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lunes, 19 de marzo de 2012

Cada cosa en su momento y un momento para cada cosa...

En los invernaderos de Almería el éxito en los cultivos clásicos de primavera –el melón y la sandía– depende mucho de dos factores: realizar las labores de cultivo en el momento justo y tener suerte con el clima. Poco podemos hacer con el clima excepto encomendarse a los santos quién tenga fé, pero el tema de las labores si es patrimonio del agricultor. Ahora bien, en la loca carrera por adelantar la recolección –y así ganar esos céntimos que pueden suponer el beneficio de toda una campaña– es a veces difícil para el agricultor mantener la cabeza fría. Como técnico creo que esa es mi principal misión en primavera: aportar una visión desapasionada y ayudar en sus decisiones de cultivo al agricultor; pero –como siempre pasa en todos los aspectos de la vida– a veces lo consigo y a veces no...
El pasado martes y 13 visité la finca de la primera imagen. Son unas sandías negras con semilla injertadas en hidropónico, plantadas en el bancal en los últimos días de enero. Aunque tenían dobletecho y la zona no es muy fría, entre el frío que han pasado y el efecto del hidropónico siempre han ido con mucha flor. Basta un vistazo a la primera foto para ver que aún están poco desarrolladas para meter la colmena, pero el agricultor decidió meterla el 9 de marzo. Con el tiempo soleado y caluroso que tenemos las abejas están trabajando muy bien –visitando flores como locas entre el escaso follage de la plantación– así que cuatro días después de meter las colmenas tenemos ya frutillos de sandía del tamaño de una aceituna gordal. A mi juicio las colmenas se han introducido en el bancal casi una semana antes del momento ideal. Este año, con todos los corrillos del campo diciendo que hay mucha sandía plantada y que los precios en mayo van a ser una ruina, más de un agricultor ha cometido este error garrafal de meter las colmenas demasiado pronto. Pero –como dice el refrán– "a lo hecho: pecho..." así que ahora el trabajo es conseguir que la plantación se cierre, cubra completamente el suelo del invernadero y alcance un desarrollo vegetativo suficiente. Si lo conseguimos la decisión del agricultor hará que se corten sandías en abril y todos estaremos contentos. Si no lo conseguimos habrá que blanquear prematuramente la plantación para evitar que el sol directo dañe los frutos de sandía a medio engordar, lo que supondrá un retraso muy importante en la recolección (quizás mayor que el que hubiera supuesto meter las colmenas una semana después) A ver si lo conseguimos, porque creo que no va a ser precisamente fácil...
El mismo martes y 13 seguí con la ruta y visité el cultivo de la segunda imagen. En este caso se trata de unas sandías triploides injertadas, plantadas en un suelo sin enarenar con acolchado plástico en los primeros días de febrero. La cuadrilla se afanaba en desmontar el dobletecho y las cortinas plásticas dispuestas en el invernadero, porque –aunque las florecillas hembra están ya apuntando en los extremos de las rastras– con el desarrollo de planta que tenemos había que meter las colmenas esa misma semana –al final se metieron el viernes– y prácticamente no se veían flores abiertas en el bancal. Quizás la faena debió realizarse unos días antes, pero el miedo al frío hizo que se retrasara. Espero que entre el tiempo que tenemos y el incremento de luz y ventilación que supone quitar el dobletecho y las cortinas me encontraré una buena floración esta semana que hoy empieza. Eso sí, uno de los bancales ha crecido más de la cuenta; como puede verse en la última foto el martes estaba casi cerrado, así que me tiene un poco preocupado... En fin, a ver que me encuentro mañana.
Pero no todo iban a ser problemas. A final de semana me lleve una alegría en unas sandías triploides injertadas, plantadas a primeros de marzo en un invernadero en el que se acababa de arrancar un pepino holandés. Con los precios que tenemos, los pepinos se apuraron hasta el último día y –a pesar de que en los pepinos había algo de trips, bastante pulgón, mucho submarino y muchísima araña roja– apenas se pudo dejar un día entre el arranque y la plantación. Para tratar de evitar una infestación temprana de plaga el agricultor y yo diseñamos una estrategía: 1) Tratamiento al pepino –después de la última recolección, pero antes de arrancarlo– con  imidacloprid y abamectina para eliminar la máxima plaga posible antes de echar las matas al suelo del invernadero; 2) azufrado del suelo del invernadero y colocación de muchas bandas pegajosas en el invernadero antes de plantar las sandías, para capturar los adultos de trips que quedarán por el invernadero y los que emergieran del suelo; 3) plantación de las sandías, tratamiento con flonicamid y abamectina, y colocación de una manta térmica de 2 metros –el invernadero es plano y no cabía una más ancha– y 4) tratamiento 10 días después de la plantación con spinosad y abamectina, para eliminar el trips y el minador que hubiera emergido debajo de la manta y que no habrían sido capturados por las bandas azules. El sábado visite la finca y las sandías iban perfectas, limpias de plaga y bastante crecidas para llevar un par de semanas trasplantadas. Como se suele decir "tiempo tendrán de estropearse"...
Así es la campaña de primavera en Almería: llena de nervios, de prisas, de miedos y de dudas. La verdad es que, por mucho que lo intentemos, es difícil tanto hacer cada cosa en su momento como acertar con el momento de cada cosa...

