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viernes, 3 de diciembre de 2010

Cracking y micro-cracking (parte 2)

Y ahora vamos a por el cracking… El cracking o RAJADO de frutos consiste en grandes grietas que alcanzan la carne del fruto. El cracking pistilar (primera foto) es él más frecuente y el fruto, aunque devaluado, puede venderse. Cuando ocurre en los hombros o en la cara expuesta (segunda foto) es más grave; estos frutos no pueden comercializarse y, a veces, acaban pudriéndose en la planta si no los eliminamos antes. Se trata de un problema relacionado con el agua del suelo y la humedad ambiental, más concretamente con la presión de raíz. Ahora bien, la presión de raíz no es necesariamente mala… de hecho, las plantas no podrían vivir sin ella pues es parte del sistema que controla todo el movimiento ascendente de agua en la planta.

Todos tenemos claro que la planta toma agua por la raíz y la pierde por las hojas. Durante el día las hojas pierden más agua de la que la raíz es capaz de absorber. Este déficit de hidratación es, junto con otros factores, el responsable del movimiento ascendente del agua. Debido a esto, las plantas llegan al final del día un poco deshidratadas, pero esta situación se corrige durante la noche gracias a la presión de raíz, que permite la entrada de agua en la planta y su movimiento ascendente aunque no haya transpiración.

El problema del cracking aparece si, cuando las hojas dejan de transpirar, la raíz tiene “demasiado fácil” absorber agua por un incremento desmesurado de la presión de raíz. El exceso de agua absorbida irá a los frutos completamente formados y reventaran. Este “reventón” puede ocurrir por varios motivos:

1.- Dar riegos demasiado tarde. Es un problema típico del hidropónico, que se soluciona simplemente dejando de regar antes (la regla clásica es dejar de regar 1 hora antes del anochecer con calor y 2 o 3 horas antes durante el invierno) En enarenado y en invierno, a mi me gusta regar a mediodía, en las horas de máxima transpiración; pero la verdad es que, salvo burradas, no suele haber problema.

2.- Bajadas bruscas de la conductividad eléctrica del suelo (o el sustrato), normalmente a causa de lluvias intensas. En estos casos la solución es incrementar la conductividad con riegos muy cortos y mucho abono, usando además abonos que suban de verdad la conductividad. Yo suelo utilizar el sulfato potásico, pero también cloruro potásico y, si es necesario, cloruro sódico (vamos, la sal de la ensalada de toda la vida, que en épocas de lluvia no suele faltar en los almacenes de las zonas tomateras)

En invierno el problema del RAJADO de frutos se agrava; primero porque llueve más, segundo porque la presión de raíz es mayor con mucha agua en el suelo y humedades relativas altas, y tercero porque las grietas del micro-cracking son zonas débiles en los frutos que pueden degenerar rápidamente en cracking; pero también puede aparecer en cualquier época del año y en casí cualquier cultivo de fruto (como el calabacin reventón del que hablaba Aguilera el otro día) O si no que le pregunten a los meloneros y sandieros tempranos… ¡Lo qué se sufre con las lluvias de abril cuando te quedan pocos días para cortar!

22 comentarios:

  1. tengo unos calabacinos que digamos que no se mueven tienen 24 dias y se le nota el frio que esta haciendo ¿es bueno sulfatarlos con aminoacidos y algas marinas o se enterneceran mucho y tendre problemas de mildiu y bacteria? es que no tengo ni ida de estos ya que nunca he puesto calabacinos y lo unico que se es que me han dicho que tenga mucho cuidado con la bacteria.

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  2. yo cuando llueve y tengo los melones para cortar sobre todo en un invernadero plano que tengo le meto buenos viajes de potasa.

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  3. Buenos días, tengo un problema de nematodos en un cultivo de berenjenas con bichos. Se han empezado a marear plantas en un rodal cuando ha salido el sol y tiene las tipicas "porras". Me han comentado varios productos que utilizan en ecológico unos repelentes y otros que parasitan los huevos de los nematodos. ¿Qué me aconsejais al respecto y si hay algún producto que esté resultando? Gracias, saludos

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  4. me han comentado que el abono 33 y medio de toda la vida envicia menos que el calcio en calabacin ¿es verdad?

