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jueves, 4 de diciembre de 2014

Todo está conectado (Capítulo 1) La desaparición invernal del Orius.

Aunque este año el frío se está haciendo de rogar, conforme acortan los días y comenzamos a agradecer las chaquetas cuando salimos de casa, se acaba en nuestros cultivos de pimiento la época de bonanza de las Orius; las flores de pimiento llenas de chinches -como la que refleja la primera imagen- empezarán a ser cada vez más raras bajo los plásticos de Almería. Esta desaparición invernal de nuestra chinche favorita es ya un clásico de los cultivos bajo plástico del poniente, hasta el punto de que se ha extendido la errónea creencia de que el frío acaba con ella. Sin embargo, desde los albores del Control Integrado de pimiento -allá por los años 90 del pasado siglo- se seleccionó precisamente a la especie que compramos y liberamos en nuestros cultivos -el Orius laviegatus- por su buena respuesta a las bajas temperaturas, y ya a principios de siglo actual numerosos trabajos científicos habían establecido la ausencia de diapausa o parada invernal en las hembras de esta especie (ver aquí) De hecho, recuerdo las enormes poblaciones de Orius de aquellas primeras campañas de pimiento en control integrado, cuando muchos pimientos llegában a la primavera con unas poblaciones muy altas de Orius y swirskii... Tan altas eran, que había quién se planteaba plantar los melones o las sandías sin limpiar el rastrojo del pimiento, para aprovechar la enorme población de auxiliares; recuerdo incluso algún mes de marzo en que las Orius entraban en masa en pepinos tardíos y melones tempranos, aunque algunos de esos melones se estaban llevando con control químico. Varias son las razones de la actual desaparición de las Orius durante el invierno; ya hablé de ellas hace casi 3 años en este post, pero no me cansaré de recordarlas: 1) El descenso de la cantidad de presas durante noviembre, 2) el aumento del canibalismo de los adultos sobre las ninfas pequeñas al concentrarse la población en las pocas flores que van quedando, 3) la ausencia de polen -necesario para que las hembras sean fértiles- al quedar el cultivo sin flores en invierno y 4) los efectos secundarios y subletales de los tratamientos fungicidas. Y precisamente a este último punto dedicaré lo que queda del post.
Para empezar una aclaración: en los invernaderos de Almería las enfermedades fúngicas son responsables de pérdidas económicas mucho más importantes que la suma de todas las achacables al resto de las plagas y enfermedades -virus incluidos-; los tratamientos fungicidas en pimiento SON NECESARIOS, y me atrevo sin dudar a afirmar que son imprescindibles, pero desde luego también es IMPRESCINDIBLE INTEGRARLOS con la Orius. Parece una obviedad; pero es una obviedad que creo necesario recordar porque, como veremos a continuación, quizás estemos olvidándola. Dos son los problemas fúngicos fundamentales que sufrimos en los invernaderos de pimiento de Almería: la ceniza -la oidiopsis de la solanáceas Leveilulla taurica- y la pudrición -la podredumbre gris o Botrytis cinerea-. Los antioidios utilizados en Almería son muy respetuosos con Orius laviegatus, pero... ¿se puede decir lo mismo de los antibotritis?


