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sábado, 13 de septiembre de 2014

Fichas de transferencia (Cajamar)

No conocía las fichas de transferencia que edita Cajamar y que normalmente están basados en las jornadas técnicas que ellos organizan. Debe ser algo nuevo porque solo aparecen fichas de 2014. Las fichas que se encuentran en su web son:
-Parámetros de calidad interna de hortalizas y frutas en la industria agroalimentaria pdf
-Vegetación autóctona y control biológico: Diseñando una horticultura intensiva sostenible pdf
-Parámetros de calidad externa en la industria agroalimentaria pdf
-Nuevas perspectivas del control biológico en invernadero pdf
-La Papaya en el sur de España

Yo creo que merece la pena leerlos.

20 comentarios:

  1. hola, que tal funcionan los fitofortificantes en el pepino almeria?, merece la pena gastar este tipo de productos? mi gran temor con los pepinos es el mildiu, los fitofortificantes pueden ayudar a luchar contra el mildiu o quizas "enternecen" demasiado a la planta? no se, nunca los he usado, aver si alguien que los use en el pepino almeria me da su opinion, gracias

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    1. Si estas interesado en productos de estas caracteristicas , te puedo hacer llegar protocolo de proveedor de mercadona

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    2. no entiendo porque malgastas tu tiempo en responder, no tienes otra cosa mejor que hacer? veo que no, pobre aburrido, si nadie te hace caso haz amigos o comprate un perro y deja incordiar en blogs,que pena me das, y ni siquiera tienes ni gracia, en fin....

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    3. José Antonio tal vez si leyeras atentamente a Diego te darías cuenta ( o no), de que te está hablando en serio. Cuando habla de proveedor de mercadona se está refiriendo a alguna empresa que suministra hortícolas a ese supermercado y tiene un protocolo de actuación en lo referente a productos varios aplicados a la hortaliza que sea.

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  2. Saludos.

    Este año tengo instalado dos lisímetros para algo más de 11.000 metros cuadrados de superficie. Tengo tomate. Quiero hacer un seguimiento de la ce tanto en gotero como la que me marque en la solución que extraiga de los lisimetros. La ce del agua de entrada la manejaré entre rangos de 1,5 a 2, y con abono pretendo incrementar la ce de 1 a 1,5 ds/m.

    No tengo bastante información en ello. Pero me gustaría preguntar que diferencias previsibles entre la ce del gotero y la ce que mida de los lisímetros sería lo más normal encontrar. Valores por encima de la ce en los lisímetros o valores por debajo respecto a la ce en gotero, que me podrían estar indicando?

    En principio tengo pensado idear una solución nutritiva entorno a 8 mmoles de N, 1 mmol de P, 5 mmoles de K, 2 mmoles de Ca. Y manejando tensiómetros y tiempo de riego ajustar la ce en gotero al incremento de 1 o 1,5 ds/m respecto al agua, variando en todo caso la disolución nutritva a tal fin.

    A vuesto juicio, que opinan principalmente a lo que me pueda indicar las mediciones de la ce en los lisímetros por encima o por debajo del valor en gotero. Saludos y gracias.

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    1. Si la CE en gotero ronda los 3,0 dS/m, que es un valor acertado para tomate, dependiendo del % de lixiviación o drenaje que manejes, debes de esperar una CE en el lisimetro en el entorno de 4,0 que también es un buen valor para tener tomate de calidad. Sí prima el calibre entonces puedes intentar moverte en el entorno de 3,5 manejando un poco más de agua o un poco menos de nutrición. Lo más importante es que el suelo drene bien y mantengas constancia en la obtención de los porcentajes de drenaje evitando cambios bruscos en las CE. Suerte y enhorabuena por ese salto de calidad.

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    2. ¿Cómo vas a hacer el seguimiento?

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  3. Hola Aporellos
    mmmm, leyendo bien y concentradamente, tengo varias consultas, pero mas que nada es para el anonimo de las 18:18
    Por lo que he leido el tomate aun no se esta cosechando, por lo niveles de potasio y calcio que el expone (a lo mejor no he tomado en cuenta el agua de pozo o de una comunidad de regantes que el anonimo no detalla su concentacion de elementos nutritivos), como tambien saber la textura del suelo. pero creo que es muy importante es que no especifica la variedad de tomate y su calibre que esta cultivando, de esa consulta salto ahora para preguntar a Aporellos.
    Aporellos: Cuando explicas que para un buen calibre de tomate se necesita un CE de 3,5 ds/m, ¿ a que tipo de calibre lo relacionas: G, GG, M, tomate cherry?
    y la otra consulta a Aporellos es sobre lo que comentas que el suelo drene bien ¿eso como se puede medir en el laboratorio para un analisis de suelo: con porcentaje de drenaje, porcentaje de saturacion o es por lo textura del suelo?.
    La esencia del blog y que siempre lo explica Aguilera y los demas colaboradores, es mejorar el manejo tecnico tanto a favor de los peritos como para los agricultores, en la cual se aprende mucho y me incluyo ya que el blog es de gran calidad para manejar una fertilizacion buena para el suelo y no hacer grandes perdidas de nutrientes a capas mas inferiores del suelo (en un pozo cercano del invernadero que estoy , ha aumentado mucho la CE del agua).
    saludos y atento a sus comentarios.
    Westland

