Pensaba que este año nos íbamos a librar de la micofarela (Didymella bryoniae) porque ha llovido menos. Hasta ahora era así pero de pronto la estoy empezando a ver cada vez con más frecuencia. El peligro son las mantas puesto que además de aumentar la humedad relativa cerca de la base de la planta, no se controla casi nada el estado de la plantación a no ser que se levante la manta para sulfatar. El tratamiento el mismo que el año pasado, Bravo y Ortiva en sulfato, y como en el caso de la planta de la foto Bravo puro sobre el tallo. La micofarela no se va a eliminar pero se puede ralentizar su desarrollo. De todas maneras cuando se meta la colmena se acabó el control porque cualquiera accede ya a los tallos infectados.
estoy regando los calabacinos con una CE de 2.6 ¿esta bien? el agua esta a 1.6
ResponderEliminarUn punto sobre el agua en producción para mi está bien
ResponderEliminar¿Y si el agua no tiene conductividad (0,2), no sería poco para algunas variedades fuertes que crecen mucho?
ResponderEliminarentonces mi agua esta a 0.3 la tendria que poner 1,3 es pepino lo que tengo puesto
ResponderEliminarLa regla "clásica" es abonar con 1,5 por encima de la CE del agua de riego si el agua de riego tiene menos de 1,5 de CE y 1 por encima del agua si el agua de riego tiene más de 1,5 de CE. Hablamos de aguas carbonatadas de pozo como las que tenemos es esta zona de España. En realidad para ser finos habría que saber la composición química del agua, porque en algunas aguas de riego esa regla no garantiza que estemos aportando los nutrientes necesarios.
ResponderEliminarPero en realidad la CE del abonado no tiene tanto que ver con llevar sujeta una planta. En eso tiene más que decir la duración y la frecuencia de los riegos.
y cual debe ser la CE del drenage?
ResponderEliminarpero esos parametros entomifilico se tiene durante todo el cultivo o al principio menos y luego cuando estan en producion o con mucha carga de fruta se le sube
ResponderEliminarCCRR SOLPONIENTE explico una vez acertadamente que la cantidad de abono y de agua deben coincidir con las necesidades de la planta. Asi que las variaciones de la conductividad se deberían de calcular periodicamente en función del clima y del estado fenologico de la planta.
ResponderEliminarComo no suele haber ni tiempo ni datos para realizar estos calculos, cada cual tiene su opinión de como variar estos parametros "a ojo".
Yo personalmente en pepino hago justo lo contrario que tu dices, es decir bajo ligeramente la CE cuando la planta esta en carga y estoy regando mucho (y por tanto meto un monton de abono) y la dejo igual o la subo un poquito cuando riego poco (cuando la planta es pequeña o en pleno invierno) En pimiento no suelo variarla en todo el cultivo. Pero, partiendo de que variar la CE a ojo es inventarse el abonado, pues cada cual que se lo invente como vea.
La CE del drenaje (en Almería) suele mantenerse entre 0,5 y 1 mayor que la del gotero, pero puede variar mucho en función del cultivo y la época del año.
ResponderEliminarPor ejemplo en pepino suele bajar mucho antes de entrar en producción y no hay manera de subirla (por mucho que incrementes la CE del gotero) Sin embargo en tomates durante el invierno suele dispararse, y como bajes mucho la CE del gotero luego te da un montón de bloching.
Como siempre lo mejor es hacer análisis periódicos y mantener un programa de riegos lógico. O sea:
1.- Empezar 1 hora después de amanecer y acabar 1 antes de anochecer (2 en invierno)
2.- Repartir los riegos en este periodo (concentrándolos a medio día)
3.- Mantener un drenaje medio(20-30 %) una vez que la planta está enraizada y sombrea la tabla.
4.- Ajustar la duración de los riegos al sustrato (3-4 minutos en lana de roca; 5-6 minutos en perlita; 7-10 minutos en coco)
Igual que en el enarenado, el truco del hidropónico está en el riego, no en el abonado.
Medir, medir, medir, no queda otra, lo demás es tanteo. Y una vez medido interpretar y actuar en consecuencia.
