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martes, 30 de septiembre de 2014

Misterios tomateros con el calcio y la "peseta" (2 de 2)

Nos habíamos quedado ayer con la finca donde sí hubo problemas de peseta en el 2012. Como podéis ver en la foto, entre finales de septiembre y primeros de octubre comenzó a aparecer blossom end rot en los frutos a medio engordar del primer ramo. Se trataba de un cultivo realizado en suelo sin enarenar, sobre un caballón que después se acolchó con plástico negro -para evitar malas hierbas y reducir la evaporación-. Para el riego se había utilizado un sistema de hidropónico -con goteros antidrenantes, microtubos y piquetas- colocando las piquetas en el agujero de plantación, cerca del cuello de la planta. El agua de riego que se utilizó en este cultivo tenía una conductividad eléctrica de 1,2 dS/m -más que aceptable para tomate-, aunque los propietarios de la finca -el agricultor la había cogido a renta ese año- habían utilizado en las campañas anteriores un pozo "privado" que rondaba los 4 dS/m.
En cuanto aparecieron los síntomas, el propio agricultor realizó un análisis de suelo, cuyo informe podéis ver en la segunda imagen. Ignoremos las marcas de bolígrafo y analicemos en profundidad los resultados, que la cosa tiene miga... Para empezar, se trata de un suelo franco, con un alto porcentaje de limo -le falta poco para ser franco-limoso- y una cantidad de arcilla relativamente baja; vamos, que es un suelo fresco, pero que no retendrá demasiada agua y drenará muy bien. El CIC del suelo es bastante alto (17,11 meq/100 g), cerca de lo que ya se puede considerar un suelo fértil -con un poco más de materia orgánica sería casi perfecto-, pero además el complejo de cambio muestra unos niveles de calcio excelentes (13,09 meq/ 100 g, o sea, un 76,5%); y encima los niveles de carbonato cálcico son altos (27,47%) con lo cual la reserva primaria de calcio en el suelo está más que garantizada. Si nos fijamos en el extracto saturado, los niveles son demasiado altos (sobre todo en el caso del sulfato), pero las relaciones entre los cationes son buenas, lo que indica que el abonado pudo haber sido excesivo, pero relativamente equilibrado. Si nos centramos en el calcio, tiene un nivel de 32,7 meq/L -o 16,35 mmol/L-, o sea que por estar, el calcio está hasta demasiado alto, ayudado por el hecho de que el agricultor incremento el aporte de calcio en cuanto vio la "peseta" en sus tomates; así que si ayer teníamos carencia de calcio sin "peseta", hoy tenemos "peseta" con un suelo que tiene calcio a puntapiés... ¡Vaya por dios!. La conductividad es también altísima (6,22 dS/m), pero ya vimos en el post de ayer que -incluso sin calcio en la solución del suelo- esos niveles de conductividad eléctrica no tienen por que causar "peseta" a un tomate; como bien saben muchos tomateros de Nijar -acostumbrados a lidiar con aguas muy salinas y a bregar con conductividades similares en sus suelos- con estas conductividades el calibre del fruto se resiente, pero no tienen porque aparecer problemas de blossom end rot si el manejo del riego y del clima es el adecuado. El agricultor estaba metiendo riegos bastante largos -de hecho, estaba metiendo mucha agua- y una conductividad de abonado no demasiado alta para tomate (algo menos de 3 dS/m)
¿Qué demonios estaba pasando para qué tuvieramos conductividades altas y blossom end root en un suelo excelente, donde se estaba aplicando agua más que suficiente, con un agua de riego de conductividad moderada y un abonado correcto?... Ahí es donde entran en juego varios detalles. Cojamos el caballón regado con un solo gotero colocado justo al lado de la planta y un suelo pobre en arcilla que drena muy bien; combinémoslos con los riegos largos que diariamente estaba aplicando el agricultor y tendremos la respuesta: La dotación de agua diaria era correcta, pero se estaba aplicando incorrectamente -en un riego largo-; se habían formado canales preferentes justo debajo del gotero (en los que el agua siempre va por donde ya hay agua, como las gotas de lluvia que resbalan por el cristal de una ventana), así que el agua escapaba a las capas profundas del suelo -fuera del alcance de la raíz- sin alcanzar el resto del caballón, que al desecarse había concentrado las sales hasta niveles demasiado altos. El caballón, primorosamente preparado para albergar las raíces de las plantas de tomate, se había convertido en gran parte en un frente salino incapaz de proporcionar agua a las plantas. Resultado: estrés hídrico extremo a las pocas horas de acabar de regar -probablemente más o menos desde el medio día hasta el crepúsculo durante todo el mes de septiembre- con frutos recién cuajados en las plantas y, consecuentemente, "habemus pesetazo". El problema derivaba de un manejo del riego inadecuado, que debería haber sido fraccionado en varios riegos diarios incluso desde antes de la plantación, en los riegos destinados a poner el caballón en tempero.
Y es que el movimiento del agua en el suelo depende de dos fuerzas: por un lado la gravedad, que tiende a arrastrar el agua hacia abajo y aumenta con la duración del riego -a más minutos, más agua; a más agua, más masa y a más masa, más gravedad-; y por otro la capilaridad, que tiende a arrastrar al agua hacía los lados y aumenta conforme en el suelo hay fracciones más finas -o sea, cuanta más arcilla tiene el suelo-. El vídeo siguiente -extraído de youtube- ilustra perfectamente lo que he expuesto (está en inglés, pero puede seguirse fácilmente sabiendo que sand significa arena, slit significa limo y clay significa arcilla)