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    1. Respecto del calibre. Quiero decir que una CE en la rizosfera de 3,5 dS/m no afecta al calibre medio de la variedad. Si una casa de semillas dice que determinada variedad tiene un 60% de calibres GG, con una CE de 3,5 sacará ese porcentaje de GG si no hay otros factores de la producción limitantes.
      Lo de drenar bien, aunque medible, es muy intuitivo. Depende mucho de la textura y también de la estructura. Por lo que dices estás en el Sector VI. Por como se ha puesto el agua, la gente de pimiento tendría que aumentar sus dotaciones de riego en un 20% para mantener la salinidad del suelo en niveles no críticos. Bueno pues quien diga que no puede dar más agua porque su suelo no lo aguanta y tendría encharque y pérdidas de raíz, tiene un suelo que drena mal.
      Para cómo se van a poner las cosas en todo el poniente, con la CE de las aguas, quien no tenga suelos sueltos que drenen bien, lo van a pasar mal.

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    2. Saludos.

      En primer lugar gracias Aporellos. El salto a la calidad se hace gracias en parte tambien a este foro y sus colaboradores. Y tambien a las aportaciones de agricultores y otras personas.

      En concreto la vareidad de la que hablo tienen varios calibres que van desde triple G hasta M. Es la primera vez que se la hemos plantado. La referencias que tengo, es que a aguas de 2 ds/m tolera bien incrementos de 2ds/m en abonado, principalmente esto se hace de cara antes del invierno. Época donde se debe limitar el aporte de nitrógeno (evitar blotching) y previo se debe tener despensa en la solución del suelo de calcio para evitar peseta. Por lo que veo es altamente demandante en potasio tambien por igual.

      Mi idea personal es manejar una ce de agua de entrada a 1,5 ds/m a 2 ds/m. Y hacer una aportación de abonado que oscile de 1 ds/m a 1,5 ds/m a partir del cuaje del 5º o 6º ramos. Y por tanto variar la disoluciíon nutritiva entorno a 15-20 meq/l, variando los rangos de nitrógeno, potasio y calcio, el primero entre 8-10 mmoles, y potasio de 3-7,5 mmoles de potasio. De calcio espero que con una buena raíz màs el aporte de la mezcla de agua a 2 ds/m y el aporte de abonado y un buena manejo de riego con tensiómetros y buen bulbo que no falte agua, pueda alcanzar un alto porcentaje de calibre doble G.

      De herramiento tengo dos tensiómetros y dos lisímetros. Y nada de información adicional de manejo de estas variables, y lo que dispongo es gracias a este blog.

      Pero ha salido a la palestra algo muy interesante; pero yo de ello desconozco, que es el seguimiento de la ce en los lisímetros y como puede influir en el porcentaje de los calibres que se estiman se pueden obtener.

      A mi me gustaría que se hicera algun post en referencia, ya que aporellos habla que a una ce de 3,5 sacará un 60% de calibre GG, y eso puede implicar que en gotero se pueda estar a 5 ds/m y que la planta por se altamente consumidora, reduzca ese valor a 3,5. Me surgen preguntas, por ejemplo, variedad de calibre M como el pitenza, toleran mayores ce en los lisimetros ya que tienen menor calibre, estarán menos afectas por la concentración de sales.

      En fin, se abre el apetito cuando se le da al coco cuando se lee.

      Un saludo.

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    3. Saludos,esta muy bien darle al coco y tener buen apetito,la meta es el punto de partida,iniciar algo es tener el camino a medio andar.

