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lunes, 25 de abril de 2011

Subiendo la conductividad (2 de 2)

Decía en el post anterior que subir la conductividad eléctrica sin modificar el abonado equivale a “sobrealimentar” a la planta. Podéis ver en detalle lo que pasa en la primera tabla (si hacéis clic encima se verán mejor), que resume el cálculo de un abonado típico para tomate con un agua bastante dulce (0,5 dS/m) y como varía el abonado al subir la conductividad. El equilibrio de fertirrigación teórico –cuyas concentraciones serían consideradas óptimas en cualquier manual– nos da una conductividad de 2,14 dS/m. Pero si subimos la conductividad del abonado a 3 dS/m –la considerada óptima en muchas de las variedades de tomate– los nitratos se disparan a casi 18 mmol/l y el potasio a casi 11 mmol/l. Con ese nivel de nitrógeno es lógico que la planta no sienta estrés y se ponga cada vez más fuerte... Es como tratar de adelgazar comiendo sólo una vez al día, pero siempre en el MacDonnals.

El abonado de la tabla no es inventado. Con él se empezaron a abonar los tomates Kumato de un amigo nada más plantarse y, al abrir el primer ramo, iban fuertes como burros. Esta variedad, cuando se cultiva con aguas dulces muestra los problemas típicos del exceso de vigor (flores verdosas con poco polen que no gustan a los abejorros, entrenudos muy largos y pocos ramos hasta el alambre, ahuecado y casqueado de frutos...) No es extraño, pues junto con el tipo Marmande (el famoso RAF) estos tomates negros son las plantas más resistentes a las concentraciones salinas altas que conozco. De hecho, lo son tanto que es imposible obtener frutos de calidad con aguas dulces si no se toman medidas drásticas, tanto en el riego como en el abonado.

Como podéis ver en las fotos, al final conseguimos arreglarlo y obtener una producción de Kumato con calidad. Para conseguirlo (además de restringir mucho los riegos al principio del cultivo) subimos la conductividad del abonado; pero variando el equilibrio para, en vez de “sobrealimentar” a la planta con nitratos y potasio, convertir el agua dulce en un agua más salina (que son las buenas para cultivar estos tomates) Y para ello no hay más remedio que utilizar cloruro sódico, que no es otra cosa que la sal común de la ensalada. Como podéis ver en la segunda tabla, utilizando sal podemos regar a una conductividad eléctrica de 3 dS/m manteniendo niveles de nutrientes adecuados, mientras que los niveles de cloro y sodio se encargan de incrementar la conductividad eléctrica en el bulbo húmedo –y por tanto el potencial osmótico– lo suficiente para mantener el tomate a ralla. A partir del 5º ramo bajamos la cantidad de sal a la mitad, con lo que reducimos la conductividad final del abonado a 2,8 dS/m, pero manteniendo niveles muy similares de nitratos, potasio y calcio.

El resultado en el cultivo de Kumato está a la vista, pero podríamos pensar que el uso de sal en el abonado sería contraproducente para los próximos cultivos. La realidad es que la conductividad del suelo (considerado en su conjunto) apenas variará y que además la solarización de este verano lavará la mayor parte de los cloros y sodios, dejando la tierra perfecta para cultivar pepino el año que viene. Os aseguro que no es la primera vez que hago algo parecido y jamás he tenido problemas. Pero claro, estas cosas no pueden hacerse “a voleo”; hay que calcular el abonado y saber cuánta sal estamos metiendo.

El problema es que cuando propones a un agricultor añadir sal en el abonado para subir la conductividad, más de uno te toma por un "perito loco” ... Sin embargo es la única forma de subir la conductividad eléctrica del abonado sin descompensar los niveles de nutrientes. Y además, es la más barata. ¡Qué le vamos a hacer! la química es como es, y no admite trampas ni opiniones. Las reclamaciones a Lavoisier, un francés muy listo que inventó la química (practicamente él solito) en el siglo XVIII.

54 comentarios:

  1. ¿y no hay problemas con las mezclas en el tanque 2? lo digo por mezclar fosfatos con sulfatos.