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Viendo el vídeo parece claro que, cuanto menos arcilloso sea un suelo, más cortos tendrán que ser los riegos para provocar que el agua se mueva hacia los lados... Si en suelos que drenan muy bien (como es el caso del suelo franco -casi franco-limoso- labrado en caballón de aquella finca) damos riegos muy largos, la gravedad durante el riego será siempre mucho más fuerte que la capilaridad, así que el agua tenderá a perderse hacia los horizontes más profundos del suelo sin moverse apenas hacia los lados. Si perseveramos en el error, acabaremos formando canales preferentes en un bulbo húmedo muy estrecho, por el que agua circulará muy rápido por gravedad sin apenas movimiento lateral -que fue exactamente lo que pasó en el caballón de aquella finca-.
Ahora mismo más de uno estará pensando que eso no pasa en sus fincas enarenadas; y es verdad, porque -salvo en suelos muy arenosos- este fenómeno no suele ocurrir en los enarenados. ¿Por qué? Porque nuestro enarenado es un suelo extremadamente estratificado, con arena en la capa superior y una tierra más o menos arcillosa en la capa inferior, es decir, es un suelo con dos horizontes muy bien diferenciados y con tasas de infiltración muy diferentes. Cuando se da un riego largo en un enarenado pasa algo similar a lo que ocurre en el segundo vídeo -concrétamente en el periodo entre los 1:27 minutos y los 2:09-, aunque algo menos acusado. El agua que sale por nuestro gotero atraviesa rápidamente la capa de arena, pero cuando llega al suelo se frena al disminuir la tasa de infiltración; este cuello de botella provoca que el agua se desborde hacia los lados y se abra el bulbo húmedo -lo que coloquialmente llamamos aquí "hacer camá"-. Tan solo en enarenados sobre suelos muy arenosos, donde la diferencia entre las tasas de infiltración de la arena y el suelo es muy baja, pueden aparecer problemas de este tipo; y os aseguro que no hablo por hablar, alguno he sufrido en mis propias carnes.

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Después del análisis el agricultor cambio la forma de regar, cambiando el riego largo por varios riegos diarios más cortos, pero resaturar y lavar un caballón es un proceso muy difícil y muy lento[1], así que -a pesar de los numerosos tratamientos con toda clase de gargerias (quelatos de calcio incluidos) que aplicó el agricultor- los problemas persistieron durante semanas, hasta que la bajada de las temperaturas y los días más cortos redujeron la demanda de agua de la planta. En las siguientes campañas el agricultor comenzó desde el principio a dar varios riegos cortos al día, y los problemas de peseta no volvieron a repetirse.

En los comentarios de hace dos sábados se me pidieron argumentos y se me instó a recomendar los mismos productos que recomiendan muchos de mis compañeros de profesión (y aclaro que están en su perfecto derecho de hacerlo) En cuanto a lo primero creo que he sido más que generoso en estos dos post. En cuanto a lo segundo, llevo ejerciendo mi profesión 17 años en la comarca del Poniente almeriense y -gracias a los requerimientos de los programas de calidad- he visto e interpretado cientos de análisis de suelo, en muchos de los cuales se reflejaban las nefastas consecuencias para nuestros suelos de abonar a base de "pelotazos de güano", tratando de modificar -la inmensa mayoría de las veces sin conseguirlo- el comportamiento de la planta de un plumazo, sin actuar sobre los parámetros que realmente influyen sobre el vegetal, que no son otros que el riego, el clima y las faenas culturales. Y que al mismo tiempo, trabajando como trabajamos con aguas de riego de excelente calidad y suelos naturalmente calizos, se hable de "suelos bloqueados", de "calcios quelatados" o de "quitasales" me parece una soberana absurdez. En todo este periodo aún no me he encontrado con un problema de blossom end rot que no se debiera a manejos inadecuados del riego o a condiciones climáticas extremas, muchas veces provocadas por manejos erróneos del blanqueo o la ventilación. Respecto a mi opinión sobre los famosos quelatos de calcio, considero que son innecesarios para prevenir la peseta y totalmente inútiles para corregirla; como he dicho alguna vez en algún comentario, opino que si hablamos de hortalizas de fruto -que es lo que trabajamos en los invernaderos de Almería y de lo que puedo hablar- la ligera mejoría que experimentan las plantas cuando se utilizan estos productos no es atribuible al calcio, sino a los aminoácidos que acompañan a estos quelatos -o que directamente complejan al catión-; no en vano algunos aminoácidos tienen efecto osmoprotectante en los vegetales, contribuyendo a mejorar el potencial osmótico de las células y por tanto su resistencia frente a estreses salinos, hídricos o transpiratorios. Pero ya puestos, personalmente prefiero no andarme con pamplinas y utilizar directamente sustancias con este efecto osmoprotectante que están disponibles en el mercado desde hace muchos años, como pueden ser el GABA (Auxigro) o la glicina-betaína (Greenstim). Líbreme dios de tratar de convencer a nadie; la fe es libre, y libre soy yo también de centrar mi fe en la química, la física y la fisiología vegetal en vez de en la vieja agricultura de la sota, el caballo y el rey.