ResponderEliminarPara el riego recomiendo realizar un calculo de necesidades de riego con datos históricos y a ser posible corregir a riego pasado con datos del día anterior y el uso de medidores en campo tensiometros, bandejas de demanda, etc...
Para el abonado conocer la composición del agua de riego y en función de esta calcular la fertilización a aportar, teniendo en cuenta la extracción del cultivo (productividad, generación de biomasa) si no se incrementa la generación de biomasa no es necesario incrementar la fertilización aunque aumente la evapotranspiración y en consecuencia el riego.
Como dice entomofilico en cultivo sin suelo, aunque queda poco, ya casi todo el mundo tiene los contenedores de sustrato pinchados, lo recomendable es de vez en cuando medir los drenajes de todos los riegos, generar la curva de drenaje diaria, a lo mejor no llevamos unas sorpresa y resulta que aunque el drenaje diario sea del 20%, resulta que en los riegos de primeros de la mañana y ultimos de la tarde nos sobra agua, drenajes de hasta del 70% y a medio día nos falta agua, no tenemos drenaje o es muy bajo.
ResponderEliminarSOLPONIENTE, una preguntilla: Tengo dos fincas con balsas diferentes, pero el agua es muy parecida (Arroyo de Celín una y galería de Fuente Nueva otra)con CE muy bajo y PH muy alto. En la balsa que lleno con galería de Fuente Nueva, además entra agua de lluvia de las canalillas del invernadero y en esta finca la máquina de riego no tarda nada en bajar el PH (gasta muy poco nítrico) e incluso con poco fosfórico ya baja a niveles por debajo de 5. Sin embargo en la finca con agua del arroyo pasa exactamente lo contrario. ¿Es debido al agua de lluvia o es que en realidad esas dos aguas son tan diferentes?.
ResponderEliminarEs debido al nivel de carbonatos o bicarbonatos, cuando neutralizamos casi la totalidad de estos el ph se dispara, lo ideal dejar siempre, 0,5 mmol/l al hacer el calculo de fertilización.
ResponderEliminarSi el nivel del agua de riego es menor o igual, no es recomendable utilizar ácidos, añade el fósforo y el nitrógeno como sal.
El agua de riego se acidifica principalmente para evitar la precipitación de los carbonatos y/o bicarbonatos.
ResponderEliminarEl nivel optimo de pH para la fertilización y bla,bla,bla, jjjjj, dejando el nivel bicarbonatos entorno a 0,5 mmol/l, el pH queda entorno a 5,5-6. Que resulta, buala, abracadabra, el optimo para la asimilación de la mayoría de elementos y oligoelementos.
Las sales de carbonato cálcico son de muy baja solubilidad y una vez se han producido los precipitados, chungo. La obturación más típica.
Otra cosa, ¿es aconsejable utilizar un tanque con cloruro cálcico para subir la CE para calabacinos?. Evidentemente me refiero a aguas con CE de 0,2 y con el objetivo de abaratar la fertilización.
ResponderEliminar¿Hasta que CE en el gotero quieres llegar? o ¿Con que CE en el gotero estas regando ahora?
ResponderEliminarPues aún a riesgo de que alucines te digo: 10 mtos. de prerriego y 20 mtos. a 3 CE. (0,2 CE agua )
ResponderEliminarPuedes aportar el calcio como cloruro de calcio, ahora debes de ajustar la fertilización, para los demás elementos, este es un ejemplo para:
ResponderEliminarFertilizantes
NO3- H2PO4- NH4+ K+ Ca2+ Mg2+
mMol/L
7,50 1,50 2,50 5,00 5,00 2,00
CE 3 dS/m
Fertilizantes mMol/L Kg/m3 L/m3
H3PO4 1,50 0,18 0,11
HNO3 0,00 0,00 0,00
CaCl2 5,00 0,56
Ca(NO3)2 0,00 0,00
KNO3 5,00 0,51
NH4NO3 2,50 0,20
(NH4)2SO4 0,00 0,00
K2SO4 0,00 0,00
KCl 0,00 0,00
MgSO4 2,00 0,49
NH4H2PO4 0,00 0,00
KH2PO4 0,00 0,00
Mg(NO3)2 0,00 0,00