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  2. No hay problemas al mezclar sulfatos y fosfatos, pero no se te ocurra mezclar ninguno de los dos con calcio. Tanto el fostato cálcico como el sulfato cálcico son muy insolubles y precipitan rapidamente.
    De hecho con aguas de pH ligeramente ácido(o cuando se recoge agua de lluvia) utilizar fosfato monopotasico o monoamonico es la mejor opción para meter fosforo sin tener problemas de bajadas de pH.

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  3. Muy buen post ENTO a ver si da ejemplo o inercia (como me decia un buen amigo "no ves que es lo que hace tó er mundo"), que siempre es recomendable calcular las fertilizaciones, no tirar de recetas standard.

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  4. Hoy cogiendo los calabacines me he encontrado una mata con una podredunbre blanca supongo que es esclerotinia, esta en la base de la mata casi a ras de suelo, la mata arriba aun no se le nota nada, ¿que me recomendais? ¿hecho algo solo a la zona afectada o sulfato todo el invernadero? ¿tal vez arranco esa mata?

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  5. ¿porque el recuadro de "RECENT COMMENTS" aparece siempre vacio.

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  6. Hortelano, si es esclerotinia mejor trata por parejo con algún antibotritis. Hay muchos y muy buenos (switch, scala, teldor..) Aunque arranques esa mata seguro que hay esporas por toda la finca, y con tiempo húmedo y las faenas propias de los tomates (que provocan que siempre haya heridas abiertas) puede encenderse rapidamente.
    Y otra cosa "recents comments" a mi me aparece en el navegador... Prueba con Mozilla Firefox. Suele ir mejor que el Explorer

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  7. No me había dado cuenta de que hablabas de calabacines, hortelano... Salvo por lo de las faenas y que el SCALA ESTA PROHIBIDO en calabacin, mantengo lo dicho. Si es sclerotinia sulfata por parejo y no lo dejes mucho.

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  8. Hay algo para que los entrenudos de los tomates sean mas cortos .aquí nosotros abonamos casi a ojo

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  9. en la segunda receta metemos 50 kilos de sal pura y luego 100???pero como coño se hace eso, con sal comun de la tienda??

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  10. por fin e dejado de ser anonimo, ya e colocado mi nombre.

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  11. Es al revés... primero metí 100 Kg (para cuajar los primeros ramos) y después 50 Kg (para engordarlos) Y sí, es sal común como la de la tienda, pero en sacos de 50 Kg. Aunque parezca mentira, lo venden en muchos almacenes de abonos.

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  12. mañana corto las sandias,paula y crisby,¿sabeis como andan los precios por la calle?

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  13. Muy interesante el post.
    Entomofílico, el Switch no podría producirle un parón a la plantación de calabacín? Yo por una sola planta con esclerotinia no me atrevería a usarlo.

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  14. Tampoco soy un experto en calabacín Mje... Si el switch es demasiado duro, pues se usa otro producto (hay muchos y muy buenos) Es que yo en estas épocas lluviosas y con algo de calor le temo a las pudriciones más que en pleno invierno. A veces el tiempo mejora rápido y no hay problema, pero otras se lían unos ataques que dan miedo.
    De todas maneras es dificil valorar sin ver la finca, la zona y la planta...

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  15. Mje. yo he utilizado el Switch y no he visto parones en la planta de calabacín, si lo echas a la dosis indicada. También dicen que el Ortiva para mucho y a mi me parece que, a su dosis, lo que hace es entrecortar nudos pero no parar (siempre utilizado sólo, sin mezclar con nada).

    Bueno Entomofílico, un trabajo estupendo a mi entender. Ya sabemos lo que es la CE y distintas alternativas de abonado para manejarla.

    Pero, qué es exactamente el PH, porqué unas aguas los tienen tan alto y otras tan bajo. Porqué en algunas aguas cuesta tanto bajarlo y en otras, en cambio, baja con tanta facilidad. Realmente el PH del riego influye en el de la tierra ????? .

    Disculpad por el interrogatorio que, sin duda, va dirigido a los cuatro.

