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jueves, 13 de diciembre de 2012

Cazando moscas. Atherigona versus Coenosia

Recuerdo un viejo dicho que solía decir mi abuela cuando quería librarse de la chiquillería: "¡Ála!... ¡A cazar moscas como los tontos!"... El caso es que 30 años después he acabado ganándome la vida haciendo -entre otras cosas- precisamente eso, y como todo buen "cazador" lo primero es aprender a distinguir las presas. Así que aprovechando los comentarios del último post he rebuscado en mi archivo fotográfico y he preparado este post, para tratar de distinguir a la mosca tigre (Coenosia attenuata) de la mosca menor del pimiento (Atherigona orientalis) No es una frivolidad; Coenosia attenuata es un importante depredador de plagas voladoras como la mosca blanca, los minadores de hoja o las moscas esciaridas (aunque también puede perjudicarnos, como ya comenté en este post) mientras que Atherigona orientalis es una plaga oportunista que puede buscarnos algún disgusto si no tenemos cuidado con la limpieza de la finca, tanto en pimiento (ver éste o este otro post) como en berenjena (ver aquí) Vamos, que en este caso confundirnos de mosca puede traernos problemas...
Y es que todas las moscas se parecen; y estas dos especies -ambas pertenecientes a la familia muscidae- se parecen todavía más. Pero, como podéis ver en la primera imagen, si nos fijamos más en detalle podemos encontrar diferencias bastante claras. Para mi la más evidente es el abdomen, de tonos anaranjados y con manchas en el caso de Atherigona y grisáceo y rayado en él de Coenosia; personalmente yo suelo fijarme en esa característica para determinar la especie. Otra diferencia bastante notable es la forma de la cabeza cuando se mira desde el lateral; Atherigona tiene un perfil más cuadrado y una cabeza chata, muy diferente a la cabeza redondeada de Coenosia (mi compañero Aguilera suele fijarse en este detalle) Mucho más difícil de distinguir -pero también bastante evidente- es el tamaño de las antenas (más concrétamente del último artejo) bastante más grande en Atherigona que en Coenosia. Pero la verdad sea dicha, hay que tener buena vista para distinguir estos detalles en una mosca viva y zumbona; y como desde que crucé la frontera de los 40 voy perdiendo vista -y pelo- a marchas forzadas no hay más remedio que recurrir a otros métodos... Afortunadamente el comportamiento de las dos especies es muy distinto, lo que también ayuda a su identificación.
Atherigona orientalis es una mosca descomponedora; sus larvas se dedican a descomponer materia orgánica -principalmente vegetal- y aprovechan heridas fisológicas (como el craking o los pedúnculos subidos de los pimientos) o realizadas por otros insectos (como daños de orugas y chinches) para atacar los frutos. La vida de los adultos es fugaz y en ese corto espacio de tiempo tienen que alimentarse y encontrar pareja, lo que los convierte en unos bichos muy activos y nerviosos que no paran quietos un momento. Cuando están posados mantienen una posición con la cabeza baja, e inspeccionan constantemente la superficie con su aparato bucal. Tienden a concentrarse sobre las heridas o en las flores para alimentarse de savia o néctar (esto es una diferencia radical con la mosca tigre, un depredador que jamás se acercará a una flor) Machos y hembras son idénticos -salvo por el aparato reproductor, claro está- y es imposible distinguirlos a simple vista, aunque hay un pequeño detalle que ayuda a diferenciar los géneros: esta especie tiene un curioso cortejo antes de la cópula, en el que, mientras la hembra permanece inmóvil  el macho se le acerca con las alas extendidas y balanceándose hacia los lados; así que si veis una "mosca bailona" podéis estar seguros que es un macho de Atherigona orientalis.
Por el contrario Coenosia attenuata es un depredador, tanto en estado de larva como de adulto. Estas moscas son auténticos halcones en miniatura que acechan a sus presas y las capturan en pleno vuelo; así que son insectos muy tranquilos, que permanecen inmóviles y erguidos durante la mayor parte del tiempo, como corresponde a un cazador que está esperando a que aparezca una presa. Localizan a sus víctimas mediante la vista, dejando que se acerquen y capturándolas con un vuelo corto y muy rápido; así que -igual que las aves de presa- escojen una percha bien situada y con una visión panorámica de su entorno que les permita localizar a los pequeños insectos voladores de los que se alimentan; cualquier zona elevada les sirve: desde las hojas del cultivo a los alambres y palos del invernadero. Generalmente abandonan los cadáveres de sus víctimas en la misma percha, así que si veis una mosca inmóvil junto a varios insectos muertos, seguro que se trata de una mosca tigre. Como cualquier cazador solitario es un bicho territorial al que no le gusta la competencia, así que cuando la población se dispara compiten por las mejores perchas y es fácil ver escaramuzas entre las moscas. Hay un claro dimorfismo sexual entre machos y hembras; los machos son más pequeños y claros que las hembras, y a diferencia de estas tiene las patas de color amarillo. La cópula es muy rápida (casi tanto como la caza) y muy rara de ver (de hecho solo he visto la que tuve la suerte de fotografiar)
Claro que lo mejor es dejarse de frivolidades a lo Fran de la Jungla, colocar unas placas pegajosas y matar unas cuantas moscas. Una vez muertas y quietas solo hay que coger el cuentahilos y mirar con un poquito de atención. Como podéis ver en la cuarta foto vistas en detalle las dos especies de mosca son muy diferentes, yo diría que casi inconfundibles...

