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jueves, 2 de octubre de 2014

Nocturnas

Las temperaturas nocturnas tienen más influencia en el desarrollo y cuaje del pimiento que las diurnas. Cuando la temperatura nocturna es muy alta el cuaje es malo (está pasando). Cuando es muy baja también es malo pero si la diurna es también baja se produciran frutos partenocárpicos, si la temperatura diurna es alta caeran las flores. Hay que tener en cuenta otra consideración, si la planta es joven el óptimo se mueve en torno a 18 ºC, en tanto que si es vieja el óptimo baja a 12 ºC. A ver si se va el levante.

36 comentarios:

  1. Los pimientos a 0,20 mientras por todos lados se ven construyéndose nuevos invernaderos, nos hemos vuelto locos?, que alguien me lo explique porque sinceramente no entiendo nada.

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  2. Lo del precio es cierto, están muy baratos los pimientos y eso que aun no hemos empezado fuerte con la campaña, lo que es totalmente un bulo es lo de que se están construyendo muchos invernaderos, es totalmente falso, si se hacen algunos pero son muy poquitos, lo otro es un bulo que corre por otros blogs "amigos".

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    1. http://www.hortoinfo.es/index.php/noticias/3852-superficie-almeria-040814
      Buenas anonimo 14.20 hay tienes una noticia de la superficie nueva invernada.

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  3. Pero de donde sacais esos disparates?

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  4. hoy hablando con un amigo hablabamos sobre la "caña" del pepino, yo le decia que cuando el pepino se le carga la caña en las primeras cogidas es normal que mas arriba se pierdan frutos y comforme vas descargandola van saliendo nuevos frutos buenos, y el me decia que la caña pierda frutos no es normal que eso es por algo, no se, yo soy incapaz de hacer que la caña saque todos los frutos, es eso normal o estoy equivocado? que opinais?

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    1. Tradicionalmente se ha dicho eso, pero tiene razon tu amigo diciendo que eso no es siempre asi. Si se consigue equilibrar bien la planta apenas hay pérdidas de fruto en la caña, pero claro, el rebrote no es tan impresionante. Al final consigues una línea de producción muy estable, en la que todas las semanas cortas casi lo mismo, pero no consigues mucha más producción.
      Evidentemente esto es más fácil en unas variedades que en otras, y es mucho más facil cuanto mejor es el control de clima del invernadero, porque para conseguirlo no hay otra historia que el control del clima y del riego, que han de ser lo más estables que se pueda para evitar estreses, que es lo que provocan las pérdidas de fruto y los golpes de producción.

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  5. Aguilera y compañia, volviendo al tema de esta entrada.
    ¿Cómo se podría minimizar los daños provocados por estas situaciones? Sabemos que lo que tenemos es lo que tenemos pero,¿ podemos minimizar pérdidas con algún tipo de manejo?

    Gracias.

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  6. Tengo una duda y me gustaría que fuesen tan amables de aclarármela. Quisiera hacer una prueba de hidropónico, tengo entendido que el sustrato de coco es mas fácil de llevar, pero me gustaría saber si es mejor ponerlo en canal continua o en sacos?, muchas gracias.

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    1. Yo te aconsejaría en sacos y elige un coco que drene bien, sin nada de polvo.

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    2. Coincido con ¡A por ellos!, sobre todo si tu finca tiene pendiente.

      Yo añadiría que el primer cultivo que hicieras sobre el coco no fuera pepino... La fibra de coco no es totalmente inerte, así que en el primer cultivo el coco secuestra algo de calcio -tiene una pequeñisima capacidad de intercambio catiónico- y también algo de nitrato -al principio hay algo de actividad microbiana degradando una pequeña fracción orgánica capaz de hacerlo-. Aunque compenses esto en el abonado -añadiendo algo más de nitrato de cal- el pepino es muy sensible y puede darte problemas de carencias, mientras que los tomates y los pimientos -que son cultivos más largos y de metabolismo más pausado- se adaptan sin mayor problema. Pasado este primer cultivo estos inconvenientes desaparecen y los sacos de fibra de coco -siempre que se desinfecten correctamente- son casi eternos.