La tabla anterior muestra los efectos secundarios de todos los fungicidas específicos para podredumbre gris registrados para el cultivo de pimiento en el Registro de Fitosanitarios del MAGRAMA. La he confeccionado con los datos extraídos de las aplicaciones web de BIOBEST y AGROBIO, de la tabla de efectos secundarios que KOPPERT facilita a sus clientes [1], de los folletos de las distintas empresas de fitosanitarios disponibles en la web (aquí para el Teldor, aquí para el Signum y aquí para el Switch) y de la presentación del Prolectus -realizada hace pocas semanas-. Obviaremos los datos de web de BIOBEST -en la misma tabla aparecen sombreados y se indica que están anticuados-, pero aún así está claro que existen importantes diferencias entre la valoración de los efectos secundarios por parte de las empresas de auxiliares con mayor implantación en nuestra zona y la de los departamentos de marketing de las multinacionales de fitosanitarios. Un producto de categoría 2 -en principio compatible- puede llegar a matar hasta a la mitad de la población de chinches, y en pleno invierno, con poca presa y menos flores, varias aplicaciones seguidas con un producto de este tipo acabarán con la población de Orius. No es asunto menor si la casilla es de color verde o naranja, pero... ¿qué versión nos creemos?
Cada cúal es libre de juzgar erróneos a los unos o a los otros, personalmente yo no tengo dudas. El arte del buen marketing es el mismo que el de Mayra Gómez Kemp -la eterna presentadora del "Un, dos, tres"- que, como ella misma decía: "Nunca miente, pero tampoco dice toda la verdad". Y en este asunto de la compatibilidad de fitosanitarios e insectos auxiliares, hacer eso es muy fácil; basta con extrapolar los resultados de un ensayo realizado en condiciones de cultivo favorables para el auxiliar, a condiciones limitantes para el insecto. Un ensayo de compatibilidad realizado en un pimiento extratemprano de Berja o en un pimiento de primavera murciano nunca será aplicable a un pimiento tardío del Campo de Dalías, son condiciones muy, pero que muy distintas.
Como he dicho cada cual tendrá su opinión; la mía, después de revisar cientos de análisis de residuos de pimientos cada año, está muy clara. Son los efectos secundarios de los productos antibotritis más utilizados en nuestros pimientos los que dan la puntilla a las poblaciones de Orius, ya muy mermadas por la escasez de flores y de presas. Y el caso es que no nos faltan herramientas químicas con mejor compatibilidad con Orius que alternar con las más habituales, y que podríamos utilizar en nuestra estrategia preventiva contra podredumbres. ¡Pero qué le vamos a hacer!... Como todos los años, haga más frío o haga menos frío, para finales de enero no quedará Orius en los pimientos.

[1] Hace años que KOPPERT decidió no actualizar su web de efectos secundarios, pero aún sigue evaluando el efecto de las materias activas y facilita esa información de forma privada a quienes trabajan con ellos. Evidentemente, tengo permiso de ellos para publicar esa información, permiso que agradezco enormemente.

38 comentarios:

  1. Hace años que no utilizo ni un solo producto para la botritis por lo inútil, caro, y costoso que resulta en la plantación su utilización. El mejor resecante es el SOL, luego que cada uno gaste lo que quiera.

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    1. En los sitios donde además del sol tambien entra la humedad como lo solucionas?

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  2. para la bacteria en calabacin es mejor el serenade que el oxicloruro de cobre al 50%? que diferencia hay entre uno y otro?

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    1. Hola,oxicloruro de cobre es fungicida de contacto y poco persistente con humedad,serenade creo que es demasiado para bacteria.mejor sulfato tribasico de cobre que ademas con el goteo de los techos no se lava y no mancha el fruto.

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    2. entonces es mas duro el serenade que el oxicloruro?

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    3. El único problema del Serenade es la deposición encima de los frutos, vamos que mancha un poco, lo cual puede ser un problema en un fruto que no se lava como el calabacin.

      La mejor combinación como bactericida es precisamente la mezcla del Serenade con oxicloruro de cobre.

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  3. La prueba mas determinante que yo tengo, es que cuando hace dos años nos propusieron hacer sweet con residuo cero, el orius aguanto perfectamente el invierno de hace dos años que fue especialmete adverso en cuanto a condiciones climaticas.En cambio el año pasado que nos propusieron tener solo tres materias activas con 1/3 del LMR, como maximo, como use un fungicida , concretamente pyrus, catalogado como uno en funcion de su toxicidad contra orius, usandolo tres veces en todo el invierno, aunque siempre hubo presencia de flores, me quede sin un solo orius.Imaginate uno catalogado como 2.
    Por tanto el mayor culpable de la desaparicion de orius en el invierno , coincidiendo con Entomofilico es el uso de fungicidas en variedades swwet, palermos .. Que mantienen floraciones en el invierno.
    En otras variedades, la desaparicion de flores, tiene un efecto combinado que es letal para el orius.