50 comentarios:

  1. se pueden comer los pajaros los cogollos de los calabacinos? es que he quitado hoy 50 matas de calabacinos en 7000 matas que se han quedao ciegas y no tiene sintomas de algun hongo o bacteria la mata se ver perfecta incluso con uno o dos calabacinos ya que tienen un mes desde que los puse pero sin cabeza.

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    1. poder pueden los pajaros son la cña pero creo que prefieren la flor entreabierta... si fuesen los pajaros habria una cicatriz mas o menos grande,si tubiste algo de gusano anteriormente tambien podria ser , o simplemente plantas mal fijadas geneticamente

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    2. la verdad que es raro, porque ves la mata y no le ves sintomas de ningun tipo, hoy he visto otras dos fijandome mucho se ve las hojillas que parece que tiene cogollo pero al abrirlas se ve que esta ciega y es lo que ha pasado con las otras pero no me di cuenta hasta que crecieron y se quedaron ciegas. pueden ser por genetica tambien, o que al estar chica la planta el pajaro hay ido a comerse algun insecto y sin querer haya picado el cogollo dañandolo, no se que pensar pero me esta preocupando bastante porque si siguen creciendo y quedandose ciegas menuda ruina.
      gracias por tu comentario laredo.

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    3. También puede deberse a un mildiu que ataca donde caen los chorreones de agua de lluvia. Fíjate a ver si esas matas ciegas les ha caido agua de lluvia.

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    4. no se ve el chorreon en el suelo ni sintomas de que haya sido la lluvia, ya que tienen apenas un mes y tampoco ha llovido practicamente. lo que si se que pajaros he tenido, ayer mismo vi 2 que me tienen frito, los echo y vuelven a entrar y no por donde coño entran ya que he tapado todos los agujeros, por la tarde puse un par de trampas a ver si han caido. aun que la verdad que tambien me extraña que sean los pajaros, todos los años se ha colado alguno y nunca vi esto.