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    3. Sin duda sacos , esta menos expuesto a patogenos, el canal aunque no hubiera desnivel ,un problema en una planta termina contaminando el canal , pierde mas agua si esta abierto mas problemas de hierba , hace algun tiempo tube alguna prueba y no lo veo ...en cuanto al material , mi consejo es que mires empresas que llevan su tiempo trabajando con la fibra , porque tienen materiales de buen nivel , sin polvo de coco o muy poco co o dicen los compañeros y si te vas a iniciar estoy con entmofilico en el tipo de cultivo......pide garantias de la bolsa o sea del plastico que es donde esta el problema normalmente el material dura mucho mas , se va rellenando un poquito y no mas , saludos

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    4. Gracias a ambos por la respuesta, pero me gustaría que me razonarais el por que es mejor el saco que el continuo?, gracias

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    5. Razones para preferir el saco:

      1.- Fitosanitarias: Las infecciones por hongos de suelo (Pythium, Phytophthora, Fusarium,...) se reparten por el agua y el sustrato. La continuidad del canal implica que las infecciones se repartan más rápido que con los sacos.
      2.- Reparto de agua: Si tienes un poco de pendiente el agua de riego tenderá a seguirla por gravedad, de manera que la parte del canal con más cota siempre tenderá a tener menos agua y la parte con menos cota siempre tenderá a encharcarse. Con sacos pasará igual, pero las diferencias son mucho menores porque la diferencia de cota entre los dos extremos del saco es mucho menor.
      3.- Malas hierbas: El canal expone toda la superficie al exterior, con lo cual nacen muchas más malas hierbas en el sustrato.
      4.- Consumo de agua: Es evidente que será mayor, al estar la superficie del sustrato expuesta las pérdidas por evaporación son mucho mayores que en los sacos. Esto lo puedes remediar colocando un plástico negro sobre el canal -que también evita las malas hierbas-, pero entonces tendrás un "efecto lluvia" sobre el sustrato, y me explico: la evaporación del sustrato condensará sobre el plástico y goteará agua destilada sobre el sustrato que, evidentemente, lavará el abono hasta la parte baja del canelón; este efecto acabará estratificando la CE en el sustrato, que estará casi a 0 en la superficie y será altisima en la parte baja -en una finca de canal continuo que lleve hace 14 años llegamos a medir 25 dS/m-.
      5.- Dificultades a la hora de saturar el canal: Cuando rellenas el canal de coco y vas a saturarlo por primera vez tienes que hacerlo en riegos muy cortos, porque el coco seco tiene la mala costumbre de flotar y desbordarse fuera del canal. Parece una tontería, pero en superficies grandes puede ser una jodienda, sobre todo si el coco viene algo cargado de sales -y hay que saturar y lavar antes de plantar- y andas justo de tiempo. Los sacos se saturan como cualquier otro sustrato; antes de hacer el corte de drenaje les das varios riegos largos, cuando las tablas están bien saturadas haces el corte de drenaje, dejas drenar -y normalmente con esto ya has lavado las sales- y a plantar.

      Te aseguro que lo que decimos los tres está basado en la experiencia. ¡A por ellos! lleva trabajando en hidropónico desde antes de que yo fuera perito (de hecho él escribió el libro con el que aprendí a calcular abonados). Y -si no estoy equivocado, y si es así que me disculpe- Paco Mal fue uno de los primeros agricultores en cultivar sobre fibra de coco en Almería (de hecho, a lo mejor recuerda cierto incidente con un perito novato que bloqueó una máquina de riego en un cultivo de tomate en coco en pleno mayo hace la tira de años...)

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  7. Aunk no venga a cuento...como se ve el tema del nueva dheli por ahi? Yo lo llevaba muy controlado en mi victoria pero en cuestion de una semana he pasado de 50 matas a 200.

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  8. hola, para un pepino al que le esta comenzando a dar mildiu ahora, que es mejor, cerrar las ventanas por la noche y abrirlas por el dia o dejarlas abiertas dia y noche?

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    1. Con temperaturas mínimas de 18 a 20°C... ¿Para qué quieres cerrar?

      Yo desde luego mientras no hiciera viento no cerraría.

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  9. Usando el post de mezcla de aguas; he obtenido los siguientes resultados en mmoles litro:

    Ca:1,3
    Mg: 1,95
    Na: 12
    K: 0,2
    SO4: 0,92
    Cl: 17

    La mezcla final es para una CE de 2dS m-1.

    A vuestro juicio, que opinión os merece y que disolución se podría plantaera. El cultivo es tomate y despuntado entre el 4 o 5 ramos por tallo. A dos tallos por planta.

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    1. A mi juicio un agua excelente para tomate. Si quieres comentar lo del abonado mandame un email

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  10. Hola, tengo una duda que agradecería que me aclarasen unas dudas,

    Tengo dos fincas, una en hidropónico (Perlita) y otra en tierra. La finca de hidropónico el anterior dueño no le puso tierra, es decir, que sin el saco no puedo cultivar. Antiguamente plantaba tomates y alguna vez pepino, y en mi experiencia, para esos cultivos el hidropónico es superior y sobre coste de la hidroponía sobre el cultivo en suelo queda más que compensado, pero yo desde hace años solo planto Lamuyo y aquí pienso que la tierra es superior a la hidroponía, simplemente porque cultivo igual en un sistema que en otro, no tengo ventaja en producción, pero sí tengo un coste superior en el cultivo hidropónico.

