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lunes, 19 de enero de 2015

Nutrición en Unidades Fertilizantes

Hago esta entrada con el ánimo, una vez más, de intentar poner las cosas un poco más asequibles en este tema del abonado, la nutrición y los fertilizantes. Sirva el ejemplo mostrado a continuación como guía para explicar, paso a paso, la resolución de la nutrición de hortalizas para fincas, huertas o predios que utilizan la abonadora tradicional, o la inyección con venturi desde un depósito, para el aporte de los abonos. Para ello parto de la premisa de disponer de un suelo equilibrado, con un nivel de materia orgánica del 1,5 al 2 % y al que se aportan regularmente abonos orgánicos, tanto en cobertera, con materia orgánica líquida, como de fondo, con materia orgánica sólida y/o restos de cosecha, que permiten mantener estable el porcentaje de riqueza de la materia orgánica en el suelo. De este modo pueden esperarse aportes para la planta de alrededor del 20 % de N, P2O5 y K2O provenientes de la descomposición y mineralización de esta materia orgánica. Además se presupone también que con un agua de riego de CE por encima de 1,0 dS/m de conductividad, aportada a un suelo calizo de textura media, las plantas estarán suficientemente abastecidas de calcio y magnesio por lo que no se estima la conveniencia de aportes mineral para estos elementos nutritivos, salvo que se entenga la certeza, por analítica, de su necesidad.



El primer problema a resolver es la elección del equilibrio nutritivo adecuado. Como ya he mostrado en otras entradas, me sigue gustando el 2-1-3 como válido para hortalizas en general y es el que elijo para esta ocasión. Para hortalizas de fruto que están en producción, o en épocas de invierno, puede utilizarse un 2-1-3,5, incluso 2-1-4.

A continuación debe de elegirse la cantidad de nutrición, o lo que es lo mismo, las concentraciones, en mg/l de N, P2O5 y K2O, que se aportarán. Por tanteo he tratado de conseguir una mezcla de abonos que me diera alrededor de 0,6 a 0,7 g/l. El estándar comúnmente manejado de 1 g/l puede ser engañoso. En este caso, si se sustituye el nitrato potásico por sulfato potásico y el nitrato amónico por nitrato cálcico, la mezcla resultante daría 1,13 g/l de abonos y sin embargo tendría la misma nutrición básica N, P2O5 y K2O. Puede verse que 120 de N, 60 de P2O5 y 180 de K2O dan una concentración de 0,65 g/l. Para quien le suene o tenga ligeros conocimientos sobre soluciones nutritivas pude hacerse una idea poniendo las concentraciones en mmol/l. Para el nitrógeno solo hay que dividir 120 mg/l de N entre 14 (peso molecular del N) y nos dará una concentración de 9 mmol/l de nitrógeno (nítrico más amoniacal). Para el fósforo hay que dividir 60 mg/l de P2O5 entre 31 (peso molecular del P) y volver a dividir el resultado entre 2,29 para pasar de P2O5 a P y nos daría 0,84 mmol/l de fosfatos. Para el potasio se divide 180 mg/l de K2O entre 39 (peso molecular del K) y volver a dividir entre 1,2 para pasar de K2O a K y nos daría 3,84 mmol/l.

