Kg) Imagino que entre eso y la fecha tendrán buen precio, pero eso en una cooperativa no lo sabremos hasta dentro de 40 días...

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  10. Desde que meti las abejas a los calabacinos he notado que salen mas gordos por el culo, ¿se puede hacer algo para que se afinen un poco?

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  11. no se puede hacer nada, las colmenas para coger calabacinos de 250gr si valen ahora para coger calabacinos gordos el calabacin que sale no es muy ¨bueno¨ por que sale muy culon (hablando siempre de subasta que es donde yo llevo) mira que me paso a mi:
    en la primavera del año pasado puse unos y al principio salian bien fue llegar la epoca de los melones y sandias y empezo a llenarse el invernadero de abejas y empezaron a salir calabacinos con un pedazo de culo para flipar llame a un colmenero amigo mio y me dijo que si, que con las abejas no se pueden coger gordos.

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  12. Los consumidores no saben que el calabacin culón esta cuajado con abejas...........necesitamos mas marketing, y menos pintamonas.

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  13. Estoy pensando en conprar la novy para sulfatar, ¿de verdad se ahorra tanto caldo? si es asi, supongo que la dosis por litro no variara lo que si variara sera el gasto de producto por Ha.
    Igual con lo que se ahorra uno tiene para pagarla. ¿cuanto cuesta aprox.?

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  14. Seria interesante que alguien comentase con que se abona en ecologico y como se calcula el abonado. ¿como se puede bajar el Ph sin usar acido fosfórico-nitrico?

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  15. hortelano a mi me la recomendo viñalarga y estoy agradecido de haberla comprado ahorras en producto, sulfata mejor y si te quieres parar a tirarte un pedo pues te paras antes con el pistolete iba volando porque gastaba mucho caldo, una cosa a tener en cuenta es que la bomba te tiene que dar suficiente presion, yo cada vez que sulfato con producto de polvo (ceniza o mildiu) le limpio el filtro ya que se va atorando y sale con menos presion, tambien le voy a poner un filtro como el de los sectores a la salida de la bomba ahora que tengo tiempo tambien me lo dijo viñalarga.
    el precio unos 70€ creo recordar.

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  16. Cuatro cosas que quiero decir:

    1º No soy comisionista de la empresa Novi, la recomiendo porque a mi me va muy bien y no la cambio por nada.

    2º Las chapas que lleva la boquilla con dos orificios cada una se pueden cambiar por chapas con un orificio o incluso chapas ciegas que no dan agua. Lo digo porque a veces conviene que eche más agua por la boquilla de alante que por la de atrás, o viceversa, o que no eche agua alguna.

    3º Hay de dos tamaños, a mi me gusta el corto porque pesa mucho menos y cuando llevas un rato sulfatando lo notas.

    4º Hay lanzas con un poco de curva al final, justo antes de las boquillas, y otras rectas; a mí me gustan más las rectas porque el agua sale más hacia adelante y si tienes tomates o pimientos altos, llega más arriba.

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  17. Completamente de acuerdo con sergio y Viñalarga. Las Novi son cojonudas, y no sólo por el ahorro de caldo, sino también porque la gota más fina llega mejor al enves de la hoja, que es donde están los bichos y los hongos. Eso sí, es importante la presión y limpiar periodicamente filtros y boquillas.
    Interesante la cuestión del ecológico... La verdad es que estaría muy bien que algún experto en el tema nos ilustrase. Según dicen los que saben de ecológico es más difícil el tema de la nutrición que el control de plagas.
    Personalmente sospecho que cuando tienes un suelo con mucha matería orgánica, un complejo arcillo-húmico bien desarrollado, una capacidad de intercambio catiónico muy grande, y una microflora del suelo sana y potente el suelo se va equilibrando de forma natural y es capaz de nutrir a la planta. Aunque al final, según me comenta un amigo que trabaja en ecológico, las plantas echan algún kilo menos que en convencional.
    En Almería estamos acostumbrados a suelos muy mineralizados y a trabajar con aportes muy altos de abono, pero no en todos sitios es así.