[1] Como bien saben aquellos que han intentado resaturar una bolsa de sustrato, volver a saturar una pequeña bolsa de sustrato de 25 o 30 litros es una pesadilla si el sustrato es lana de roca, que apenas tiene capilaridad. Incluso la perlita, que tiene una capilaridad más que notable, es muy difícil de resaturar si el corte de drenaje se ha realizado en el fondo de la bolsa y no se ha dejado agua de reserva; así que imaginad la dificultad de resaturar y lavar ese enorme caballón, con un volumen muy superior a cualquier bolsa de sustrato.

47 comentarios:

  1. Autentico crack!!! Asi es como se solucionan los problemas.

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  2. ¡¡¡Espectacular!!! Por post como este se ha convertido el blog en referencia para muchos.

    ¡Enhorabuena Entomofilico!

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  3. Excelente aportación. Las dos entradas dan para muchísimas reflexiones y comentarios. Por lo pronto dos apuntes. La gran importancia que tiene la correcta realización del muestreo del suelo, sobre todo cuando se valora el análisis del extracto del suelo (elementos solubles y salinidad). Todas las muestras deben de recogerse a la misma profundidad y misma equidistancia de gotero y planta.
    El otro apunte es sobre los altísimos niveles del fósforo en el análisis de los suelos. Los abusos con el uso de este nutriente no tienen ninguna lógica.

    ¡¡¡¡¡ El fósforo no hace más raíz, ni más floración, ni más cuaje !!!!

    El fósforo, junto con el nitrato, es de los nutrientes que más contribuye a la eutrofización de las aguas.

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    1. Lo del fósforo compañero, es una batalla pérdida...

      Recuerdo una presentación de Fernando del Moral (un prestigioso edafólogo de la UAL especializado en ecológico) que decía, medio en serio medio en broma, que en algunos suelos de Almería había niveles de fósforo tan exageradamente altos que podrían utilizarse directamente como abonado fosfórico... Y lo peor de todo es que, a la vista de la mayoría de los análisis de suelo que se ven por ahí, no le faltaba razón.

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    2. Usted puede decir alegremente y sin ningún rigor lo que ha dicho respecto al elemento P,pero los hechos son indiscutibles.
      http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-del-fosforo-en-la-agricultura-2640242.htm

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    3. pero siempre nos han dicho que fosforo para enraizar yo lo acompaño con acidos húmicos con calcio o los antiguos peritos nos decían eso o ganas de vender

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    4. Que la planta necesite fósforo para los procesos de enrraizamiento, floración y cuajado (y en general para cualquier proceso metabólico de la planta) no significa que la planta enrraice más y cuaje más rápido por que aportes fósforo de más.

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    5. Y -compañero Alejandro Rojas- lo que es un hecho indiscutible es que en el análisis de suelo de este post el Fósforo Olsen esta casi a 300 ppm, y en el análisis de suelo del post anterior está a casi 350 ppm, cuando los niveles correctos rondan las 60 ppm para suelos francos -en suelos arcillosos deberían de ser aún menores-. Si en un suelo agrícola el valor de un nutriente tan escaso como el fósforo es entre 5 y 6 veces mayor que el correcto, digo yo que se estará aportando de más en el abonado...

      No se trata de no echar fósforo, sino de no echar fósforo DE MAS. Porque echar fósforo de mas -sobre todo a los precios que tienen los fósfatos monoamonico y monopotásico- solo interesa a los que los venden...

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  4. Vaya ejemplos más evidenciadores y aclaradores!! grande

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  5. entomofilico, llevas un tiempo en el que apareces menos por el blog, pero cuando apareces, como siempre, hay que quitarse el sombrero. Gracias, gracias por arrojar estas esporádicas ráfagas de luz que son tus post ( y tus comentarios) sobre la oscuridad de mi ignorancia.

    Fdo. un agricultor

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  6. Saludos. Excelente nuevamente. Gran aportación tanto analítica como informativa, y clara para todos en general.

    La pregunta serçia: Para qué texturas sería más conveniente fraccionar los riegos más cortos y frecuentes, y para cuales, sería más conveniente riegos largos y distanciados. Y dentro de estos grupos, para un suelo francio arcillo arenoso (70% arena); habría riesgo de peseta si manejamos riegos largos con valores de tensiómetro entorno 20-25 centibares, o habría que dar el riego a valores inferiores?. Saludos.

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    1. Dificil respoder desde la especulación...