Ahora es ya el momento de cuantificar los abonos. Yo he elegido el nitrato amónico, el fosfato monoamónico y el nitrato potásico. Pueden también utilizarse el sulfato amónico, la urea, el nitrato de cal, el fosfato monopotásico, el ácido fosfórico, el sulfato potásico y el cloruro potásico (y el sulfato de magnesio si se necesitara). El primero que se ajusta es el fósforo. Queremos aportar 60 mg/l de P2O5 con una abono que tiene una riqueza del 61 % por lo tanto dividimos 60 entre 0,61 y nos dará 98 mg/l de fosfato monoamónico. Como este abono tiene además un 12 % de N como amonio entonces al aportar 98 mg/l de fosfato monoamónico aportaremos también 12 mg/l de N (98x0,12). A continuación ajustamos el potasio con nitrato potásico que tiene un 46 % de K2O. Necesitamos 180 mg/l de K2O por lo que tendremos que echar 391 mg/l de nitrato potásico (180 entre 0,46). También en este caso se aporta nitrógeno, un 13 %, así que al echar 391 mg/l de nitrato potásico aportaremos 51 mg/l de N (391 por 0,13). Queda finalmente ajustar el nitrógeno. Ya hemos aportado 63 mg/l (12 con el fosfato monoamónico y 51 con el nitrato potásico), luego nos queda por aportar 57 mg/l (120 menos 63). El nitrato amónico tiene un 34,5 % de N así que tendremos que echar 165 mg/l (57 entre 0,345).

La siguiente columna sirve para personalizar el abonado por sectores de riego. En este caso lo hago para 1.000 m2 de un sector de riego que tiene goteros de 3 l/h a 1mx0,5m y al que se le dará un riego de 30 minutos por lo que la dotación será de 3.000 l de agua. Solo hay que multiplicar las concentraciones de los abonos en mg/l por 3.000 y dividir entre 1.000.000 para obtener los kilogramos de cada abono que tendré que echar en la abonadora.

La variante más sencilla de hacer, en el caso de querer aportar calcio, es sustituir, todo o solo parcialmente, los Kg de nitrato amónico (34,5 % de N) por el doble de Kg de nitrato calcico (15,5 % de N) para mantener prácticamente la misma nutrición propuesta. En este caso serían, en vez de los 0,49 Kg de nitrato amónico, 0,98 Kg de nitrato cálcico.

34 comentarios:

  1. "Puede verse que 120 de N, 60 de P2O5 y 180 de K2O dan una concentración de 0,65 g/l"

    A por ellos, podrías aclarar como se obtiene el valore de o,65 g/l. Un saludo y gracias.

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  2. al aire libre y en verano, te sigue gustando el equilibrio 2-1-3 más que el 2-1-2?por que¿ gracias.

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    1. Desde luego nunca bajaría de 2-1-2,5 y si me veo obligado a utilizar un equilibrio único para todo un cultivo preferiría incluso un 2-1-3,5. Me estoy refiriendo a cultivos en suelo, en invernadero y en Almería. Podría ser traspolablel a otras situaciones pero habría que saber de que situaciones se trataba.

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    2. un cultivo de tomate en invernadero de malla (pero sin malla), en suelo franco arcilloso, plantado a finales de mayo, en sevilla capital. En otros post te he visto comentar 2-1-2 si se busca un mayor engorde de frutos y 2-1-4 si se busca adelantar maduración. Entiendo que por debajo o por arriba de esos equilibrios, se estaría produciendo un desequilibrio nutricional. Si mi objetivo es conseguir el mayor calibre posible y la máxima producción, que equilibrio utilizarías? gracias

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    3. Muchos de los que seguimos este blog agradeceríamos que nos pudieras dar tu opinión respecto a la duda del anónimo 15:22 !!Aporellos!!.

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    4. Para las condiciones descritas 2-1-3

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    5. En producción o en todo el ciclo de cultivo?

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    6. Aporellos?????

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  3. Que porcentaje de fosforo tiene el ac. fosforico?

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    1. El ácido fosfórico más utilizado es el que tiene una riqueza en ácido del 70-75% y a su vez, la riqueza en P2O5 de este ácido es del 52 % (peso a peso).

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  4. En la tercera fila, donde pone ABONOS cantidad en mg/l, si sumas 165+98+391 te dará 654 mg/,l o lo que es lo mismo, 0,65 mg/l.