    Ahora bien, quiero quitar la hidroponía pero al no tener suelo, he estado viendo como meter el suelo y me han hablado de los Caballones de Grea (Por cierto, ¿Qué tipo de tierra es la Grea?), que parece ser que en estos años se está empezando a usarse en algunas fincas con los mismos problemas que yo. Agradecería que alguien me diese luz en este tema, porque no tengo ni idea, si es un sistema válido o bueno, ¿Cómo se harían los canalones? ¿Cómo sería el manejo del riego?

    Gracias de antemano por la ayuda.

    Luis Sánchez

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    1. Un coste superior en cultivo hidropónico?, amigo, serás el primero, yo llevo 13 años cultivando en sacos y los cambio cada 4 años y lo hago por curarme un poco en salud, pero perfectamente les podría sacar mas, a tres años sale como cultivar en tierra, asi que no entiendo que te cueste mas a ti, algo mal debes estar haciendo compañero.

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    2. La grea es una tierra arcillo arenosa, que drena muy bien y apenas retiene agua. Es muy típica de la zona de Balerma.
      En cuanto a lo caballones que comentas no los he visto nunca; a ver si alguien puede ayudarte...

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  11. Menudos lumbreras estáis hechos, y las explicaciones son de preescolar. Vosotros seguid con los sacos que en Israel están pero que muy convencidos de la canal en continuo. Son miles de has. las que hay y te lo dice uno que las ha visto in situ, no me lo han contado. Hablan maravillas y soy testigo de esos maravillosos cultivos, pero claro aquí como todo el mundo pone sacos pues como si no hubiese vida fuera del saco.

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    1. No sé en Israel, pero yo he llevado fincas con canal continuo en Almería y las cosas son como las explico. Sí, no es que las haya visto "in situ", es que las he cultivado, regado y sufrido hace más de 10 años en medio del mar de plástico, muy cerquita de Roquetas... Que cada vez que alguien pilla una distribución de alguna cosilla medio rara se cree que ha inventado la polvora.

      Pues eso, a trolear al parque, a vender al Corte Inglés y a contar cuentos al teatro Cervantes. Esto es un blog técnico y serio.

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  12. Como desinfectar los sacos? El Methan me ha dado problemas. A los 20 días ha dado problemas de toxicidad. Me gustaría que dijéramos como lo hacéis.

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  13. En mi opinión la mejor forma de desinfectar los sacos es solarizarlos o sea,, plásticos por encima de la tabla y mantener humedad constante 30 o 40 días. Se alcanzan temperaturas de más de 60°C en la bolsa y no queda bicho vivo.

    De todas maneras no debían de haber aparecido problemas de fitotoxicidad a los 20 días. .. Quizás la tabla estaba demasiado seca o quizas no lavaste lo suficiente después de desinfectar...

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    1. Me han dicho que el Methan se fija en la materia orgánica y que es difícil lavar. Es cierto? Gracias por tus respuestas.

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    2. Los problemas suelen ocurrir cuando el sustrato está demasiado seco, si el saco está bien saturado cuando se aplica el fumigante -y eso solo se consigue dando riegos cortos- no hay problema.
      Si NO se colocan plásticos, una vez bien saturado el sustrato, yo suelo aplicar unos 75-100 L/Ha repartiendolos en tres aplicaciones, dejando un día sin regar entre cada aplicación; después de la última aplicación espero tres o cuatro días sin regar y después comienzo a lavar siempre con riegos cortos. Lo suyo es esperar 15 o 20 días para plantar, pero a veces se ha plantado mucho antes y no he tenido problemas.

      En cuanto al tema de la materia orgánica nunca he oido nada semejante.

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    3. Nunca hay ningun problema llevando acabo el modo y la dosis de aplicacion que describes , yo no he tenido nunca ningun problema y a quien se lo he recomendado tampoco...