      Para responderte con exactitud habría que determinar cual es la dotación de riego correcta para recargar el perfil del suelo que quieres que ocupen las raíces, sin tener más pérdidas por lixiviación que las estrictamente necesarias para lavar el exceso de sales, y la tensión a la que debe realizarse esa recarga para que la planta pueda tomar el agua con el mínimo éstres (parámetro en el que también influye el potencial osmótico de la solución del suelo, o sea, la conductividad). Y ese cálculo solo se puede hacer si antes se ha determinado experimentalmente la curva de desecación a baja presión del suelo, mediante el análisis en laboratorio de una muestra de suelo inalterada (parecerá ciencia ficción, pero ahora mismo se está haciendo ese análisis para una finca de mi empresa )
      Vamos, que no se puede determinar la dotación de riego correcta a traves de un simple análisis textural. Podría conseguirse una buena aproximación empiricamente, colocando dos tensiometros a distintas alturas y procediendo tal y como se explica en cualquier manual de riegos -e incluso en la primera revista que publicamos hace unos años en este blog-.
      Una vez que se sabe cual es la dotación de riego correcta para una combinación suelo-cultivo-conductividad, se debe regar varias veces al día cuando la demanda diaría de la planta supera esa dotación. O sea, que si la planta consume más agua en un día de la que es capaz de retener el suelo a baja tensión después de un riego (hecho que será controlado por la lectura del tensiometro), pues evidentemente hay que regar más veces.
      Si no haces ninguna de estas cosas solo te queda el ensayo y error, que a base de años de acumular experiencia puede llegar a ser un método tan bueno como cualquier otro para conocer un suelo, como demuestran los miles de agricultores que riegan excelentemente sus cultivos sin otra ayuda que su experiencia y su intuición.
      Siento no poder ser más concreto, pero es que en esto de los suelos no hay dos casos iguales... Por eso a los holandeses -tan amigos de estandarizar y protocolizarlo todo- les gusta tanto el hidropónico.

      Y que quede claro que: LOS PROBLEMAS DE "PESETA" NO SOLO DEPENDEN DEL RIEGO. EL FACTOR CLIMATICO ES TAMBIEN FUNDAMENTAL.

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    2. Y todavía no ha terminado la complicación. Una vez determinada la dotación idonea para una parcela concreta, habría que comprobar que dicha dotación es soportada por el sistema de riego que se tiene. Me explico. Imaginemos que la dotación calculada es de 20', equivalente a 2 l/m2. Si se está regando en una parcela en pandera pronunciada y sectores y su subsectores de riego grandes, podría ser que las descargas tuvieran tal influencia en el coeficiente de uniformidad de riego que desaconsejaran el uso de la dotación de riego recomendada y nos viéramos obligados a dar dotaciones de riego mayores.

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  7. excelente post, aver si alguien me puede horientar, tengo3 parcelas,en 2 con agua de 0.7 y otra de 1.5, se riega 1 encima de agua, e mirado hoy con un conductimetro de suelo..(ese que se pincha pero sin botella),en las2 primeras ronda sobre 2 de conduc. y la otra sobre 7 de conduc en tierra, mañana regara y me supongo que bajara algo pero no a niveles de las otras, eso es normal en un suelo de pimientos?.. gracias

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  8. pero como que el fosforo no hace nada ...algo ayudara a la formación de raíz yo lo acompaño con acidos húmicos con calcio

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    1. ¿Quién ha dicho tal cosa?. Cada gramo de materia seca producido por la planta tiene sus correspondientes cantidades de elementos nutritivos, a saber, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno y, por supuesto, oxigeno, carbono e hidrógeno. Todos y cada uno de ellos son necesarios e imprescindibles en su justa medida. Ni mas ni menos. Son verdades a medias, o mentiras completas, eso de que esto es para engordar, eso para cuajar y aquello otro para madurar. Insisto, todos son necesarios e imprescindibles en todo el proceso vital del desarrollo de una planta.

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  9. pero el fosforo algo ayudara alternando con acidos húmicos con calcio o nos toman el pelo los vendedores

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  10. Disculpa mi ignorancia pero no entiendo cuando dices que por eso a los holandeses les gusta tanto el hidropónico. Serías tan amable de explicármelo, gracias y saludos.

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    1. Todas las tabla de lana de roca de una marca son iguales y, por tanto, se pueden regar igual

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    2. Que explicacion la tuya entomofilico , casi los tratas de tontos , primero cultivan no solo con grodan , hay otras empresas de lana de roca , fibra de coco incluso he podido ver cultivar en espuma de colchones , eso si era un arte y no era investigacion era un agricultor normal, hay que saber marcar las difrerencias no son tan simples como creo entender hacen lo que mas le conviene , nada tiene que ver los manejos en su clima y sus modelos de invernaderos con el nuestro , hay cosas que son lo mismo y te aseguro que se aprende un monton de agricultores holandeses , la imagen del tecnico agricola no esta extendida las recomendaciones las da el laboratorio previo analisis de la alimentacion , cada agri ultor maneja su explotacion con criterios estandarizados y sin tanto mamoneo como aqui , receta va receta viene , demasiados intereses en nuestro sector y los agricultores entrando en el juego........el garrafeo no lo he visto nunca por sus invernaderos como dice a por ellos la planta come los elementos que menciona y no mas partir de un equilibrio y ya esta , el problema saber regar no mas , el problema de la foto es un problema hidrico mal manejo del agua no mas ,la analitica de poco sirve si se riega mal , me gustaria ver el analisis de gotero para interpretar el de suelo ....la agricultura es asi de maravillosa por su complejidad me fascina cada dia mas es un reto constante que te hace crecer ,, toma tus decisiones con criterio si no sabes confia en profesionales pero no vayas a ciegas te la juegas ,, saludos ,,