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  16. No he gastado nunca Switch en calabacín pero sí en pimiento y sé que es bastante fuerte, por eso lo digo. Yo en mis calabacines de ahora también tengo 1 ó 2 plantas con esclerotinia desde hace varios días y está parada, también te digo que es un invernadero con poca humedad ambiental y muy ventilado, no la quiero dejar de echarle el ojo porque si se extiende sí que es un grave problema, pero yo confío que el tiempo mejore y baje la humedad. Eso sí un buen entutorado que proporcione la máx verticalidad a la planta para que no caigan restos al cuello creo que es muy importante y una buena ventilación.

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  17. Viñalarga, lo del pH es complicado y largo de explicar, pero tu pregunta de porque varía tanto en las aguas es más fácil.
    El pH de un agua está muy relacionado con la concentración de carbonatos y bicarbonatos que tenga. De hecho ajustamos la cantidad de ácido que hay que gastar para dejarla en 2 mmol/l de bicarbonatos, que corresponde a un pH de 6 (o a 0,5 mml/l que da un pH de 5,5 en hidropónico)
    Cada fuente de agua tiene un nivel de bicarbonatos distinto según su procedencia. Los acuíferos en rocas calizas tienen muchos bicarbonatos y un pH alto (alrrededor de 8) Las aguas de rio tienen muy pocos bicarbonatos y un pH bajo (alrrededor de 6,5) Según el nivel de bicarbonatos más o menos ácido habrá que gastar y más o menos díficil será bajar el pH. Una vez me encontré un agua con 9 mmol de bicarbonatos (en Pulpi) y el abonado era una barbaridad de ácido nítrico, nitrato potasico, algo de 33 y un poco de fosfórico.
    La casuística es muy diversa. Incluso en otras zonas agrícolas pasa al contrario que aquí: el pH del agua es muy bajo y tienen que utilizar bicarbonato potásico o hidróxido de calcio para subir el pH.
    El pH del abonado es importante para que los abonos estén lo más facílmente disponibles para la planta en la solución de abonado y en el bulbo húmedo (en hidropónico es fundamental)Esa disponibilidad es buena para todos los nutrientes a pH ligeramente ácidos (entre 5 y 6) Pero nuestro abonado no cambía el pH natural del suelo. El suelo tiene un efecto tampón enorme y no podemos variar su pH echando unos litros de ácido. Para eso harían falta enmiendas de caliza (si queremos subir el pH del suelo) o de yeso (si queremos bajarlo) E incluso así costaría mucho.

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  18. En mi zona (Campo de Cartagena/Torre-Pacheco), tenemos agua del trasvase con CE 0.5/1, de desaladoras particulares con lo que la CE la dejamos a gusto de cada uno y la de los pozos de toda la vida. La del pozo que yo uso tiene un ph de 8.33, CE 4.4, no aporta nada de nitrogeno ni potasio ni fósforo pero si tiene mucho calcio y magnesio 14.6 y 13.42 meq/l. respectivamente, al igual que que cloruros y sulfatos que tiene 36.3 y 26.84 meq/l. Lo que siempre fué nuestra cruz y no nos servia para cultivar nada más que algodón y pimiento de bola, ahora es oro molido para cuajar y endulzar melones. Cuando queremos parar una plantación o dar azucar al melón solo tenemos que dar algún riego con el pozo y asunto arreglado sin calentarnos la cabeza de como incrementar la CE del agua.

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  19. viñalarga exactamente para que usas el ortiva en calabacin?
    respecto al swicht es durillo pero para el invierno ahora no pasa nada, el teldor es mas suave y no para nada.

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  20. Con este manejo conseguís un tomate de mucha calidad en cuanto a sabor, textura, y características organolépteicas. Y me pregunto, ¿perdereís producción, Kg?, vuestro cliente estará muy contento.
    Buen Post.