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  4. Tendré que sulfatar los pimientos california para la Botritis en unos días y, mi técnico me recomienda el Switch, pensaba seguir su recomendación pero tu post me deja con dudas al respecto, pues el orius cada vez lo veo más escaso. Los pimientos me deberán aguantar hasta abril (todos los años lo hacen) y me preocupa el asesinar a los pocos orius que me puedan quedar y que luego en febrero y marzo me aparezcan los frutos con daños visibles de trips. Qué producto sería más adecuado emplear?. Gracias

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    1. Cualquiera que sea categoría uno... Depende de las limitaciones que te imponga tu comercializadora.

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  5. ¿Pyrus esta registrado en pimiento? Me parece que solo lo esta en tomate,

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  6. Saludos.tengo una pregunta relaccionada con la caza de la perdiz roja.
    Cada año se me presenta un problema y no sé como lo solucionais vosotros,Tengo cuatro tanques para hacer la solución nutritiva del abonado,desde agosto que plantamos hasta ahora he utilizado tres....uno para el Nit.Calcio otro para Ac.Fosforico y Sulfato potasico y el tercero para nitrato potasico y algun cristalino tipo KSC.El cuarto tanque estaba lleno de micros y sequestrene,le pongo a la maquina 10% y cada riego va entrando un poquito y yo me olvido de los micros.
    La cuestión es que ahora necesito reforzar la cantidad de potasio que aporto (cultivo tomte rama pitenza) y por tanto tengo que llenar el cuarto tanque, el que estaban los micros,con nit.potasico y sulfato potasico de refuerzo..la cuestion es ¿¿donde ponemos los microelementos?? me refiero a que no haya incompatibilades,oxidamientos etc.etc.Tengo entendido que por ejemplo el Sequestrene y el Nit.Portasico no se llevan bien;los micros que suelo usar son liquidos del tipo Mir-mix.
    Hasta ahora esto lo solucionaba no echando micros en ningun tanque y cada diez/quince dias le meto micros a mano en algun riego pero es un coñazo.
    Lo mejor seria que valla integrado en el abonado a un dosis razonable.
    A.Magán.

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    1. yo tengo los micros a razon de 2 litros,y 4 kg de hierro a partir de ahora en el tanque del nitrato potasico de 1000 litros y sin problemas,por lo menos a mi

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    2. Menos el hierro -que va quelatado siempre, incluso en los complejos- el resto de los micros -que van en "piedra"- se llevan perfectamente con el sulfato y el nitrato potásico. El hierro, al ir quelatado, puede desquelatarse a pH ácidos, aunque una gran parte volverá a quelatarse cuanto el contenido del tanque se inyecte en la tubería y el pH vuelva a valores normales.

      Los hierros -sean cuales sean- se llevan mejor con el nitrato de calcio (que tiene un pH prácticamente neutro) El resto de los micros -muchos de ellos sulfatos- precipitarán en muy pequeñas cantidades en el tanque del calcio.

      Mi opinión: el complejo de micros con el nitrato potásico y el hierro quelatado con el calcio.

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  7. Hola una pregunta tonta para algunos pero yo tengo curiosidad por saber si el agua de los pozos del poniente con las que se riega es apta para consumo humano o tiene niveles altos de algun elemento.Gracias

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    1. El agua que se consume en Roquetas sale del Pozo San Manuel que está entre la Yegua Verde y La Canal.

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    2. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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    3. Algunos pozos -no todos- tienen niveles de nitratos demasiado elevados para poder ser considerados potables.
      De todas maneras, en cualquier caso el agua debería de clorarse a los niveles exigidos por la legislación antes de poder ser considerada apta para consumo humano.

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    4. El pozo san manuel en agosto-septiembre estaba a 1,4 de conductividad y ahora esta a 1,6 de conductividad y subiendo,lo se pq mi finca esta en el camino al pozo san manuel y de ese pozo se saca agua para roquetas,no se si se podra beber

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  8. cual seria la mejor plantacion,si tengo que arrancar una plantacion por fitosphora en pimiento,un tomate de ciclo corto?

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  9. entomofilico... para ti,que mejor solucion seria para los pimientos que se hacen bolsa?,no terminan de aparecer, se le dio un pase con fruitcare....

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    1. Si esos pimientos son -como imagino- los atacados por bacteria hay pocas opciones, y una de ellas es el Fruitcare... Como imagino sabrás la sales de cobre -que son bactericidas- perdieron el registro en pimiento hace ya algunos años.