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    3. ¿De tontos?... Para nada, casi todo lo que sé de control de clima lo he aprendido de agricultores y técnicos del norte de Europa. ¿De tontos?... ¡NI UN PELO! Hay que aprender mucho de ellos.
      Me has entendido mal. A lo que me refería es que todas las lanas de roca de un modelo de una marca concreta tienen la mismas caracteristicas y no hay porque estudiar cada caso en concreto para determinar la dotación de riego correcta, como pasa en los suelos. Por eso -entre otras cosas- la horticultura holandesa prefiere los sustratos. Los holandeses trabajan siempre siguiendo un modelo, que antes han estudiado muy a fondo, y cuanto más estandarizado esté y más homogéneo sea mejor. Y lo sé de primera mano porque durante algunos años visité todas las semanas una finca con esta tecnología, y trabaje codo con codo con gente muy buena.

      Que el los resultados del análisis son producto de un mal manejo de riego... Eso es justo lo que digo en el post, compañero.

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    4. Paco Mal, por que te gusta tanto el hidropónico?

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    5. Y a ti, compañero anónimo, ¿por qué te gusta tan poco?

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    6. No es que me guste poco, es que no me gusta nada,pero nada nada, lo veo totalmente innecesario, Dios creo la tierra para producir y todo cultivo fuera de la tierra va contra natura, sin sabor, y sin vida, además el hidropónico sale caro de instalar, caro de mantener y carísimo cuando la cagas con el abonado, o acaso no se han quitado decenas de has por lo que he dicho?

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    7. Con ese concepto que tienes del hidroponico , no se para que preguntas , porque creo que lo habras utilizado para hablar con esa contundencia , si no es asi , no entiendo tu comentario , yo no voy por ahi convenciendo a nadie de que este sistema u otro es mejor , se lo que quiero para mi y no mas ,

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    8. Para empezar no considero necesario meter a dios en un blog de agricultura. Y para continuar no hay nada contra natura debajo del cielo; si algo existe es porque debe existir.
      Además, lo primero es que yo no he visto todavía ningún bosque natural lleno de criaturas del señor creciendo debajo de un plástico sobre una capa de grea cubierta con arena de playa, y lo segundo, dile a un agricultor con el suelo lleno de batatilla, o de Fusarium o de CGMMV que no puede poner hidropónico porque Dios no quiere que las plantas crezcan en sacos de perlita y ya veras donde manda al cura, a los obispos y al Papa de Roma.

      Si dices que los géneros de hidropónico no tienen sabor es que no has probado un buen tomate cultivado en hidropónico. En cuanto al coste, cada cual sabe los suyos, y también sabe sus ingresos. Y desde luego, en hidropónico no se puede regar a ciegas ni abonar a puntapiés... Vamos, que yo no sé conducir el Mercedes de Hamilton ni el RedBull de Vettel, pero no por eso digo que los coches de fórmula 1 son una porquería.

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    9. Por que ese agricultor tiene que poner hidropónico?, Porque tiene un suelo con hongos y nematodos?, si es asi es por su culpa, por no hacer rotación, no conozco ni un solo terreno en donde se practique de forma habitual la rotación y haya problemas de hongos o nematodos, son los agricultores con el monocultivo los culpables de sus problemas, aquí y en la china.

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    10. Pues si tu puedes hacer rotación me alegro, porque aquí en Almería tenemos lo que tenemos: 3 solanaceas (tomate, pimiento y berenjena) y 4 cucurbitaceas (pepino, calabacin y en primavera melón y sandía), aparte de algún cultivo de judías cada vez más escasos por la presión de otras zonas productoras... Nuestro sistema de comercialización -basado en las grandes cadenas europeas- no da para más, así que dime tú qué leche de rotación de cultivos podemos diseñar sin leguminosas, cruciferas o compuestas...
      Para juzgar una realidad hay que conocerla, y la agricultura para las grandes superficies europeas tiene lo que tiene... Yo no juzgo a los pequeños agricultores que comercializan géneros a escala local, ni a las grandes empresas congeladoras que cultivan inmensas extensiones al aire libre; son otras realidades que no conozco. Pero la realidad es que Almería, por cuestiones comerciales y logísticas evoluciona hacia monocultivos, igual que otras muchas áreas agricolas del mundo, aquí y en la China.
      Es lo que hay, y a esa realidad hay que adaptarnos, ya sea con biosolarizacion o con hidroponico. Mi trabajo no es juzgar, sino optimizar; para juzgar ya están los que se creen en posesión de la verdad absoluta, y ese no es mi caso.