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    5. Para los pájaros yo me hago unos espantapájaros muy sencillos y muy eficaces: se necesitan unas cuantas perchas, uno por muñeco, se le cuelga una camiseta manga larga y un pantalón a la altura de la cintura (ropa vieja de colores fuertes), con cartón marrón y un rotulador negro gordo se le hace la cara con unos ojos y boca grandes y se plastifica con forro adhesivo. Se cuelga en medio del invernadero a l,90 de altura y con los hilos de rafia les haces posturas y les puedes colgar algún accesorio. Yo el año pasado me hice 5, a uno le pinté un bigote, a otro unas gafas de sol y una gorra, a otro le puse una peluca larga, a otro le colgué una cámara de juguete y al último leyendo The Guardian, uno por bloguero del homo, y funcionó...haz volar tu imaginación.

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    6. http://www.youtube.com/watch?v=4BAuAfG67nE

      Mje, tu comentario me ha recordado lejanos y quizás mejores épocas...

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    7. Este año, al menos, tendrás que cortarle el pelo al de la peluca larga... y ponerselo al de la cámara de juguete. Lo demás creo que lo puedes dejar igual. Entomofílico abandona ese pesimismo que no es propio de tí ... Hay que hablar más de política a ver si nos animamos todos un poco, (porque lo que es de fútbol.... ) jjjj.

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    8. No se si se los pájaros se comen las flores de calabacín. Pero, en sandia y guisantes los gorriones son un verdadero problema. Pican las flores, las caen al suelo y luego no se las comen. Estoy harto de colgar cd´s por todo el invernadero, cintas reflectantes, y nada, en un par de días los gorriones se posan sobre los cd´s. Nunca he probado a hacer un espantapajaros. Se ha puesto de moda entre algunos agricultores unos cañones de gas que realizan explosiones regularmente, como si de una escopeta de caza se tratase. Son un autentico suplicio para los que vivimos en el campo. He leido en un foro de internet que la única solución es atrapar un gorrión y encerrarlo en una jaula. Alertan a los demás.No sé, dificil solución tiene esto

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    9. Aveces nos envuelve la nostalgia...es muy chula, no conocía este tema, la descubrí hace poco, seguro que a alguien más le has arrancado una sonrisa, thanks entomofílico.

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    10. Viña para los próximos espantapájaros eso haré ja ja ja.

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  2. Muy bueno Entomofílico, tal como lo cuentas ahora si parecen inconfundibles, veremos en el invernadero. Lo cierto es que el comportamiento de la tigre es muy característico con su posición erguida, además le gusta mucho posarse al sol en las partes más calientes del invernadero como caras soleadas de tubos metálicos. Por las mañanas temprano y tardes al ponerse el sol es muy fácil atraparlas con una botella de plástico trasparente; se acerca la boca muy despacio y en un último movimiento rápido se pega a la superficie donde esté posada, entonces la mosca da el salto y se coloca dentro de la botella. Alguna vez lo practiqué con la intención de hacer un traslado de una finca a otra (ya sabes que en Dalías somos muy aficionados a la recolección de insectos silvestres, jjjjj).

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  3. VIÑALARGA tu que entiendes de calabacines, por que se quedan como pepinillos?

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    1. Que yo no entiendo tanto de calabacinos, lo que pasa es que lo casco to.

      No se exactamente a que te refieres con lo de pepinillos; si te refieres a pequeñillos y amarillos sin flor es enhieblado seguramente por falta de humedad ambiente y agua (cosa que dudo). Pero si te refieres a porrillas cortas y verdes acabadas en punta y sin flor es por enviciamiento de la planta y falta de CE, creo. Pero mejor pregúntale a tu perito.

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    2. si es como dice viñalarga enhieblado , a mi me a ocurrido cuando me he pasado con la hormona ¿has acortado el ciclo del porro ¨osea a los menos dias¨ o has cambiado las dosis?

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    3. laredo no he cambiado nada, todo lo hago igual, asi que eso descartado, pero igual no es el tiempo, puede ir por ahi la cosa

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  4. Perdona VIÑALARGA pero no entiendo cuando dices, COSA QUE DUDO

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    1. pues logicamente lo dice porque ahora lo que hay es exceso de humedad.