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    1. Hola Aporellos !!!, ¿ Podrias decirme si el agua "dulce" flota sobre el agua salada?. Tengo un pozo con un agua un poco regular, en el primer tercio me da mediadas de 1,5 ds/m, a mitad de nivel, 3, y en el fondo 5 ds/m. ¿por que ocurre esto?. Gracias. He amarrado la valvula de pie a un bidon de humus para que flote y sacar agua de arriba abajo. De todas formas, cuando aumenten las temperaturas necesitare apurar toda el agua del pozo. Gracias.

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    2. Según mis cálculos el agua de 1,5 de CE tendría una densidad de 1,00048 kg/l y el agua de 5 dS/m de CE tendría una densidad de 1,0016 kg/l. Ya ves que la diferencia de densidad es muy, muy pequeña. En principio la CE en todo el pozo debe de ser estable. Te invito a que hagas una cosa. Cuando riegues sin abono mide la CE en un gotero al principio y al final del riego. Ya veras como la CE es la misma durante todo el riego.

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  6. Hola. Es la primera vez que escribo, aunque os sigo habitualmente.Ya que has comentado el tema del equilibrio 2-1-3 como uno válido en general para horticolas (imagino que en producción), que equilibrios recomiendas en enraizamiento, según distintos autores y cultivos recomiendan 1-2-1 o 1-1-1 generalmente, aunque en el campo se sigue empleando el 1-3-1 (con el abono 13-40-13 del cual no soy partidario por ser un abono complejo). y ya de paso en engorde de frutos también.

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  7. Es una forma errónea la de abonar para hacer raíz, para engordar, o para no se cuantas mas cosas según se le ocurra a algunos agricultores, simple y llanamente porque la nutrición vegetal correcta no se basa en eso. Una forma correcta de abonar es mantener un equilibrio nutricional durante todo el ciclo de cultivo aportando al agua los elementos que esta no lleve hasta alcanzar los necesarios para nutrir a la planta, ni mas ni menos.

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  8. Si lees el primer párrafo de la entrada veras que ese equilibrio es generalista y hago una matización para producción o circunstancias específicas. Desde que trasplantamos la planta comienza a producir materia seca. ¿Crees tu que 100 gramos de materia seca de la hoja 6ª, por ejemplo, de una planta de tomate tienen un contenido en nutrientes (equilibrio y porcentaje) muy distinto a 100 gramos de la materia seca de la hoja 30ª, por ejemplo?.

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  9. Y el ph?, al aňadir ac.nitrico o fosfórico, ya estamos cambiando valores

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    1. No se deben de cambiar los valores nutricionales. Si pones ácido fosfórico del 75 %, que tiene un 52 % de P2O5 no pones el fosfato monoamonico y se recalculan las cantidades abono. Lo mismo que si añades ácido nitrico, habrá que quitar una parte de nitrato amonico correspondiente.

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  10. si pero, si tengo un ph en el agua de 8,50 hasta que punto es bueno bajar ese ph hasta 6, como se dice teoricamente, es decir realmente hay diferencia en regar con una ph de 8,50 o de 6 ?

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    1. La diferencia esta en el mantenimiento de la instalación de riego libre de precipitados de carbonato calcico para evitar obstrucción en los goteros. Esto lo puedes hacer manteniendo un pH entre 5,5 y 6 en el agua de riego continuamente o cuando acabe cada cultivo dando un riego con ácido a concentraciones altas.

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    2. ¿ solo eso?, ¿no se aprovechan mucho mas nutrientes, sobre todo microelementos, con un ph ligeramente acido ?

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  11. Hay Mucha diferencia , companero.
    Yo no habia neutraizado bicarbonatos, que es como se baja el ph, hasta el ano pasado y la diferencia ha sido grande.
    Entre 6 y 6,5 de ph es como las plantas absorben de manera mas eficiente los macro y microelementos.
    Mi agua es de 8, 3, la tuya aun Mayor , si no bajas el ph las plantas absorberan los elementos deficientemente , ademas de Mayor riesgo de precipitados., sobre todo de Ca y Mg.
    Saludos.