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  11. Saludos, "Eutrofización" aquí hay una oportunidad para aprender cosas a cada trinquete:
    La principal causa antropogénica de procesos de eutrofización es la contaminación química. Las formas más importantes desde este punto de vista son:
    La contaminación agropecuaria, sobre todo la contaminación difusa de los suelos y de los acuíferos con fertilizantes orgánicos de origen industrial o extractivo.

    "El que muere y no goza
    del garbo de una mozuela...
    Se va de este mundo al otro
    ...sin saber lo que es canela."

    A.Magán

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  12. Soy el anónimo de la 20:17 me podríais aclarar eso?

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  13. Qué disolución nutritiva para tomate se podría proponer si queremos favorecer una fase vegetativa, y cual si se trata de favorecer una fase generativa de fruto?. En cada caso, cual sería el límite de sodio y cloro que recomendais no sobrepasar?

    Y en cuanto al análsis de extracto saurado, que valores normales serían deseables mantener para cada fase?.Saludos.

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    1. Compañero, precisamente una de las ideas que quería dejar claro en el post es que -en mi opinión- las tendencias vegetativa o generativa se pueden modificar en la planta actuando sobre el riego, el clima y las operaciones culturales; los cambios en la solución nutritiva no inducen nada de nada. Quieres inducir una tendencia generativa en la planta, pues aumenta la luz quitando blanqueo, o aclara hojas para aumentar la eficiencia fotosintética y rebajar la humedad relativa, o ventila más, o espacia los riegos para estresarla ligeramente, o -si estas en un invernadero holandés- incrementa el nivel de CO2 en el aire... Quieres aumentar la tendencia vegetativa, pues haz justamente lo contrario.

      Añadir cloros y sodio al abonado solo está justificado cuando estas trabajando una planta con una enorme tendencia vegetativa natural -como pueden ser algunas variedades de tomate- en condiciones climáticas complicadas y con aguas de riego de conductividad baja. En estas condiciones resulta casi imposible estresar a esa planta solo bajando los riegos -y además, al final provocarías peseta-, y salinizar la solución nutritiva puede ayudar. En todo caso yo lo máximo que he llegado a aportar es de 8 a 10 mmol/L, y solo porque estaba trabajando una variedad de tomate catalán para aire libre en pleno invierno, en un invernadero plano y con un agua de riego de 0,8 dS/m de conductividad. Si tu agua es salina, será ella la que marcará el límite de cloro y sodio... Cuando abonas puedes añadir iones al agua, pero no puedes quitarselos.

      Lo cloros y sodios que haya en el extracto saturado dependerán de tu agua de riego. Si tu agua tiene 15 mmol/L de cloro y otros tantos de sodio, es imposible que tu extracto saturado baje de esos niveles. Creo recordar que en algún post o artículo de ¡A por ellos! se hablaba de la acumulación que cabe esperar de cada ión... Si no es así, seguro que él puede aclararlo mejor.

      Otra idea que hay que tener clara es que la conductividad no es lo que afecta a la planta. Para tomar agua, la planta tiene que vencer el potencial matricial -la fuerza con que las particulas del suelo sujetan al agua- y el potencial osmótico -debido a la diferencia de concentración entre el agua del suelo y el citoplasma de la planta-. Del potencial matricial tenemos una medida directa con el tensiómetro, del potencial osmótico tenemos una medida inderecta con la conductividad. En la práctica, cuando trabajas con aguas salinas apenas puedes rebajar el potencial osmótico porque la conductividad de tu agua de riego es ya muy alta; lo único que puedes hacer es rebajar el potencial matricial dando varios riegos al día para asegurar que siempre haya en el suelo agua facilmente disponible, a la vez que lavas frecuentemente el suelo evitando que la planta, al consumir el agua del suelo, concentre aún más las sales. Esa es la politica de riegos que sigo en las fincas que visito en Nijar, y a mi me va muy bien.

      O sea compañero, que el secreto está en el riego.

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  14. entomofilico, entonces como puse en el comentario de las 20:17, tu aconsejarias regar varias veces al dia?,llamese un riego a las 9:00 y otro a las 13:00?

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    1. Depende... Eso no se puede decidir a la ligera por internet.

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  15. Saludos,que duda cabe que el "secreto esta en el riego" me parece algo tan obvio que uno esperaria que despues de tantos años cultivando hablasemos en este foro de cosas de más sustancia...pero esta claro que en el campo Almeriense la gran batalla esta en la nutrición,hay mucho que mejorar.
    Para mi,el secreto estaria en la relacción que hay entre los gramos de abono/metro cuadrado reales que aportamos,con los litros de agua reales/metro cuadrado.Ejemplo, 1grm/ 3lits mª podriamos decir,por decir algo,pero ya tenemos una referencia,un gramo de abono diluido en tres litros de agua...eso produce un efecto en el suelo y un efecto en el cultivo segun la epoca del año,segun el clima,etc.etc. ese efecto que produce es lo que hay que observar y actuar en consecuencia,despues,segun lo visto hay muchas variantes que podriamos incluir o modificar:

    .- Podriamos variar la composición de ese gramo de abono que aportamos por metro cuadrado (aumentando o disminuyendo el porcentage de Nitrogeno...ó el de Sulfato potasico...Cloruro Potasico...)
    .- Podriamos diluir este Gramo de abono en más o en menos agua( aumentar o disminuir los 3 lits de agua)
    .-Algunos disponen de la posibilidad de utilizar una u otra agua para regar,segun si viene de pozo(salobre) ó de comunidad (mas dulce) así,regamos con un agua u otra ó la mezclamos segun convenga,segun epoca o estado del cultivo.