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  5. hola a todos: quisiera saber la utilidad que le puedo sacar al ácido fluvico en pimiento melchor sembrado el 3 de septiembre y que se ha cargado de fruto y no tira para arriba (aproximadamente 1,4 metros de altura), igualmente para berengena thelma,tengo entendido que hay uno al 75%, cual es el mejor, la mejor manera y momento para su aplicacion, que tal iria mezclado con aminoacidos y calcio quelatado.... gracias.

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  6. en un invernadero plano el plastico negro del suelo lo pondriais microperforado teniendo en cuenta que si la calle mide 2 metros y solo tapo 1.5m?

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    1. recomiendas poner el plastico? ayer fue a comprarlo y me quitaron las ganas que voy hacer poco tapando cada 4metros un metro y medio. que lo mejor es taparlo todo, pero claro ya no puedo. (seria para la humedad)

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    1. viñalarga, me puedes decir algo del acido fulvico

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    2. Ni idea, sólo sé que es de muy ràpida asimilación por la planta. Busca algo en Google. A mí me gusta mucho el Gepavit porque lleva húmicos y muchos fúlvicos y es relativamente barato.

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    3. Los ácidos humicos y fulvicos incrementan el complejo de intercambio cationico (CIC) del suelo, ayudando a que los nutrientes que aportamos en el abonado no se laven y permanezcan más tiempo disponibles para la planta. Además los ácidos fúlvicos intervienen en los procesos de quelatación natural de muchos micronutrientes, o sea, favorecen que estos estén disponibles para la planta especialmente cuando las condiciones de pH o redox no son las apropiadas. Además mejoran la estructura del suelo y favorecen la actividad de la microflora del suelo (bacterias y hongos no patógenos y por lo tanto beneficiosos).
      Pero ni unos ni otros son asimilados por las plantas. Los ácidos húmicos y fulvicos NO SON ABONOS, sino sustancias que mejoran el suelo y favorecen la absorción de los nutrientes que ya están en el suelo (ya procedan de meteorización de los minerales del suelo, de la descomposición de la materia orgánica -restos vegetales y/o estiercol- o hayan sido aportados con abonos químicos)

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    4. viñalarga sueles meter aminoacidos en los calabacinos o echas solo el gepavit?

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    5. entomofilico solo una curiosidad,la diferencia de echar a.humicos o estiercol seria que uno hace mejor cama(logicamente) que otro?

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    6. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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    7. Vamos a ver...

      El estiercol o los restos vegetales que incorporamos al suelo son materia orgánica muy compleja, y su proceso de descomposición libera muchos nutrientes minerales. Por tanto, el estiercol y los restos de cultivo SON ABONOS QUE AL DESCOMPONERSE VAN LIBERANDO LENTAMENTE NUTRIENTES MINERALES -más y más rápido en el caso del estiercol que en el de los restos de cultivo-. El destino de estos nutrientes es exactamente el mismo que el de los abonos químicos que aportamos en fertirrigación: son absorbidos por las plantas, lavados a las capas inferiores del suelo, consumidos por las bacterias del suelo o fijados en el complejo de cambio catiónico.
      Al final de todo este proceso de descomposición del estiercol o los restos vegetales, una parte de ellos -mayor en el caso de los restos vegetales que en el del estiercol- se habrá trasformado en HUMUS. Este humus es la fracción del suelo de origen orgánico que ya no puede descomponerse más, y está compuesto por la humina -que es insoluble-, los ácidos húmicos -solubles a pH alcalinos- y los ácidos fúlvicos -solubles a cualquier pH-. Vamos, que si aportamos frecuentemente al suelo estiercol y/o restos vegetales tenemos 1)un aporte constante de nutrientes que alimentará a nuestras plantas y 2) un aporte continuo de humus -en sus tres fracciones- que mejorará la estructura y la fertilidad de nuestro suelo.