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  12. Estoy empleando ésta campaña, por recomendación de mi técnico, por cuestiones de reducción de nitratos - creo-, un abonado en el que solo aplico en casi cada riego NK a 1,5 kg/1000m2 y ácidos húmicos del 15% a una dosis de entre 0,5 y 1l/1000m2. según cada riego. Mi pregunta es; estoy haciendo un abonado equilibrado para unos pimientos que están en plena producción?. Gracias

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  13. Vaya, ahora resulta que mantener un ph bajo solo es para que no se atranquen los goteros, y a mi toda la vida los peritos me habían dicho que era para que las plantas asimilaran mejor los micros, desde luego y desde luego!!!!

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    1. Mi entrada hace referencia solo a fertirriego en suelo. Intentar modificar el pH de los suelos alcalinos es una quimera muy costosa.

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  14. entonces si partimos que el ph, no es la cuestión importante, a la hora de la nutrición el mmol de fosforo o la unidades de fertilizantes de fosforo, como prefieres que vayan en forma de acido fosfórico o de pej. fosfato monoamonico, y porque?

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    1. La que sea más barata porque es la que me dejará más dinero, y porquesin cambiar la nutrición, aunque el Ph varíe algo, no vas a producir más ni menos. El ph del suelo no se cambia de manera "permanente" añadiendo ácido. Puntualmente sí. Pero la planta come unas 8 horas, y tú lo podrás modificar menos de una hora. Nada, que aunque bajes el Ph del agua, la del suelo no baja (el Ph medio del suelo en el tiempo).

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    2. A efectos nutritivos da lo mismo que forma de fosfato utilices, la del fosfórico, la del monoamónico o la del monopotásico. Elegir una u otra dependerá de las circunstancias de lugar y tiempo. Yo particularmente priorizo el uso del ácido fosfórico porque todas las aguas de Almería tienen suficientes bicarbonatos como para aconsejar el uso de ácidos.

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  15. Y en hidropónico de coco Aporellos?

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  16. No creo que lo que dice el anonimo de las 21:32 sea correcto.
    Cambiando el ph a rango de 6 - 6,5 la disponibilidad de los mismos elementos es Mayor. Asi que puede comer mas de lo que hay en el suelo.
    A largo plazo el ph del suelo puede cambiarse de forma permanente sobre todo con azufre.
    El simple hecho de neutralizar bicarbonatos ya previene la alcalinizacion del suelo (aumento ph) o aumento del grupos hidroxilos oh-
    Ademas que asi no descalcificas el suelo y no pierde estructura.
    A ver si encuentro el enlace pero lei un articulo donde en 7 anos con el uso de sulfatp calcico habian recuperado un suelo salino sodico y pasar el ph de 9,2 a 7,4

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  17. Aporellos, y en cultivos en sustrato, por ejemplo fibre de coco, usaa el mismo equilibrio? por ejemplo una solución nutritiva estandar en pimiento podría ser 12 mmol/l de NO3, 1.5 mmol/l de H2PO4 y 6 mmol de K, daría un equilibrio N-P2O5-K2O de 1.6-1-2.6. Como ves ese equilibrio?? que cambios harías? Gracias

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    1. Insisto en que la entrada esta hecha para cultivo de hortalizas en suelo. El concepto de “equilibrio nutritivo" N-P2O5-K2O solo se suele utilizar para fertilización en suelo. Para hidroponico se utilizan las concentraciones en mmol/l de las SN mas o menos estandarizadas. La que tu apuntas para pimiento en coco es perfectamente válida.

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  18. Muchas gracias aporellos, otra duda, para ajustar las soluciones nutritivas en hidropónico que opción ves mejor? Ajustar la solución a los coeficientes de absorción que calculas mediante análisis de entrada y drenaje o con los porcentajes en drenaje que se citan en bibliografía, como que el calcio y el magnesio estén un 200% en drenaje con respecto a la entrada, el potasio un 75%, etc. Gracias

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