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  21. quise decir "propiedades organolépticas"

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  22. El año pasado meti bien la gamba en mis tomates. Con un agua de aprox. CE 2.5 obtenida de la mezcla de lluvia con la com. regantes abonaba para subir la 0.8, osea regaba a 3.3 aprox. al principio iba muy bien, cuajaron bien el engorde de los primeros ramos muy bueno, pero poco a poco la CE del suelo iba subiendo y el tamaño iba bajando y las matas se iban afinando, cuando me quise dar cuenta era demasiado tarde, tomate muy pequeño y mucha peseta.

    Para un tomate gordo como vernal o gransol ¿con que CE se recocomienda regar en cada fase del cultivo (agarre, cuajado, engorde y maduracion)
    Este año tengo el agua bastante mejor CE entre 0.5 y 1.
    ¿y para el calabacin con agua de pozo CE 2?

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  23. Hombre Miguel, si te pones a hacer Kumato (que es una variedad limitada y que se pone por contrato) lo interesante es sacarlo de calidad no cortar muchos kilos de tomate blando y hueco. De hecho el calibre que se busca en el Kumato es una M, la G no se paga y la doble GG no la quieren. En el Raf se puede decir practicamente lo mismo, pero todavía peor.
    En otros tipos de tomate, como el verde (Bernal y similares) o los de ramo, hay que buscar un equilibrio (para llevarlos vigorosos y generativos, si recordais el post anterior) Desde luego no necesitan sujetarlos tanto, así que yo los trabajo con un abonado estandar para tomate, similar al de la primera tabla del post. Con aguas con CE de 1, saldría una CE final de abonado de 2,6 que en mi opinión esta bien. Si la CE es algo más baja se puede cambiar parte del nitrato potásico por sulfato potásico para tener una CE final lo más cercana posible a 2,5. Bajar de ahí es apuntarse al ahuecado de frutos y al bloching a poco que te descuides. Los cherry y los baby-plum son mucho menos exigentes y pueden llevarse todavía algo más "sueltos", aunque yo los manejo practicamente igual. Lo que no creo que sea bueno en ningún caso es "sobrealimentar" a la planta a base de nitratos. En mi opinión, para hacer tomate con aguas dulces utilizar sulfato potásico es fundamental.
    Lo siento hortelano, pero no creo que haya una CE ideal para cada momento del cultivo. La CE la da el equilibrio de abonado que utilices, y este depende de la composición del agua... No se pueden decir valores sin tener un análisis del agua de riego y hacer un cálculo de la solución nutritiva. En el blog de la CC.RR. SOLPONIENTE se puede descargar información sobre los equilibrios de fertilización para cada cultivo y una hoja de exel para calcular los abonados.
    De todas maneras la recomendación general con aguas de menos de 1,5 dS/m es abonar con 1 gr/l (1,5 por encima del agua) y con aguas de más de 1,5 dS/m con 0,7 gr/l (1 por encima del agua)

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  24. a ver que me decis sobre mi caso, si el agua que uso para regar calabacin esta a 1.6 y regando media hora en invierno y una hora en verano que cantidad de abono tendria que echar? cuando estoy en plena produccion siempre hago los mismos riegos, es decir, cuando meto calcio echo 2.5kg calcio y 0.5kg potasico y cuando echo el potasico seria 2kg potasico y 1 de amoniaco. asi abono siempre, logicamente meto un abono u otro cuando la mata me lo va pidiendo. ¿es mucho abono para un agua que esta a 1.6?

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  25. decir que la cantidad seria por cada mil metros.

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  26. Sergio ¿tu no tienes para medir el PH y CE? yo procuro medir en cada riego, corto media garrafa de 20 litros y la pongo debajo de un gotero y cada vez que termino de regar mido, y segun lo que me dé y lo que crea conveniente al dia siguiente echo mas o menos abono y mas o menos acido. Con agua de 2 aprox. de pozo procuro no pasar de 2,6.