    De este modo y siempre,siempre ayudados por la experiencia y el conocimiento del micro clima y micro suelo de nuestra finca con todas las particularidades del clima en este año concreto...se consigue el punto deseado de estado generativo de un cultivo,en mí caso de tomate,para conseguir un estado optimo de vegetación y cuajado,engorde y,maduración, y consistencia del fruto,teniendo siempre en cuenta,Valgame Dios ¡¡¡¡ que los tomates son para que la gente que paga por ellos se los coman,quiero decir que es importante que tengan sabor aunque sea remotamente a tomate,que en eso los señores holandeses van algo cortitos con tanta espuma de colchón.
    fdo.A.Magán

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  16. Hablas tonterías porque no te has comido en tu vida un tomate holandés.

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  17. La espuma de colchon eran pimientos señor magan....me alegro leerle comprometido aunque minamente con el sabor de su tomate hace algun tiempo ni le interesaba , incluso no teniendo sabor en absoluto sus tomates nos dan sopas con honda en el precio , cundo llega mayo revienta mercamadrid con sus tomates muy vistosos y sin sabor a nada en absoluto , pero yo seguire profundizando en el sabor que es lo que me reporta beneficio y valor a mis cosechas aunque reduzca en cantidad por usas aguas mucho mas salinas que las que aqui se hablan que en difinitiva es donde se puede obtener una mejora del sabory al final una mejora en precio,,, porque hace algun tiempo decidi aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir ,,,,, saludos,,,,,,

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  18. En la espuma de colchón holandesa yo he visto tomates, pimientos y pepinos; y a primera vista parecían bien buenos. Eso sí, fue hace muchos años y -aunque hace mucho que no voy a Holanda- me parece que ese tipo de sustrato no llego a progresar.

    El sabor del tomate está tanto en el manejo, como en la genética; y la genética de las variedades que utilizamos como commodities en Almería y en Holanda no prestan demasiada atención al sabor... También es cierto que la inmensa mayoría de los supermercados tampoco exigen gran cosa en ese aspecto; si no fuera así no hubiéramos estado vendiendo Pitenza durante 10 años.

    En cuanto a lo demás, ya dije compañero Magan, que no esperaba convencer a nadie... Y aún menos al trovero oficial de la blogosfera agrícola almeriense (jejejeje) Si tu crees que el secreto para controlar la planta es ese miligramo de abono de más o de menos, o en el ajuste milimétrico de la relación entre los distintos abonos con potasio, y haciéndolo así estas contento, pues nada: adelante.

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  19. Saludos Paco Mal, permiteme tutearte...considero innecesario que nos "usteemos"; quisiera responder al comentario tan desagradable que me has dedicado anteriormente, pero no sé ni por donde empezar,te veo tan remontado y subido que estoy seguro que no habrá munición que te haga bajar.
    Según parece soy esclavo de algun comentario donde renucio al sabor del tomate...La verdad que no lo recuerdo,pero digo ya de paso que cultivo en suelo y presumo de que mis tomates estan tan buenos como los que más;si de lo que discutimos es que un tomate cultivado en hidroponico o cultivado en espuma de colchón o cultivado en la cañada saben igual,apaga y vamonos,seria como decir que el jamón de Jabugo y el jamon Jork saben mas o menos igual,pues muy bien.
    Despues,me llama la atención cuanto sabes Paco Mal a como vendo yo mis tomates y cuanto saco y si aventajo a los demas(sopas con honda) y que mis tomates vistosos no saben a nada en absoluto y solo valen para reventar el Limbo acomodado de tu placido Merca-Madrid,te aseguro que yo no tuve nada que ver con la muerte de Manolete si es que piensas acusarme tambien ...ya ves,como estas en posesión de la verdad,incluso regañas a Entomofilico por que trata a los demas como tontos,a tí no,por supuesto,tu estas en otra dimensión,pero los demas... esta bien que hayas aprendido a hacerte la maleta para vivir,seria bueno que recojas tambien el cuarto de baño cuando termines de ducharte,que no estas solo en el planeta y vuelvo a decirte que no se a cuento de qué viene la sarta de reproches anterior,es muy comoda tu postura de franco tirador,disparando al que se mueva,con ese desden y superioridad prepotente que sacas en cada escrito,ya ves,hace unos dias un amigo común que tenemos me dijo que queria organizar una barbacoa en su casa(donde tu ya has estado y yo no)para que nos saludasemos tu y yo...pues he pensado que mejor voy a pedir una pizza que la barbacoa luego me resulta pesada,y que corra el aire.
    A.Magán