      Los ácidos húmicos y fúlvicos que vienen en garrafas también son materia orgánica, pero ya están todo lo descompuestos que pueden estar, así que no aportan nutrientes a las plantas. Suelen obtenerse de la Leonardita, que no es otra cosa que un tipo especial de turba. Su incorporación al suelo es muy cómoda, mejora ligerísimamente su estructura y sobre todo ayuda a que las plantas tomen los nutrientes que ya hay en el suelo. A mi juicio, su uso es muy positivo en suelos muy mineralizados donde hace años que no se estercola -yo los recomiendo muchísimo porque de esos suelos llevo un montón-, pero NO SON ABONOS PORQUE NO APORTAN NUTRIENTES A LA PLANTA.

      Evidentemente mariyjose, el aporte de estiercol y/o restos vegetales mejora el suelo de forma permanente y duradera -o sea, "hace buena camá", como decimos por aquí-, mientras que el uso de ácidos húmicos y fúlvicos de origen industrial es sólo una ayuda temporal a corto plazo.

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    8. muy buenas entomófilo, ahora con la llegada de las nieblas me edtoy plantenado darle via foliar a los california un pase con algo que sea curativo en cuanto a ceniza y botritys y he pensado en el ortiva, mi preocupación radica en el hecho de que no están demasiado grandes pero si que ahora se les ve el cogolo con ternura gracias a las nuevas temperaturas y el ¨pastón¨ que me he gastado en delicateses y unguentos de todo tipo (tenemos un mercado de estos productos infinito), para el caso que nos ocupa no quisiera tirar por la borda todos los efuerzos y euros invertidos por un producto que no conozco pero que si he oido hablar bién, vamos tengo miedo ahora de pegarles un petardazo a los susodichos y volver a lo de dos semanas atrás....en definitiva me gustaría conocer tu postura en el supuesto de una sulfatada a 1 cc. de ortiva para pimiento.

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    9. Nunca me ha parecido que el Ortiva (azoxystrobin) sea muy duro, si no se mezcla con otros productos... Sin embargo hace bastantes años se hicieron unos estudios en Almería en los que se observó una importante y duradera reducción de la actividad fotosintética cuando se aplicaba azoxystrobin en plántulas de pimiento... El ensayo se realizó en cámaras de cultivo (o sea en un laboratorio) así que no es concluyente, pero en teoría algo pude parar la actividad de planta. Lo que si tengo claro es que no tiene apenas efecto contra botritis.
      Una alternativa podría ser la aplicación foliar de Teldor contra botritis -que por mi experiencia apenas endurece la planta- y aguantar la ceniza con un tratamiento por riego -con Nimrod, por ejemplo- para ver si cuaja algún pimiento en los próximos días (aunque en pleno diciembre no se pueden esperar milagros)
      La verdad es que ni yo ni nigún técnico puede decidir que es lo mejor sin ver la plantación, así que lamentablemente no puedo ayudarte mucho...
      Para que nadie piense que me invento las cosas, los resultados del ensayo que he comentado antes pueden consultarse aqui: (http://www22.sede.embrapa.br/snt/piue/Produ%E7%E3o%20Integrada%20na%20Uni%E3o%20Europ%E9ia/S%29%20Produ%E7%E3o%20Integrada%20na%20America%20Latina/S2%29%20PI%20Chile/S2.1%29%20-%20Palestras%20Semin%E1rio%20Internacional%20PI%20Chile/Controle%20biol%F3gico%20em%20Pimentao.pdf)

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  8. es aconsejable mezclar ergostin, cobre y algas marinas en unos pimientos que estan poniendose empalotados, es decir arriba las flores pequeñas secas y como quemadas y la parte superior de los tallos tendente a disminuir su tamaño tanto en grosor como longitud, se trata de california y quiero vigorizarlos y a la vez prevenir el podrido

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  9. buen post entomofilico y gracias por currartelo. yo la mosca tigre la identifico con un truco que me enseño un amigo ,soltando un poco de ceniza de un cigarrro desde arriba y como a medio metro de su situacion se lanza por las pequeñas particulas de la ceniza pensando que se trata de mosca blanca .PD.el que no fume puede utilizar alguna hoja seca desmenuzandola con los dedos a modo de sal.mucho mas sano y economico

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    1. jaja, qué bueno!, lo probaré...con la hojarasca.