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  18. ¿Qué quereis decir con calbacin culón?. Yo utilizo mucho las abejas en calabacín y cuando funcionan bién (hay variedades como sinatra que se quedan sin flor masculina), la calidad es extraordinaria.
    Tan solo aparecen frutos (según variedades) con la parte de la flor algo más gorda. Esto sucede cuando la misma flor la visitan muchas abejas con mucho polen. Si no trabajan bién (por tratamientos químicos, poco polen o Tª muy alta) aparecen frutos con bultos, o frutos más anchos en la parte del rabo que se van estrechando hacia la parte de la flor, hasta chupados. Lo que si tengo comprobado es que con hormonas entran en producción antes y los calabacines son más largos y finos.

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  19. Los calabacinos polinizados tienen semilla (supongo) y esto hace que sean más gruesos y pesados que uno que no las tiene que alarga más antes de engordar (aunque a lo peor es mucho suponer).

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  20. MI enhorabuena por esa magnífica hoja de Excel. Mi enhorabuena por el blog y sobre todo gracias por todo lo que aprendo con vosotros.
    Gracias por vuestro trabajo
    J.·.L.·.

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  21. Con permiso de Entomofílico y con el ánimo de contribuir al buen uso de este blog que recién he descubierto y me parece magnífico. Respecto a la Hoja para calcular soluciones nutritivas hay van alguna consideraciones:

    1º.- El peso molecular del sulfato potásico es 174 y no 144 (14,4)

    2º .- Los pesos moleculares de los ácidos puros fosfórico y nítrico son 98 y 63 respectivamente. Si en la Hoja se utiliza 84 (8,4) y 81 (8,1) es porque serán productos comerciales con una determinada riqueza. Esta riqueza comercial deberá de quedar reflejada en algún sitio para que no haya equívocos. Concretamente en este caso, el peso molecular de 84 se corresponde con un ácido fosfórico del 74% de riqueza y el peso molecular de 81 se corresponde con un ácido nítrico del 57% de riqueza.

    3º y último.- Con el nitrato cálcico en general hay un poco de cachondeo en el campo. Dejemos las cosas claras de una vez. La gran mayoría del nitrato cálcico empleado en Almería es el que tiene un 26% de riqueza en calcio (CaO), un 14,4% de riqueza en N como nitrato y un 1,1 % de riqueza en N como amonio. Pues bien , este producto tiene la siguiente fórmula química 5[Ca(NO3)2] [NO3NH4] 10[H2O] y su peso molecular es 1080. La fórmula se puede simplificar (no es muy ortodoxo) y quedar así [Ca(NO3)2] 0,2[NO3NH4] [H2O] y con un peso molecular de 216 que es el que se debe de utilizar en los cálculos en vez de 200 (20) que es el empleado en la Hoja. Seguimos con el embrollo. Si uno se fija en la fórmula simplificada se ve que por cada milimol de Ca hay 2,2 de N como nitrato y 0,2 de N como amonio. Por lo tanto, y siguiendo el ejemplo mostrado en la hoja, al aportar 3,5 milimoles de calcio habrá que anotar 7,7 (3,5x2,2 y no 3,5x2) de nitrato y 0,7 (3,5x0,2 y no 3,5x0,25) de amonio.

    Una apreciación aparte. Un agua con 8,5 miliequivalentes difícilmente tendrá una CE de 0,5. Lo normal es que la CE esté en el entorno de 0,8.