52 comentarios:

  1. El spintor en sandia solo tiene registro al aire libre ;)

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  2. Hola entomofilico. ¿Qué variedad es la sandia negra con semillas ?. ¿Qué variedades de sandia negra con semillas da frutos de mayor calibre?. Gracias.

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    1. Si no recuerdo mal son Dulce Maravilla.
      No sabría decirte que sandía negra con semillas da mayor calibre Agroman, más que nada porque lo que más trabajo son triploides. A ver si algún compañero con más experiencia en negras sin semillas nos puede informar.

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  3. VIÑALARGA, se puede saber por que le tienes mania al estiercol?, gracias

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    1. Mucho trabajo, mucho coste, pocos beneficios y huele muy mal, jejejeje.

      Todo lo que puede aportar el estiércol lo puede aportar las matas trituradas y cuatro garrafillas de chucherias (mucho más barato y cómodo).

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  4. la variedad AUGUSTA es mucho mas gorda

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  5. La última plantación no va demasiado rápida para tener tan solo 16 días, no la lleva recortada de agua para que haga raíz al principio? Y sabes con qué frecuencia se está regando en sendas plantaciones de suelo?. Salu2.

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    1. Según Solponiente, el enraizamiento se consigue con un bulbo húmedo adecuado, no con la sequía .....

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    2. Tienes razón donde no tienes agua, tampoco raíces, es sencillo. Riegos largos y espaciados.

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    3. Mje, en esa finca se están dando 2 riegos semanales de 20 minutos. O sea 4 litros por metro cuadrado. A mi juicio, ni mucho ni poco.

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    4. ¿y como hacen para meter 4 litros por metro cuadrado en solo 20 minutos, cuantas gomas tienen?

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    5. Me he explicado mal hortelano; 4 litros/m2 por semana. O sea, cada riego es sólo de 2 litros/m2.

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  6. gracias VIÑALARGA por contestar a mi pregunta sobre el estiercol, pero cientificamente no estoy seguro qué desprende mas gases en la descomposicion, si el estiercol o las matas de los pimientos, si alguien lo sabe por favor que me lo diga, y en cuanto a lo de hacer raiz segun solponiente tiene su explicacion siempre y cuando se consiga con un sistema de microriegos cortos y frecuentes (70 riegos por dia de 1 min de duracion) como el del sistema WISE IRRISYSTEM, pero por el oxigeno del agua, la clave parede estar en el oxigeno

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    1. El líquido que más oxígeno contiene es el aire, riegos controlados (tensiómetros o similares), largos y espaciados. En el número uno de la revista de HOMOAGRICOLA se explica medianamente bien.
      Regar bien es regar bien Y PUNTO, fertilizar bien es fertilizar bien Y PUNTO, el método ya cada cual que se gaste el dinero que quiera. Y cuando digo bien, me refiero a bueno, bonito y barato.
      ¡!UN POCO JARTO!!