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  20. Que te he dedicado un comentario desagradable ?, no me seas estrecho leelo bien solo te reprocho que en otro comentario me dijeste que no te importaba el sabor , lo demas no va contigo no se porque te sientes aludido , no te hago ninguna ofensa en nada en absoluto porque no me dirijo a ti compañero ,yo ni se en que cultivas ni se nada de que vendes, no entiendo nada , te aconsejaria que antes de ponerme como un trapo lo analizaras ,no te preocupes yo no soy nada interesante , no te pierdes nada , y esa desconsideracion de alguien que no conoces me dice mucho gracias .....y no te preocupes no volvere a cruzar un comentario contigo para que no te molestes y te puedas sentir tan dolido no es mi estilo ,,, mil disculpas si te sentiste ofendido,,,

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  21. Por si no te queda claro , sus no eres tu , si no los holandeses ,,, aunque poco importa despues del despliegue de lengua que te has pegado a mi costa ,,,tengo espaldas, y seguire escribiendo lo que me plazca , nunca habia tenido un problema con nadie en este blog ....

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  22. Saludos de nuevo Paco,esto de explicar cosas por el internet tiene sus limitaciones las cuales se suman a mis propias limitaciones y nos da como resultado el desastre anterior.
    No estas obligado a comprender nada...pero en el texto de ayer me hablas de usted y continuas con "sus tomates" se puede mal entender que "sus" son los de "usted" osea yo, que soy (así me siento) el aludido y por tanto entendí que era un ataque hacia mi persona.Una vez mal entendido tus palabras y sumado a que hay días complicados donde uno no esta de humor.....camino a la perdición seria el titulo de esta película.
    Acepta mis disculpas y olvida si puedes lo que te dije.
    si no puedes olvidarlas al menos no me las tengas en cuenta, de forma que si no vamos a ser amigos,por lo menos no seamos enemigos,pero sea como quiera que sea
    ,conmigo no vas a tener ningún problema;ni tu ni nadie,no es para eso que escribo en el blog.
    A.Magan

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  23. Que barbaridad y que barbaridad, pero esto que es Aguilera?, hemos pasado del porculo diario del amigo troll, que dicho sea de paso tenia sus ocurrencias y hasta me reía al pataleo mas infantil entre dos hombres que creo ya se afeitan, en fin. Creo que lo mejor es que se den los tlf y hablen por whatsapp y se manden fotos para ver quien la tiene mas larga, porque este no creo que sea el medio mas apropiado para esas "riñas".
    PD: Paco Mal, por que te gusta tanto el hidropónico?

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  24. Porque me da leche merengada.......se te ve de lejos que eres el troll siempre buscando carnaza......Magan tema aclarado.......

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  25. Bueno aquí retomando un poco el tema... Los saludo desde Mexico donde cuento con 2 hectáreas de hidropónico en fibra de coco (los leo bastante y se que no hay mucho hidropónico por aquí y que incluso a algunos no les gusta). Cambié ya que producimos puro tomate uva y el fusarium y nematodos ya eran incontrolables en mi finca...
    Bueno ahora si mi problema. Tengo un invernadero con dos hectáreas regadas con la misma solución nutritiva y casi los mismos riegos (tengo aguas salinas que son un problema para mi ya que mi saco de coco acumula sales y la ce del exprimido se me va por las nubes). Son dos variedades diferentes de tomate uva con injerto en Maxi, una de las cuales resulto muy productiva y otra con bastantes problemas de cenicillas y de blossom. La variedad productiva trae ya 20kg por metro en 23 semanas mientras que la otra va en decadecia y trae 15 kg.únicamente. Estoy preocupado por no poder controlar el blossom en ésa variedad en específico!.
    Leyendo por acá veo que los desalinizadores y quelatos de calcio en poco ayudaran. Pues en este momento uso desalinizadores a base de oxido de calcio, quelatos de calcio y hasta aminoácidos jeje que cuando uno necesita corregir el problema hace lo que sea!. Ahora el tema del riego, riego muy a la "holandés" con riegos cortos y juntos, llegando a 20-25 riegos al día. cE de entrada de 3.0, pH de 5.8 y cE de drenaje de 4.5.
    No sé por donde más llegarle al tema del blossom en ésa variedad que me está causando dolores de cabeza. Alguna idea?

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  26. De hecho tengo una controversia con mi asesor. A el le gusta lavar a medio día acortando el tiempo entre riegos y por lo tanto drenando más en el periodo fuerte de riego dígamos que una vez por semana se acorta el tiempo de reposo entre riego y riego desde las 12:00 hasta las 14:00. Por otro lado a mi siento que me funciona más el dar un riego muy largo a medio día (digamos que dejar regando por unos 10 minutos) y drenar mucho mucho en ése único riego. Ventajas y desventajas de uno y otro? Cuál es la manera correcta de lavar? Mi agua trae 8 meq/l de Na.
    Que opinan? Gracias!

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