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  22. Muchas gracias por las apreciaciones, compañero anónimo.
    Lo del sulfato potásico es una errata (y muy grave) supongo que se me habrá pasado al cambiar el formato de la hoja para adaptarlo al blog.
    El tema de la riqueza de los ácidos es correcto y, como dices es interesante aclararlo en las instrucciones. Cogí esa concentración por que es la más utilizada por aqui (al menos por donde me muevo) Podría ser interesante añadir una opción para calcular el peso molecular en función de la riqueza pero no lo hice por no complicar el uso de la hoja.
    En cuanto a lo del nitrato de calcio te agradezco enormemente tus aclaraciones. Una cosa más (de las muchas) que aprendo en este blog.
    Me pongo a corregir la hoja a mediodía y a ver si podemos cambiar el archivo en el site hoy mismo.
    Lo del agua es tema aparte... No es un agua real o no (por eso no puse el nombre de la fuente) Cada cual que ponga los valores de la que utiliza.
    Y reitero los agradecimientos: Muchisimas gracias por corregir mis errores, señalar mis despistes y completar algunas de mis muchas lagunas químicas. Bienvenido a homo agricola y espero seguir viendo tus comentarios por el blog.

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  23. De nada, entomofilico, si seguro q nos conocemos ...

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  24. Se han colgado las hojas corregidas y una protegida o otra sin proteger, no he podido hacerlo antes, el tiempo que es un cabrón.

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  25. Muchisimas gracias a CC.RR.SOLPONIENTE por cambiar tan rapidamente la hoja en el site después de mi metedura de pata (que le vamos a hacer... al que cuece y amasa de to le pasa)
    Y creo que sí compañero anónimo, yo también creo que alguna vez nos hemos cruzado por ahí...

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  26. Busco un curro mejor...29 de abril de 2011, 17:54

    La tabla esta bastante bien para los que somos aficionados al pequeño mundo de los milimoles.

    Me ha gustado lo del incremento de conductividad respecto a una conductividad inicial planteada (no lo tenía en la tabla que manejo), esta bien para ver que hay que modificar el equilibrio al subir conductividades y recurir a sulfato potasico, sal comun, etc, sino le metemos a la planta un petardazo de nitrogeno que a veces lejos de frenarla la dispara al techo.

    Un aporte más a la tabla en el calculo de conductividad no se tiene en cuenta el incremento de conductividad del NH4+ ni del H2PO4-. En realidad no es que varie mucho la CE final con un abonado equilibrado.

    El amonio seria 3,2*peso molecular del amonio (18)=57,6 (multiplicarlo a los milimoles/l de NH4+) como el NO3- se multiplica por 62

    El H2PO4- seria 0,22*peso molecular del fosfato (97)=21,34.

    Un saludo.

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  27. Hay dos anónimos en este blog. Yo soy el que entré por primera vez el día 28/04/2011 a las 12:24.
    Con el tema del nitrato cálcico hay una equivocación, que no afecta en nada al resultado de lo expuesto. La fórmula simplificada que puse fué [Ca(NO3)2] 0,2[NO3NH4] [H2O] cuando debería de haber puesto esta [Ca(NO3)2] 0,2[NO3NH4] 2[H2O] que sí es la que tiene un peso molecular de 216.
    Efectivamente, el que cuece y amasa de todo le pasa. Hay que perder el pudor a meter la pata y equivocarse.

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  28. Gracias a todos por los aportes. Lo del incremento de la CE del NH4 y del H2PO4, lo tendré en cuenta para una futura versión de la hoja. La verdad es que entre los aportes de todos al final va a quedar una herramienta muy chula. Esto es auténtico trabajo de equipo.

    Lo dicho, muchas gracias a todos

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  29. Entomofilico ya puestos a pedir y a mejorar la hoja de calculo,
    podrías ponerla en ppm*L y para los que trabajan con kg*1000m ,gracias de todos modo por el aporte

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  30. Os recuerdo que una de las tablas esta sin proteger y se pueden hacer todos los cambios que uno quiera. Os animo a que le trasteéis.