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  10. que me decis de hechar suiski en calabacinos de primeros de noviembre
    yo tambien tengo matas ciegas la variedad es capea

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    1. son del 6 de noviembre y si cuando la mata ya ha crecido unas pocas coyunturas

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  11. que tiempo tienen? yo he empezado a darme cuenta casi al mes de estar puestos cuando la mata ya ha crecido bastante y de repente ves que se queda ciega.

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    1. hola compañero de campo, yo cultivo sinatra sembrado en plantones a principios de Noniembre, desde hace unas dos semanas tengo un severo problema con el cladospodium, la verdad es que lo he comentados con varios agricultores de la zona (cortijos de Marín)y somos bastantes los afectados...pero el problema para mí son las plantas que aparentemente no lo tienen (no muestran los sintomas)y cuando empiezan a hecer frutos pierden la cabeza, tambien me gustaria saber si hay remedios eficaces, puesto que hoy he empezado a arrancar las matas que no tienen guia y a sembrar de nuevo, menudo follon, por otra parte quisiera saber si esto es contagioso dado que al arrancar todos sabemos que se puede multiplicar el problema.
      EN DEFINITIVA DADO EL CARIZ DEL ASUNTO Y LA GRAN CANTIDAD DE AFECTADOS EN CALABACINO SE HACE NECESARIO QUE DESDE ESTE FORO SE LANCE ALGUIEN QUE CON UN POQUITO DE RIGOR TECNICO ACLARE TODO ESTO, YO POR LO MENOS LO AGRADECERIA BASTANTE.

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    2. Rigor técnico yo no puedo aportar pero lo que yo hacía en esos casos, sobre todo si la planta ya a empezado a producir es no arrancar las matas; el sinatra es muy propenso al talleo y en pocos días suelen brotar tallos inferiores que al final acaban dando fruto, tras seleccionar el más vigoroso.

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  12. muy buen artículo, se aprende bastante con ustedes, gracias.
    sigan así....vale!!!

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  13. En la poda holandesa en pimiento compensa la calidad a la mano de obra?

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    1. En poda holandesa siempre hay un aumento de calidad y de calibre, aunque esta mejora es algo menor en las variedades que se han desarrollado para Almería en los últimos años, que tienen una mayor dominancia apical y echan menos tallos.
      Cada cual tendrá sus cuentas... incluso hace años, cuando la mejora era mucho más evidente y los precios del pimiento eran más altos había opiniones para todos los gustos. Yo diría que con los precios medios que manejamos en los últimos años en el tipo california no compensa. En el tipo ramiro habría que hacer más números, pero creo que si interesaria porque se tuercen muchos menos frutos cuando se hace poda holandesa. Pero imagino que hbrá compañeros que opinen de otra forma...

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    2. hola entomofilico (soy el del pimimiento california empalotado) y la verdad es que hoy le hecho un porrillo de ergostin algas y cobre a 200 cc. y la verdad es que no se si me puede aportar algo la poda esta, en primer lugar no tengo ni idea en que consiste, no se si recientemente se ha probado en MELCHOR Y CON QUE RESULTADO.....¿MEJORA KILOS? ¿MEJORA CALIDAD? ¿MEJORA EL DESARROLLO VEGETATIVO EXCLUSIVAMENTE?.....EN FIN SI ME PUEDES COMENTAR TE LO AGARDEZCO.