      Además trata de mantener la finca lo más limpia de brozas y pimientos podridos, y vigila si tienes Atherigona orientalis en la finca (hay post en el blog sobre esta mosca) pues es muy capaz de dispersar la bacteriosis por el cultivo.
      Si esta mosca está en tu cultivo, quizás la mejor solución sea colocar placas azules 40 o 50 cm por encima del cultivo para reducir su población. Las mejores son las de color azul más oscuro que, aparte de traer mucha cola y ser muy duraderas, atraen menos al Orius.

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    2. entomofilico el frutcare es mejor que el oxicloruro de cobre al 50%?

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    3. Ni mejor ni peor... distintos. Ninguno de los dos es una maravilla, pero uno está permitido y otro no.

      De todas maneras algo más tiene que haber en tu finca para que tengas tanta bacteria... O has tenido muchos pimientos agusanados, o tienes Atherigona, o algo pasa... Y solo quien la vea puede averiguarlo, así que lo mejor es consultar a tu técnico.

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    4. Seria para calabacín. Gracias.

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    5. No soy experto en calabacín... pero yo confío más en el oxicloruro de cobre.

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  10. buenas, soy novato en la agricultura, es mi segundo año como agricultor, tengo calabacín prometeus, soy de la zona de nijar, estoy abonando con triple 18 de yara al 50%, 30% de calcinit y 20% de nitrato potásico, el incremento a 1.3 por encima del agua y estoy haciendo la mezcla del agua a 2 de conductividad,esta bien el abonado? y otra pregunta, quiero empezar apurar los calabacinos para sembrar en enero, me han dicho de echar acido girebelico,frutone, aminoácidos, algún tipo de calcio y algunas algas,todo ello curado con pistola novit, yo el porro se lo doy directamente a la flor, es buena recomendación? que me recomendais que haga? gracias y enorabuena por este magnifico blog...

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  11. Desarrollando más a fondo lo dicho por Entomofílico, en mi opinión, la mezcla

    de micronutrientes conviene hacerla siguiendo estas pautas:

    Boro y molibdeno: en la concentraciones a las que se usa, o aparecen en las

    formulaciones conjuntas con otros micronutirentes, es difícil que pueda haber

    alguna incompatibilidad, sea por pH o por mezclas con fertilizantes de toda la

    vida.

    Hierro, cobre, manganeso y zinc:

    - en forma de sulfatos o nitratos o cualquier otra sal inorgánica: nunca a pH

    alcalino (precipitan) bien a pH neutro, y muchísimo mejor a pH ácido. El

    hierro es un caso aparte, precipita incluso a pH neutro. Solo se mantiene bien

    en disolución a pH por debajo de 5.

    - como quelatos EDTA: el pH de la disolución resulta indiferente, mientras no

    se vaya a extremos difíciles de encontrar en el día a día (por debajo de 4 o

    por encima de 10...). A pH muy ácido (menor que 3) la disolución puede ser

    lenta.

    - como complejos (lignosulfonatos, gluconatos, heptagluconatos y otros):

    seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante. Para ir seguros con

    estos productos, mejor solos y a pH neutro.

    Las mezclas con calcio,

    - Si están como sulfatos, precipita el sulfato de calcio (yeso) poco soluble

    en agua, aunque esté acidificada. Hay que limpiar a mano.

    - Si están como quelatos EDTA el calcio desplaza al micronutriente del EDTA en

    cuestión de minutos. En la cuba no suele pasar nada, pero es malgastar dinero,

    tienes micronutrientes no quelatados a precio de EDTA.

    - Si están como complejos la respuesta es depende, hay demasiada variedad en

    el mercado como para proponer nada concreto.

    Las mezclas con nitrato potásico: hasta donde conozco todos los nitratos

    potásicos del mercado tienen un pH próximo a la neutralidad, no deberían

    afectar a ningún tipo de micronutriente. El nitrato no forma ninguna sal

    insoluble en las condiciones normales de las cubas (puede ocurrir, pero no

    viene al caso). De cara al cultivo el nitrógeno nítrico disminuye el

    aprovechamiento del hierro por la planta (porque alcaliniza el apoplasto, creo

    recordar) por lo que conviene separar en lo posible la aplicación de hierro de

    la nutrición nítrica.