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    2. con todos mis respetos Gabriel, no has dicho ná, que es eso de regar bien???, quien dice y donde dice que es regar bien?, lo que toda la vida de Dios hemos visto hacer no quiere decir que sea lo mejor, me repito en lo que dije en otro comentario, el oxigeno que la raiz obtiene tal vez sea la clave del exito para tener una buena planta con una buena produccion y eso sólo se consigue con riegos muy cortos y muy frecuentes durante las 24 horas, no lo digo yo, lo dicen los que tiene un sistema de riego que asi lo constata

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    3. REGAR BIEN: ajustar el riego y la fertilización a las necesidades reales de las plantas.

      Y ya cada uno pues que se gaste lo que quiera para conseguirlo.

      Se puede regar bien con muy poco, a manto, por surco, goteo con abonadora o tanque en derivación, por ejemplo, y con, muy, mucho sistemas de riego en cultivo sin suelo, o con suelo, con goteros con más caudal con menos, con más sectores con menos, con sondas de CE, pH, sondas de extracción en continuo ..., Bandejas de demanda, de drenaje, Bandejas de pesada o lisimétros (más o menos modernos), ajustadas todas ellas por balance de radiación, automatizados con ajustes informáticos, software, hardware ..., con sistemas de recirculación, desinfección, osmosis, etc..., sistemas de riego a riego pasado, con cisternas de solución nutritiva,,, y un largo afun, todo lo que te quieras gastar, pero eso creo que ya lo sabes.

      Y también se puede regar muy mal con muy poco y con muy mucho muchísimo. Solamente un poquito de sentido común.

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  7. joder tambien nos quitan el dicloropropeno???? ufff y ahora que????

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    1. El 1,3-dicloropropeno está excluído de la lista de sustancias autorizadas en la U.E. No obstante hay una autorización provisional de uso en hortícolas hasta final de junio.

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  8. Qué importancia tiene el manejo de la CE y el pH en riego en enareados?. En hidropónico se habla de pH entorno 5,5-6; y CE electricas entre 0,8-1,2 por encima del agua de riego.

    El problema que tengo, es que el agua de la comunidad es demasiado salada, y para endulzar mezclo con el agua de la desaladora de carboneras, pero se va a un pH superior entorno a 11, y con ácido nítrico a grandes cantidades sólo consigo bajar el pH a 7,7, pero si aumenta la abonadora donde tengo el nítrico la CE se eleva mucho; al final los riegos los estoy dando con CEs entorno a 4-5, quizás sea demasiado elevada y pH entorno a 7,7.

    No sé si sería buena idea mezclar el fosfato monopotásico en la abonadora donde tengo el nítrico con la finalidad de bajar el pH entorno a 6, aunque introduzca menos abono de la otra abonadora donde aporte los abonos.

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    1. Juan Manuel estas seguro que tienes un agua con 11 de ph? cuánto hace que no calibras tu peachimetro?

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    2. Efectivamente "Anónimo". Hoy he tomado prestado un aparato para medir pHy CE, y están desequilibrados. De todas maneras, los rangos adecuados de pH y CE en enareado, difieren del hidropónico, es decir, si sería mas conveniente regar a pH entre 5,5-6, o no difiere si riego a pH a un rango de 7-8?. Saludos y gracias.

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  9. SI LA PRORROGA DEL DICLOROPROPENO ES HASTA EL 30 DE JUNIO QUE PASA SI SE COMPRA ANTES Y SE APLICA EL 1 DE SEPTIEMBRE???????

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  10. ¿Como le sentara un azufrado a las sandias para prevenir oidio? Son negras con pepita y estan para meter la colmena en 10 dias.

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    1. La abeja no le gusta el azufre. Lo sé por los calabacinos.

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    2. Pero azufrando ahora para dentro de 10 dias ya no olera tanto a azufre ¿no?

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    3. El azufre en polvo se va a quedar ahi hortelano. Si azufras solo la parte central de la planta con una bolsa de manta termica o una talega (lejos de donde van a estar las flores) no estorbará tanto, pero como azufres con máquina lo más probable es que tengas problemas.