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  31. Estoy con el anonimo de las 22:55, para los que no tenemos ni maquina ni tanques nos vendria bien una hoja que viniera en kg/1000m o por Ha. para usarla con la abonadora.
    Por pedir que no quede.

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  32. Buuuueno...
    Me curraré la hoja de cálculo incluyendo el sulfato amónico, teniendo en cuenta la densidad y riqueza de los ácidos, la influencia en la conductividad de fosfatos y amonio, los resultados en gramos por litro (no se puede hacer por 1000 m2 porque depende de la dotación de riego, o sea de la cantidad de agua que metes por 1000 m2 que a su vez depende del marco y el caudal de los goteros) Incluso hare otra hoja para llegar desde el llenado de tanques al equilibrio de abonado...
    Pero no la espereis para ahora mismo, que eso es mucho curro y ahora hay muchos melones que cortar. Lo haré este verano por las tardes, con el portatil a un lado y la cervecita fresca al otro mientras miro al mar (así no me oxido jejejeje)
    Si hay más sugerencias, opiniones u observaciones AHORA es el momento, porque una vez terminada se queda como esté.

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  33. Buenas tardes, tengo algunas dudas en cuanto a la preparacion de las soluciones madre.
    Muchos echarmos los microelementos en el deposito del Nitrato potásico, otros en el del Nitrato de calcio. También hay gente que incorpora boro y molibdeno en la sulución madre para favorecer la floración, ¿deberían mezclarse con los macros estos microelementos?¿en que depositos deberían echarse estos productos?.
    Si hubiera alguna tabla o similar sobre compatibilidades sería interesante, ya sea por problemas de precipitación, degradación, etc...

    Enhorabuena a todos los que colaborais de alguna forma para que todos aprendamos mas, gracias y saludos.

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  34. En principio los microelementos se aportan a la solución exactamente igual que los macroelementos, es decir, como sales que llamamos abonos. De hecho yo visito algunas fincas que lo hacen así. Los abonos que se utlizan para cada microelemento son:
    Boro (B): Tetraborato de sodio (BORAX) -Na2B4O7+5H2O-.
    Cobre (Cu): Sulfato de cobre -CuSO4+5H2O-.
    Manganeso (Mn): Sulfato de manganeso -MnSO4+H2O-.
    Zinc (Zn): Sulfato de zinc -ZnSO4+7H2O-.
    Molibdeno (Mo): Molibdato amónico -Mo7O24(NH4)6+4H2O-.
    Hierro (Fe): Es el elemento más complicado, porque precipita rapidamente en forma de hidroxido férrico -Fe(OH)3-. Asi que normalmente se utiliza quelatado bien con EDTA (en aguas con pH bajo y en verano) o con EDDTA (en aguas de pH alto y en invierno)
    Por tanto, la unica incompatibilidad que exite es la de no mezclar sulfatos y calcio. Por eso los "micros en piedra" se diluyen en el tanque del nitrato potasico, junto con el resto de los abonos, excepto los quelatos de hierro que se echan con el nitrato de calcio, simplemente porque el pH de este tanque es casi neutro y los quelatos se degradan menos.
    El problema de utilizar los "micros en piedra" es que las cantidades a aportar en un tanque de solucion madre son muy pequeñas (hablamos de decenas de gramos para el cobre o el molibdeno) y hacen falta balanzas muy precisas, porque si te pasas puedes provocar fitotoxicidad.
    Por eso se inventaron los complejos de microelementos. En principio son mezclas apropiadas de todos los fertilizantes mencionados arriba, que facilitan la preparación de soluciones nutritivas. Si se echan con el calcio, para evitar la degradación, alguna precipitación de sulfato de calcio habrá, pero es tan poca la cantidad que no afecta a la solución madre. Si se echa en el tanque del nitrato potásico, que tiene un pH más bajo, no hay precipitación, pero parte de los quelatos de hierro se degradarán... Cada cual que escoja el mal menor que prefiera (Yo lo mezclo con el calcio)
    Cada fabricante sabrá lo que hace, pero yo dudo mucho de que TODOS los iones esten quelatados, como afirman la mayoría de estos complejos de microelementos. Hay mucha mentira y mucha estafa con este tema... A veces la misma mezcla dobla su precio solo cambiándola de caja.
    Sinceramente creo que (menos quizás en el caso del hierro en el tomate) en Almería no hace ninguna falta aportes especiales de micros quelatados, de hecho yo llevo años sin recomendarlos. Pero respondiendo a tu pregunta de que en que tanque hay que mezclarlos, lo suyo es siempre con el del nitrato de calcio que tiene un pH más neutro y los quelatos aguantan más tiempo.
    Por cierto, cuando se utilizan abonos líquidos (de cualquier casa) el pH de las soluciones madre es bastante más ácido, así que yo consultaría a la empresa que los fabrica. A lo peor va a resultar que no se pueden mezclar porque se degradan los quelatos, y no queda otra que meter estos productos aparte con el venturi o la bomba de aportaciones especiales...