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    3. Por una parte el tema de tus pimientos empalotados es más que nada por el frio y los dias cortos de diciembre. El pimiento es una planta de verano, muy termofila, que necesita para vegetar bien minimas de al menos 15-16ºC y algo mayores para cuajar en condiciones, combinadas con máximas de 22-24ºC (los holandeses calientan a 19ºC por la noche y 22ºC por el día, pero las variedades que ponemos en Almería son algo menos exigentes y más elásticas) Probablemente la aplicación de ergostin y algas activará algo la planta; pero si la combinas con el cobre (sobre todo si es en forma de oxicloruro) poco conseguiras; a fin de cuentas lo que hace el cobre es detener -o al menos ralentizar- la respiración a nivel celular -tanto en los hongos como en las plantas-, y con menos respiración poco aumento de actividad puede haber... Cuando mezclas un producto que "para" y otro que "activa", la sinergía entre los dos suele ser más negativa que positiva.

      En cuanto a la poda holandesa es lo que se suele llamar "pimientos entutorados a dos o tres brazos" o "pimientos destallados", y aún hay agricultores que lo hacen. Aunque lo he visto en Melchor, quizás no sea la variedad ideal para hacerlo... La mejora de la calidad viene dada porque al dejar solo dos o tres tallos principales los frutos cuajan por parejas o trios (uno en cada tallo), por lo que la producción esta mucho menos agolpada y se evitan los frutos de tallos menos desarrollados y peor colocados, que muchas veces cuajan con menos semillas en alguno de los cascos y deforman un poco. Los frutos se desarrollan sin que haya muchas hojas encima de ellos -por lo que la maduración es más homogénea- y sin ser presionados por las cintas y tallos -por lo que ninguno se deforma-. Además, el hecho de eliminar gran parte de las hojas disminuye el sombreo entre ellas -por lo que aumenta la eficiencia fotosintética- lo que unido al cuaje menos agolpado aumenta el calibre medio de los frutos (cosa que puede ser buena o mala, según la variedad) Al no formarse un seto denso (como pasa en las espalderas) los tratamientos fitosanitarios penetran mucho mejor y son más eficaces, algo que tenía mucha importancia en los tiempos de la lucha química.
      A pesar de que mejora mucho la calidad (y por tanto, los muestreos) no hay un aumento directo de la producción, por lo que tiene que haber buenos precios para que se compense tanto el aumento de mano de obra que supone -menos del que en principio pudiera parecer si se hace bien- como sobre todo la necesidad de una mano de obra más especializada -por mi experiencia, la primera vez que una cuadrilla intenta destallar pimientos más parece que estén arrancando hierba, y un destalle mal realizado es contraproducente para el desarrollo del cultivo-.
      La técnica en si es larga de explicar y complicada de describir sin imagenes, así que no me atrevo a hacerlo en un comentario, pero si hay interés podría hacer un post...

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    4. en primer lugar agracer la amplia y detallada explicacion, para continuar haciendo una reflexion y darme cuenta que la he cagado con el cobrecito o lo que es lo mismo probablemente no he hecho nada en relacion mi objetivo evitar que se me queden paradas las plantas y que esto me lleve a lamentar los 4 o 5 kilillos por metro, hay que tener en cuenta que es un invernadero tipo parral de 2.5 metros de altura, lo de la poda holandesa sinceramente me llama la atencion a nivel de prueba es decir hacer una linia de 100 plantas y ver como funciona el tema.

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    5. Buscate a uno que lo lleve haciendo tiempo, que te diga la forma de trabajar y los truquillos, sobre todo la poda (no se deben cortar enteros los tallos secundarios). Si no buscas asesoramiento de un experto no te va a gustar el resultado, sobre todo porque los pimientos llevados de esa forma necesitan abonado diferente, sin escatimar, y no surten las pruebas en medio de unos encintados.

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  14. Soy el anónimo del 15 de diciembre a las 21:00, te agradezco entomofilico tu respuesta, siempre tan aclaratoria. Por mi parte es mucho el interes que suscita esa practica y seguramente por mas de uno también, asi que te estaria muy agradecido hicieras un post con sus buenas fotos sobre poda holandesa, muchas gracias.

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  15. Muchas gracias por el artículo, excelente

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