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  11. jajajjaja pero aqui la gente es tonta, pava o imbecil, venga preguntar, jajajaj esto parece un consultorio de paletos, pero de donde han salido estos, si ya lo decia mi abuelo, que pa esto der campo cuarquiera vale

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    1. jejejjeje pero eres tonto, pavo o imbecil, venga contestar, jejejej esto, pareces el más paleto, con tu generosa participación, pero de donde has salido tu, si ya lo decia mi abuelo, la jodienda no tiene enmienda.

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    2. si saber quien eres, se notaque ers un subnormal

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    3. sin saber quien eres, se nota que eres un subnormal y analfabeto

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  12. pero muchacho deja que la gente pregunte lo que quiera y si no te gusta no entres insultando, quedarias mas bonico contestando las preguntas de los que preguntan si tan listo te crees, no te parece?

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  13. Alguien podría aclarar un poco el tema de los abonados complejos como el triple 19 o el triple 18; otros como el 5-5-43,5; tambien se estan empleando abonados como el 14-7-28 o el 22-11-11. Se recomiendan para engorde, calidad, sabor...etc. La cuestión es que suelen venir acompañados por microelementos, pero son más caros. Realmente cual sería la composición o de que abonos convencionales provienen, y si realmente tiene algun sentido utilizarlos?.

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    1. El mejor perito que he tenido es de Sevilla. Cuando instalé la máquina de riego y los tanques me dijo que los llenara de la siguiente forma: A - nitrato de calcio y microelementos, B - nitrato potásico y sulfato magnesio, C - ácido fosfórico, D - (opcional para momentos puntuales) sulfato amónico o sulfato potásico. También me dijo que con ese abonado combinándolo de la forma correcta tenía suficiente para criar cualquier cosecha muy bien sin gastar dinero en pijerías.

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    2. VIÑALARGA seria recomendable en ese abonado echar en el tanque A hierro o es suficiente hierro el que lleva los micros?

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    3. ¡¡¡ A por ellos !!!21 de marzo de 2012, 14:27

      Para el anónimo de las 11:39. Ya he comentado en otras ocasiones que no es fácil contestar ciertas preguntas sin saber los conocimientos del interlocutor, de todas formas esta es mi respuesta.
      El nitrato potásico es un 14-0-46 y el fosfato monoamónico es un 12-61-00,(mira la etiqueta de los abonos y ves el significado). Mezcla 100 kg de nitrato potásico y 100 Kg de fosfato monoamónico y tendrás (suma) 200 Kg con 26-61-46. Coge 100 Kg de esta mezcla y tienes el siguiente abono cristalino 13-30-23 (de los 13 de nitrógeno 7 son de nitrato y 6 de amonio).
      Si quieres complicar la cosa, y que esto se parezca más a un cristalino complejo, añade, a estos 100 Kg que has "fabricado", 1 Kg de cualquier mezcla de micronutrientes que se venden para hidroponia a unos 5-6 € el Kg. y ya tienes un abono complejo cristalino guay del Paraguay. Que no te gusta esta composición, pues tantea otras con otros abonos o con otras proporciones. Las posibilidades son infinitas.

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    4. Pero a mí no me pregunteis que yo sólo soy un agricultor y bastante tonto, no soy perito.

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    5. A "Viñalarga"; decirte que tu respuesta ha sido muy noble y muy esclarecedora, de verdad, que con esas soluciones en tanques o abonadoras, se podría criar; variando segun momemtos puntuales.

      A "A por ellos", que no se enfade al plantear estas cuestiones. Creo que debería ser un tema o post interesante a hacer, para sacarnos un poco de las dudas sobre estos tipos de abonos que tanto se venden y nos inculcan a utilizar. Y gracias tambien por estas aportaciones que haces en el foro. Son muy formativas.


      Un saludo a ambos.

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  14. Buen perito Viña, los complejos tienen su utilidad y es que es más cómodo utilizar un saco que mezclar 4 o 5 más micros, poco o nada más.

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    1. claro que es más cómodo Gabriel, pero esa "comodidad" es cara,pero claro gandules siempre ha habido!!!!! y si encima tiene perras mejor

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  15. VIÑALARGA no puedo estar mas de acuerdo con tu perito sevillano, yo llevo años con ese mismo abonado y va de cine, tan solo hay que ir cambiando los porcentajes segun veamos como va la planta y punto

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  16. Hay un mito, o al menos, eso es lo que se dice que en la práctica, aplicar fósforo durante el engorde y maduración puede ahuecar las sandías. Es real esta afirmación, o es un mito como tantas otras afrimaciones?