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  35. Entomofílico, se te olvidó decir que el calcio tampoco mezcla con los fosfatos, además de los sulfatos, ejemplo; fosfato monoamonico, fosfato monopotasico y acido fosfórico.A seguir con el blog, se nota que sois buena gente todos los colaboradores.

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  36. Puestos a mejorar la hoja de fertirrigacion, se podrían incluir los abonos KSC que últimamente se están usando bastante, y el cálculo para abonos líquidos, aunque se que es ya casi llegar a la perfección y es complicado también

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  37. Hombre, eso que se lo curren los interesados...

    Por cierto, hay una hoja de calculo mucho mejor que la de este post en otro post: http://elhocino-adra.blogspot.com/2011/05/nueva-version-de-la-hoja-de-calculo-de.html

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  38. Saludos; quisiera plantear una cuestión respecto a la fertirrigación.

    En mi caso; este año hemos plantado en casi 12.000 metros cuadrados de superficie; la variedad Montengro. El próximo viernes día 05 agosto, hará dos semanas desde su tranplante.

    Obervo que la planta ha tomado bien el suelo; por el desarrollo de sus hojas, y comienzan a observarse las primeras flores del primer ramo en plantas.

    Se han distanciado los riegos, y el manejo de riegos; se ha aplicado con una duraciónde 50 minutos, dejando 4 días sin regar y una conductividad entorno a 3,30 en gotero, de mezncla de agua dulce y salada de las balsas.

    El otro día se nos planteo subir la conductividad, ya que debido a las temperaturas y al encalada, la planta puede tender a espigarse.

    Pero mi propuesta a mi padre, fue de incrementar la conductividad a 4, obviando meter abonos. Y por qué obviar abono con Nitrógeno. Pues mi opinión personal, es que creo que ahora en plantas en crecimiento y sin carga de fruto y que van desarrollando las hojas, los elementos escenciales deberían ser C, H y O, que los toma del agua de riego y del CO2 de la atmósfera, y conforme va desarrollando el aparato fotosintético, ella misma ir sintetizando su propio nitrégono...etc.

    La cuestión es pregunta ¿se deben aportar ya abonos, hablando de suelos? O partir de que fecha tras el transplante, se recomendaria incrementar la CE con abonos? Por otro lado; comentar si conoceis fuentes de información relevante respecto al consumo de macronutrientes por parte de las hortícolas; mayores épocas de demanda y menores.

    Un saludo y gracias.

    Lorenzo

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  39. ¿Que cantidades/1000 m2 de Nitrato potásico hay que aplicar en el cultivo del calabacín (riego a goteo)?

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  40. Gracias amigo por la publicación de tu hoja de calcula, voy a utilizar para el fertiriego en rosas, prometo muy pronto que vea resultados del uso del manual en forma practica hare llegar mis observaciones amigo.

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