    Las mezclas con sulfato potásico: en el mercado los hay de reacción neutra

    (los normales) y los buenos para fertirrigación son los que dan pH ácido (el

    sulfato potásico puro es neutro, los "buenos" incluyen además bisulfato

    potásico, que es ácido). Con el que tengo más experiencia, de Tessenderlo, el

    pH final de la disolución puede ser muy ácido, por lo que en caso con mezclas

    se aplicaría lo dicho más arriba sobre el pH. Aunque no haga falta decirlo,

    recordar que sobre el sulfato potásico no puede echarse nada con calcio so

    pena de precipitación masiva de yeso.

    Respecto al hierro, si está quelatado por EDDHA (o EDDHMA o EDDHSA) puedes

    hacer con él lo que quieras, mezclarlo con calcio o acidificarlo sin miedo. En

    este último caso pierde algo de intensidad en la coloración, pero no por ello

    pierde eficacia. Como dice Entomofílico, una vez el pH vuelve a acercarse a la

    neutralidad, se requelata de forma fulminante y competa. La disolución del

    quelato de hierro EDDHA es lenta si el pH es muy ácido, mejor disolver primero

    y acidificar después.

    Recordar por último que el hierro quelatado por EDTA pierde su eficacia en

    cuestión de minutos en suelos calizos. Para esos casos la única fuente de

    hierro completamente eficaz es la quelada en forma de EDDHA o similares.

    Para acabar este rollo, mi enhorabuena a los que hacen posible este blog, que es estupendo. La verdad alucino con lo que controlan todos ustedes. Animo y a seguir así.

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  12. En el momento de cosecha que estamos pimientos cargados en coloracion tomates cargados en maduracion , las temperaturas que han dado un vuelco importante hacia abajo , los dias mas cortos de luz , las plantas tienen pocos pelos absorventes en sus raices , lo que mas necesitan es descargar frutos , asi que no volverse locos gastando micros y hierro que de poco va a servir , no digo que no ponerle lo suficiente , pero a veces las carencias no son definidas son todas por falta de sistema radicular o pelos absorventes que son los culpables de la absorcion de los micros en general...otro error desde mi punto de vista es el uso de enrraizantes con cargas explosivas de aminoacidos que aparentemente actuaran en la planta pero te conduciran a un ataque de botritis incontrolable , es mas facil ayudarla de forma natural , ganar unos grados de temperatura , controlar los excesos de humedad y esperar que pase estos dos meses malos ....abonados ricos en potasio cuidar los excesos de nitrogeno y no abusar de los tratamie tos antibotritis , paralizan la savia en algunos casos , , mi punto de vista , claro ,,,,,,

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  13. Yo si que alucino, cuanta gente compartiendo lo que sabe, ya no solo los habituales, sino gente como el anonimo de las 21:13 . Copio para mi cuadernillo todo lo que ha dicho y gracias.
    Ya podrian perderse algunos de vosotros por Mallorca.

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  14. Alucinas?, se nota que no tienes ni idea de química, lo de ese anónimo es mitad verdad mitad mentira, hay cosas de lo mas disparatadas, pero para darse cuenta hay que ser quimico, es el troll dando por culo otra vez, confundiendo a la gente.

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  15. Aguilera, no se si es peor que publiques el comentario de las 21:13 o el de las 8:37. Porque uno que no entienda mucho del tema no sabe a que atenerse, gracias.

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  16. El comentario de las 21:31 tiene razón en casi todo.

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  17. Te despachas con un "casi todo", por tanto a todo aquel que no sepa mucho de química que le den al leer tu magnifico blog, porque no sabrá a quien creer si tu no lo rectificas.

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  18. Para mi solo hay una Cosa que no entiendo bien y es sobre las quelaciones con EDTA.
    En algunas publicaciones que he leido lo calificasn como DEMASIADO estable, de dificil disolucion, algo asi como el sulfato calcico.
    Y por que razon el calcio tiene mas afinidad con el EDTA que los demas cationes??
    Y si, no tengo no idea de quimica pero intento aprender y entender.
    Gracias

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