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    1. En mi opinión y según mi experiencia mito mitológico (jejejeje) El fósforo se aporta durante todo el cultivo a la misma concentración (alrededor de 1,5 mmol/l) porque la planta lo necesita durante todo el ciclo. Lo que ahueca las sandías son aplicaciones de fitohormonas en mal momento, no reducir el agua a tiempo cuando acaba el engorde y llega la maduración o aguantar el corte hasta que se ahuecan por sobremaduración
      Con el abonado se trata unicamente de compensar las extracciones de nutrientes de las plantas. Los cambios de abonado no provocan reacciones concretas en las plantas. Lamentablemente las plantas no tienen "cambio de marchas". La inmensa mayoría de esas afirmaciones son simplemente "leyendas rurales".
      Eso sí, en los suelos de Almería hay tanto fósforo acumulado que si no se le echa en el abonado durante un tiempo tampoco le pasa nada, ni a la sandía ni a ningún cultivo.

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    2. Hola entomofilico. Sin calentar más la cabeza. Tambien se dice o no se aconseja aportar urea durante el engorde por posible ahuecamiento. Tiene esto algo de verdad o sería otro mito?. Te comento un caso que me han dicho hoy, en una plantación de sandía en mezcla de sandias con pepit y sin pepita, para frenar la planta, supongo por ser muy vegetativa, se le ha aplicado un tratamiento "para amarrar la planta", lo que sucede, es que muchas sandías se han quedado chupadas, parece ser más de la mitad, podría ser posible que ese pase haya provocado un desajuste en la planta?. O es más por vientos de levante. Un saludo.

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    3. La urea induce un desarrollo vegetativo muy rápido justo unos días después de aplicarla (a fin de cuentas es nitrógeno puro en forma amoniacal) y es posible que tenga efectos parecidos al que dices si los frutos están bastante desarrollados, aunque tengo que confesar que como apenas utilizo urea no puedo afirmarlo ni desmentirlo.
      En cuanto a esos tratamientos para frenar la planta, a mi juicio pueden ser muy peligrosos durante el engorde, según el producto y las condiciones. Yo no tengo experiencia en el tema, pero si conozco a algunos agricultores que son verdaderos alquimistas y manejan muy bien ese tipo de aplicaciones. lo que si tengo claro es que cada vez que un agricultor me ha dado un tratamiento de este tipo sin tener experiencia previa (porque se lo ha recomendado un amigo que lo da siempre y le va muy bien) he tenido algún tipo de problema...
      Lo del levante puede afectar, desde luego. En frutales la aplicación de fitoreguladores para aclareo químico o evitar la caída de frutos está muy desarrollada y se estudió durante décadas, sobre todo en California. Allí se elaboraron tablas para cada cultivo que especificaban la dosis de utilización de cada fitoregulador en función de las condiciones de humedad relativa y temperatura durante el tratamiento. El efecto de estos productos es muy variable con las condiciones climáticas, y si no las tenemos en cuenta podemos tener muchas sorpresas...
      Pero evidentemente, todo esto no es más que una opinión personal

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  17. Sabria alguien el porcentaje de sandias sembradas este año con respecto al año pasado

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  18. Para quien sea pimentero o tecnico.Que variedad de california rojo va bien encuanto a K/m para siembras tempranas de 20 de junio aprox.

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    1. uff, Bily, Velero, Compas, Souleria, Kintal.... y tantos otros tan buenos como ellos.
      Practicamente todos las variedades que hay en el mercado son buenas, no puedo ayudarte mucho más, yo he visto fincas muy buenas y malas de todas y cada una de las variedades.

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    2. Cuentanos algo del Acorde, porfa.

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    3. te respondo por privado y ya de paso te envio unas fotos aver que te parece el precio de esa picadora

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  19. juerr creia que tenias el correo puesto aqui, ponlo y te comento

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  20. que sandia blanca triploide da mayor calibre,es para cultivo al aire libre en Malaga

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