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  27. Asuminendo que tienes 2 goteros por metro y que son de 3 litros por hora en media hora de riego (lo que haces en invierno) echarías:
    0,5 horas x 3 litros/hora x 2 goteros/m2 = 3 litros/m2
    Asi que en invierno estas echando 1 gramo de abono por litro; 3Kg(=3000gr)en 3000 litros, que es lo que más o menos se recomienda para aguas de menos de 1,5 dS/cm. La conductividad total rondaría los 3 dS/m. En mi opinión está más o menos bien.
    En verano estarías echando el doble de agua, o sea 6 litros/m2. Si metes el mismo abono estarías metiendo 0,5 gramo de abono por litro; 3 Kg(=3000gr) en 6000 litros. La conductividad total estaría sobre 2,5.
    Teniendo en cuenta que en invierno se riega poco (y en esos pocos riegos tienes que aportar todo el abono que necesita la planta) y que en verano se riega mucho más yo creo que más o menos esta bien como lo haces. De todas maneras hay buenos calabacineros por aquí, así que fiate de mis cuentas sergio, pero no de mi opinión.
    Y estoy con hortelano, para asegurarse mejor medir. Hay conductivimetros y phmetros baratos y, si no quieres hacer un agujero para la garrafa, puedes pinchar un gotero de hidroponico con una piqueta y meterla en una garrafa de 10 litros.

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  28. gracias por contestar, por lo menos parece que lo estoy haciendo mas o menos bien, ah donde tengo los calabacinos como pongo dos gomas si otra no, la que no pongo nada la tengo cortada todo el año.

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  29. Sergio, ¿solo echas nitrogeno, potasio y calcio? ¿No metes fosforo?

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  30. si, tambien meto fosforo, nitrico poco por no decir nada.

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  31. Creo que aparte de tener en cuenta el incremento de abono debidamente calculado, se debería considerar como valor importante la C.E del suelo, vigilar este valor facilita obtener óptimos resultados de engorde y llenado de fruto. Pues no en todos los suelos los abonados funcionan igual. Creo que es una variable muy importante para afinar mas en las recomendaciones de abonado.

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  32. Desde luego Licopeno. Como diría CCRRSOLPONIENTE: "hay que medir, medir y medir; y calcular, calcular y calcular" Es la mejor manera.

    Sergio, si anulas un lineo de cada tres mis cuentas de antes no valen. No tendrías 2 goteros por metro, sino 1,33. Entonces la conductividad de tu abonado sería de 4 en invierno y 2,8 en verano. De todas maneras yo seguiría el consejo de hortelano y me haría de un conductivimetro de bolsillo para medir lo que de verdad sale por los goteros.

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  33. soy de Canarias y soy nuevo en esto de la agricultura y he sembrado tomate Gran sol.
    He leído que es aconsejable que la conductividad sea de 2.5 y ph de 6.6 ó 6.5.
    ¿Es verdad?
    Gracias.

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  34. Hola, querría saber si hay algún abono foliar que sin subir la conductividad frene el crecimiento del tomate, ya que en en Canarias hay mucha luminosidad.
    Gracias.

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  35. ¡¡¡ A por ellos !!!6 de noviembre de 2011, 12:02

    Para anónimos?. Supongo que eres el mimo. Si eres nuevo en esto, y quieres vivir de ello, y hacer una horticultura comercial, debes de profesionalizarte. Formarte y asesorarte de algún técnico local. Los tomates, y todas las hortalizas, se pueden criar en una amplia gamas de situaciones. Según las circunstancias locales habrá que manejar el cultivo. La segunda pregunta que haces no tiene sentido. Los abonos foliares se aplican via foliar y no tienen incidencia en la conductividad del medio de cultivo. Tampoco hay abonos ni otras cosas que frenen. Lo mismo que no hay productos que aceleren. A esta termonologia no debes de acostrumbarte. Repito, si quieres vivir de esto tienes que profesionalizarte.

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  36. Siento discrepar, ¡¡¡A por ellos!!!, y lo hago con cierto temor porque sé que eres profesional y sabes muchisimo más que un mediocre agricultor como yo pero creo que sí hay productos que influyen en el crecimiento de las plantas. Sin ir más lejos, algunos técnicos aconsejan tebuconazol en calabacín para regular la planta, es decir, para acortar las crecidas. El mismo cobre es un frenador del crecimiento, según tengo entendido y los aminoácidos nitrogenados aceleran el mismo. Pero igual estoy totalmente equivocado.