      Es la segunda vez que leo acerca de tus ideas y veo que propones mucho y no sé si lo acabaras todo.es muy importante entender que una plantación cualquiera...tomates...Pitenza...u otro cultivo cualquiera tiene un "Lenguaje" que solo entienden los que se han especializado,seria como estar entre alemanes,solo los entienden los que llevan mucho tiempo con ellos;Digo esto porque los tensiometros,lisimetros,y demas estan bien,nos dan información,pero el "toque humano" es muy importante y ahí van las particularidades de cada micro-suelo,cada micro-clima y cada detalle que al final hacen un todo(blanqueos,condiciones climaticas,particularidades del suelo y aguas,etc.etc.).
      Veo en tu larga exposición que hablas de meq hablas de ds/m y muchas cosas que no consigo encuadrar en un contexto.Creo que es muy importante que entiendas que en cada momento del cultivo las necesidades de agua y las necesidades de abono de una planta son dos cosas diferentes que van evolucionando segun evoluciona el clima.Digamos que ahora deberias poner unos litros de agua por metro cuadrado....y a ello corresponde unos gramos por metro cuadrado y eso irá variando segun valla cediendo este calor asfixiante que padecemos.Esto por un lado.
      Por otro lado,la composición del abonado (Solución Nutritiva) es distinta hoy de la que usaremos en Noviembre-Enero,por decir algo,la difernecia estará en los porcentages de Nitrogeno/potasio ...Sulfatos/cloruros...ahora ponemos sopita para el almuerzo...en invierno pondremos cocido de berzas con morcilla oreja y rabo.
      Hace muchos años que cultivo tomate de rama Pitenza,tendo un agua de 1,8 y utilizo lisimetros(drenajes de suelo) y me muevo entre los 2,5 que dá ahora á los 3,5/4 que dará en invierno,habitualmente no tengo problemas de Bloch,es posible que en marzo se me blandean algunos tomates del emparrilado segun venga el solano,tengo calibre M gorda,ramos de ocho piezas que pesan un kilo/un kilo cien y suelo sacar en torno a 16 kilos/m .
      Hoy he regado cuatro litro por metro cuadrado con 1,5 gramos de abono por metro cuadrado,así dia si dia no,al final esto nos da un guarismo de dos con algo litros de agua diarios...con 0.75 gramos de abono diario,espero en Diciembre dar un litro/un gramo de abono,aparte de eso,iremos variando la composicion del abonado.
      Fdo:A.Magán

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  4. ¿Realmente funcionan las micorrizas en pimiento en otoño-invierno?

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  5. Aguilera lo de las fichas técnicas (Vegetación autóctona y control biológico) me ha recordado a algo que empecé a trabajarlo hará ya 3-4 años cuando vino a estos lares todo esto de los reservorios de enemigos naturales y barreras vegetales (que al final parece que sólo haya quedado lo de los bunker plants y muy de pasada...). Pues eso, en la finca de mis padres, utilicé a modo de barreras vegetales y reservorio principalmente Dittrichia viscosa (olivarda, la que se utiliza de bunker pal nesidiocoris) y al azufaifo en plan seto corta vientos, probé con el sorgo también pero no me salió bien aunque es interesante para parasitoides de pulgones en cultivos tempranos... Lo que mejor me funciona es la Dittrichia viscosa aunque ahora por ejemplo está a tope de Myzus (ya ha cumplido su función ahora me tocara desmocharla y que rebrote)...Lo cierto es que precisan de manejo también: una poda al año, riego esporádico... Visto lo de la ficha seguiré probando alguna más. Lo que es muy importante es que no sea reservorio de virus que afecten a nuestros cultivos, las tres que yo utilizo no lo son...

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  6. ¿Y este año que sabeis del.virus en.calabacin?

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  7. Saludos. Tengo una consulta importante. Tengo una plantación de tomates de finales de agosto, y empiezo a ver como nesidiocoris amplia su población de ninfas y adultos alados. Observo que me están formando anillos circulares alrededor del tronco de las plantas, y esta variedad es para corte en ramo. No he visto todavía tuta, y si algo pero poco, de mosca blanca.

    Mi pregunta es si debo aplicar alguna materia que me controle la población de nesidiocoris sin erradicarla, en este caso que dosis me aconsejarían y que producto? Por otro lado, si una alta población podría provocar dejar cabezas ciegas o provocar ennuclamientos de los ramos con consecuencias de caidas o pérdida de calibres de los frutos?.

    Y si ese materia o producto se pudiera mezclar con bacillus cobre y azurfre mojable ( para vasates, y cicatrización de heridas por quitar las hojas). Gracias de antemano. Saludos

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    1. Para bajar la poblacion de nesi,abacmetina a 0,4cc

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    2. De forma quimica como dice Geronimo Cem (donde nos podemos pasar de la raya) o la que más me gusta de forma fisica, o sea dejando las placas o rollos amarillos, de esta forma se van pegando los adultos poco a poco sin nunca tener una superpoblación de nesidiocoris. Aparte alguna mosca, trips y tutta iran cayendo en las placas.
      Ojo tampoco hace falta forrar la finca que parezca el campo del Cádiz.

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    3. Sí, bajan los Nesi y los abejorros definitivamente.

      Mejor las opciones de geronimo cem y errekeerre.

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