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  14. que tienen de malo las canaletas rellenadas de substrato? Nunca las he usado

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    1. Entmofilico ya te ha enumerado algunos contra , pero hay mas ...primero quiero dirigirme al anonimo del preescolar , estoy esperando tus razonamientos en torno al canalon de coco, porque estubieras en israel y los vieras alli creo que no es suficiente o lo mismo si es para ti,lo mismo como creo por tu comentario que eres parte interesada que no es mi caso, te dire que un canalon necesita el triple minimo de sustrato que una bolsa , al ser continuado y tener en cuenta que pierdes en torno a un 20% de material al mantenerse seco los goteros tienen que estar a 30 cm, y ser de entre 1 y dos litro por hora maximo , esta claro que necesitas mas tieem po de riego para poner la misma agua, aparte de que los israelis son distribuidores de este material al estar mas cerca de la india , procedencia habitual del coco o sea su precio con respecto a nosotros imaginate , las variedades que ellos utilizan de plantas me refiero , no tenemos datos me imagino que estaran libre de fusarium via injertos o con resistencias a radichi los israelies hablan poco de sus cosas amigo mio....su clima , otro mundo , conlleva otras necesidades que ellos analizan al igual que nosotros por supuesto y si sus plantas estaban muy buenas en el canalon las mias estan encantadas en su bolsa ,.....paco no se si te servira la respuesta a ti tambien creo que si ......he dicho el triple de coco y en algunos casos que he visto es incluso mayor depende los marcos de plantacion ,, habiendo utilizado este sistema no se lo recomiendo a nadie no por nada es que no mejora a la bolsa en nada y si en costo de mantenimiento e instalacion .......vamos a hablar claro anonimo de preescolar,,,, saludos

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  15. Lo malo de las canaletas de hidropónico solo esta en la cabeza de quien solo ve o ha tenido o tiene sacos, como si los sacos fueran lo único bueno, cuando no es así, porque miles agricultores usándolas en todo el mundo no van a estar equivocados.

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  16. ¿Como va mejor el tepeki pa la mosca en calabacin en riego o sulfatao?

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  17. Aguilera, estoy de acuerdo en lo de las temperaturas extremas diurnas y su problemática, pero lo de las nocturnas no lo tengo tan claro... Cuando he trabajado en invernaderos con control de clima y calefacción en pimiento, hemos tenido de consignas nocturnas de entre 18-21ºC dependiendo de vegetativo/generativo de la planta( Sé que son altas para la zona de Almería, y en general incluso, pero es lo que aprendí de los Holandeses y lo que utilizabamos aquí y en Inglaterra), y lo cierto es que los kilos y calidad daban la razón. Analizándolo, nuestra estrategia era de sacar al pimiento cuantos antes mejor (cortándolo rojo con menos de 2 dedos de pinton y un pelín verde) speed, speed, speed era lo que siempre se decía... Ahora bien, en la estrategia de especulación en los cultivos tardíos de Almería, en los cuales la mata está sometida a una carga grande y continuada, entiendo que los 12 ºC (o alrededor) nocturnos sean nuestros aliados para dicha estrategia, y en consecuencia los que nos ofrezcan un óptimo para estas condiciones

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  18. Esta noche si me acuerdo te mando algunos trabajillos israelies y holandeses, pero ya te digo que en estas últimas semanas aquí se ve muy claro. También hay diferencias entre variedades, pero poca.

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    1. Estoy en parte de acuerdo con raices aereas. Pocas veces he visto que se maneje un pimiento abajo de 17 grados con control de clima. No soy creyente de las temperaturas óptimas ya que en un cultivo la temperatura óptima te la va a marcar la radiación acumulada que tengas. A mayor radiación, mayor temperatura promedio puedes manejar. De hecho, en la mayoria de los programas de control de clima, una de las influencias que mas uso al programar tubos, temp de calefaccion y temp de ventilación son los ajustes por radiación acumulada. Incluso en casos extremos me ha tocado ver temp nocturnas más altas que las diurnas para acortar entrenudos. Si tienes temp promedio altas y radiaciones bajas acabas debilitando a la planta y se caen los calibres de la fruta. Si tienes temp bajas y radiación alta desaprovechar energia y subes demasiado los calibres, por lo que pierdes velocidad, como dice raices aereas. Por tanto tienes que ver tu equilibrio entre radiación y temperatura para mantener la planta en balance y no perder velocidad. Con planta vieja si es cierto que puedes bajar un poco las temperaturas pero un diferencial de 6 grados se me hace muy exagerado. Esos 12 grados en algún prenight o premorning, en tomate si lo he visto, pero en pimiento nunca.

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  19. Se agradece que los .Si lo de las variedades algo sé, pero no estoy muy puesto en ello la verdad.Hay claramente respecto a temperaturas dos grandes grupos: las que son mejoradas para invernaderos con calefacción y respondan claramente a ella, y en las que se busca rusticidad para poder enfrentarse a la incertidumbre del clima...

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