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  37. ¡¡¡ A por ellos !!!6 de noviembre de 2011, 19:01

    Me gustan las discrepancias Viñalarga. En algún otro sitio de este blog he manifestado mis principios y lo vuelvo a hacer. El márketing ha hecho que en este campo los buenos agricultores queden mediatizados. Si hay algún problema en el cultivo algo venderán para arreglarlo. Contra esto es contra lo que voy. Yo pretendo que el agricultor descubra que en sus manos y en su buen hacer están la mayoría de las soluciones a los problemas de los cultivos. Que si un calabacín lleva el entrenudo largo será porque la variedad es así (haber elegido otra) o porque va con poca luz (lava mas el plástico) o porque va muy nitrogenada (recorta los nitratos). Cuando se entra en la dinámica de los productos milagrosos el agricultor nunca sabrá las causas por las que un cultivo va bien o mal, además, se aplican tantos productos que no se sabrá muy bien cual es el que obra el milagro.
    Como conprenderás Viñalarga, si a alguien que empieza en esta profesión se le empieza a inculcar esta forma de hacer, nunca llegará a ser un buen profesional.

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  38. Recomendaciones a algún agricultor con problemas: sigue como vas, es el tiempo, es la variedad, riega con agua sola, no es necesario que trates el daño no va a ir a más, el cultivo va bien y todo eso que parece tan fácil o diáfano y algunos de ellos me decían, vaya mierda de perito, no me manda na. Acostumbrados al recetón, la inercia es lo que tiene.

    Como suelo decir: mejor gastar 2 para sacar 5 que 4 para sacar 7, por ejemplo.

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  39. Gracias por ayudarme en este tema y sobre lo que me habéis contestado comparto más la idea de "a por ellos" ya que la variedad de tomates Gran Sol tiene la peculiaridad de aviolentarse mucho pienso yo, ya que no es ni por el plástico sucio ni por abonos nitrogenados.
    He leído que al subir conductividad la planta se frenaría, pero a la larga la tierra tendría un gran contenido de sales y eso no es bueno.
    Ademas no estoy de acuerdo con la fama de los productos milagrosos.
    Para mi sería mucho más milagroso que tuviéramos que usar nematicidas, fungicidas, insecticidas...

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  40. quiero decir,que no tuviéramos que utilizar nematicidas, fungicidas, insecticidas...

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  41. Hola a todos haber si alguien me podria decir que conductividad es ideal para el cultivo del raf y si hay que ponerle sombraje o algo parecido para que no salga mucho blossom.gracias de antemano

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  42. Entomofilico. Veo que en el ajuste, se emplean abonoso como el sulfato de magnesio, el sulfato de potasio y el fosfato monopotásico. Podrías aclarar que justifica que se hayan empleado estos abonos en la disolución nutritiva final. Se debe seguir alguna relación entre potasio calcio y calcio magnesio. Y de estos elementos, si tenemos en cuenta el agua de riego lo que nos aporta, a qué rangos debemos oscilar de estos elementos en la solución final?. Saludos

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  43. El sulfato de magnesio se usa para aportar el magnesio necesario -algo más de 2 mmol/L- sin aportar nitratos (la otra alternativa sería el nitrato de magnesio) El sulfato potásico y el fosfato monopótasico se usan como fuente de potasio sin aportar nitratos -para no subir demasiado el aporte de nitrato potásico-. No se utilizaba cloruro potásico, porque ya se aportaba cloruro sódico.

    La relación entre calcio y magnesio debe ser aproximadamente 2 a 1 -hablando en mmol/L- y los valores que se suelen utilizar son aproximadamente los de la tabla.

    La relación potasio calcio que utilizo en la mayoría de las variedades de tomate es aproximadamente 1.75 a 1, aunque en este caso -con una variedad tan vigorosa como kumato- estaba más desplazada hacia el potasio (2-1) -y sigo hablando en mmol/L-. Normalmente utilizo valores aproximados a 4,5 para el calcio y 7.5 para el potasio

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    1. Gracias entomofilico. Una última consulta: que dotación se estaba aportando en minutos, y para cuanto riegos se disponían los tanques? Cuanto goteros por metro cuadrado?. Saludos

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  44. Cuánto sube la CE 1 gramo de sal común en 1 litros de agua del pozo con 0,5 de CE?
    En la tabla, cuando dices que aportas 100 o 50 kg de sal, en cuánto volumen de agua?
    Gracias!!!

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    Respuestas
    1. 1 gr/L de sal común (NaCl) corresponde a 17,11 mmol/L de ClNa, y subiría la CE 1,94 dS/m. Esto sumado al agua de 0,5 daría una CE total de 2,54 dS/m, a la cual habría que sumar la CE de los abonos destinados a nutrir el cultivo. Vamos, que 1 gr/L de sal es muchisimo.

      En el abonado de este cultivo, los 100 Kg de sal se añadieron en tanques con los cuales se generaba un volumen aproximado de 150.000 litros de solución nutritiva, con lo cual -en el máximo periodo de aporte de sal- se estaba aplicando una concentración de 0,66 gr NaCl/L, que se corresponden con 11,29 mmol/L lo que subía la CE en 1,28 dS/m. Evidentemente, cuando bajamos a 50 Kg de sal en los tanques, todos estos valores eran la mitad.

      Para calcularlo todo mejor puede utilizarse los archivos exel que se pueden descargar del site de la revista homo agricola (https://sites.google.com/site/revistahomoagricola/home)

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  45. Entomofilico, podrías detallar el cálculo para sacar de 1gr/l de NaCl correspondan a 17,11 mmol/L y suba 1,94 la CE?

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    Respuestas
    1. 1º.- El peso molecular del ClNa es de 58,44 gr/mol, así que si haces la ecuación de dimensiones

      1 gr ClNa / L x 1 mol ClNa / 58 gr ClNa x 1000 mmol / mol = 17,11 mmol ClNa/L

      Evidentemente, en solución tendríamos 17,11 mmol Cl-/L y 17,11 mmol Na+/L

      2º Hay varias maneras de calcular la CE que aportan las distintas especies iónicas; yo utilizo el primero de los métodos descritos en las páginas 30 y 31 del libro "Diez años de mejora en la Fertirrigación de los cultivos sin suelo". Con este método obtendríamos que:

      1 mmol Cl-/L incrementa la CE en 0,06736 dS/m
      1 mmol Na+/L incrementa la CE en 0,045979 dS/m

      Asi que, si haces las cuentas y multiplicas la concentración de cada ión por el incremento correspondiente obtendrás un incremento total de CE de 1,94 dS/m

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    2. Entonces entomofilico, si lo que quiero es mantener esos 17,11 mmol de ClNa en un riego de 15 minutos a 2 goteros por metro cuadrado, cuantos kilos de esa sal debería aportar en ese riego?

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    3. Pues si esos 17,11 mmol/L de ClNa corresponden a 1 gr/L ClNa, solo tienes que calcular los litros que metes en ese riego... Asumiendo que los goteros son de 3 Lts/hora, en 15 minutos cada gotero emitiría 0,75 litros, lo que corresponde a 1,5 Lts/m2 o -lo que es lo mismo- 1500 Ltros en 1000 m2.
      O sea, que para mantener esa concentración de ClNa habría que aportar 1,5 Kg de sal por 1000 m2; lo cual vuelvo a repetir que es muchisima sal en condiciones normales de cultivo...

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  46. hola buenas tardes soy nuevo en esto de la agricultura soy de mexico y estoy plantando frambuesa pero tengo un CE MUY BAJA EN EL AGUA he estado leyendo en este enlace, y quisiera que me ayudaras con unas dudas entiendo que con la SAL normal podemos subir el CE de la misma tengo CE .59 y lo quiero subir a1.5 o 1.8 y regamos una hora en 5000m2 metemos 6000 litros de agua me recomindas que metamos 5kg de sal por riego

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