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  5. Sin ser un experto en calacacin me atrevo a dar mi opinión porque hay cosas que valen para cualquier planta:
    Si hace mucho frío, como pasa ahora, las plantas no andarán por muchos aminoacidos que les metas. Además cualquier abono rico en nitrogeno (sean aminoacidos, 33 y medio, urea,..) que metas enternecera la planta (otra cosa es que crezca) y siempre habrá más riesgo de pudrición o de bacteria (da igual el cultivo que sea) Si la plantas son pequeñas el riesgo es mucho menor, pero con plantas grandes es muy alto... Y según mi experiencia todos los aminoacidos pudren. Unos pudren mucho y otros poco, pero todos lo hacen.
    Cualquier planta, se envicia con los excesos de nitrógeno y de agua en invierno. Da igual si el nitrógeno sale del calcio o del 33 y medio. El nitrógeno siempre es nitrógeno...
    En cuanto a los nemátodos hay algún producto de ecologico a base de estracto de tajete que puede ayudar. Lo de los parasitos de huevos de nematodos es la primera vez que lo oigo. Se que hay grupos de investigación trabajando en eso, pero no conozco ningún producto comercial. A ver si alguno de los productores de ecologico de Nijar que suelen entrar por el blog puede informarnos mejor.

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  6. con respecto a la batatilla si no es un cultivo con bichos y para calabacin con un mes ¿que se le puede echar para la batatilla?

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  7. Para los nematodos, aparte de los productos biológicos, sólo hay NEMACUR y VYDATTE. En calabacin NEMACUR tiene 60 días de plazo de seguridad y VYDATTE 14 días... En tu caso la única opción es una vuelta de VYDATTE a 10 L/Ha e incluso respetando el plazo de seguridad puedes tener algun problema de residuos en el primer corte, porque el LMR del VYDATTE es muy bajo (0,03 ppm) Ambas materias activas se analizan en cualquier multiresiduos, así que hay que andarse con ojo.
    A partir de ahi tendrías que utilizar biológicos...

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  8. ¿Se pueden tener controlados los nemátodos con productos a base de saponinas como Quilate, QL Agri 35, etc,,,?. En Murcia el Vydatte está entre 12 y 14 Euros/litro, según distribuidor.

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  9. Yo he gastado un producto para nematodos con buenos resultados, se llama NEMAMYEL , las berenjenas estaban con los cogollos pobres y con poca fuerza por la batatilla, a los 4 dias ya se notaban mejor.

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  10. Que composicion lleva el NEMAMYEL??

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  11. Igual que en toda la linea MYELOS, la composición del NEMATMYEL es desconocida. Es lo malo de estos productos biológicos, nadie te dice en realidad cual es su composición...
    Más información en la página de la empresa (http://www.myelos.net/presen_es.php)

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  12. El nemacur se cargará los auxiliares, parará la planta un mes y dará residuos. El vydate tambien se cargarálos auxiliares y su plazo seg. en invierno no se conoce, pero superior al mes. Los biológicos tienen una efectividad limitada. Por donde tires te estrellas. En estas fechas los nematodos apenas andan por la temperatura, así que cualquier biológico que estimule la producción de raiz se verá efectivo. Pero pruebalo en agosto... Los cojones en Despeñaperros, como decía un torero. Otro del que empezarán pronto a hablarte es el neem con húmicos, pues igual, enraizamiento. Echa lo que quieras pero calcula antes que son entre 250 y 500 euros / ha, a ver si te compensa.

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  13. Para la batatilla, según mi experiencia, va muy bien el PAPILLON NEMATEX (4 LITROS x HECTAREA), SE ECHA CON ACIDOS HÚMICOS. Yo lo he utilizado en mis fincas (30 hectareas) y me ha ido muy bien. El cultivo ha sido calabacin y tomate.

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  14. Me gustaria saber a que presion se debe echar el porro.
    Por otro lado estoy observando en mis calabacines una cosa un tanto extraña. Al principio las matas echaban muchas mas flores masculinas que femeninas, conforme el cultivo ha ido creciendo y produciendo la cosa se ha ido igualando poco a poco, pero es que ahora es todo lo contrario, se pueden contar algun calabacin ya cortado y los que le siguen alguno en floracion y el resto mas pequeños, asi hasta el centro del cogollo, pero todos o casi todos seran flores femeninas. ¿Sabeis porque ocurre esto?
    Tambien he observado que algunos calabacines estan ya con el tamaño para cortarlos y sin embargo la flor aun no ha abierto.
    Estoy echando porro una vez por semana, ademas de tener abejas.

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  15. La producción de etileno que sigue al zambombazo del porro (por eso se marean) va haciendo que aparezcan cada vez más flores femeninas (el efecto contrario lo producen las giberelinas); es lo mismo que se busca en los tratamientos con antidrop antes de la floración de las sandías.

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  16. Con el porro que yo uso no se marean, solo se ve que echan mas flores femeninas.
    Pregunto la presion para dar porro porque he oido que con mucha presion la hormona se estropea.

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  17. Yo también he gastado el Nematmyel, y estos de Myelos han cambiado mucho, ahora sus productos estan declarados como fitofortificantes y en la etiqueta pone que es un peroxodisulfato que no tengo ni idea de que es pero parece que funciona.

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  18. El ion peroxidisulfato (S2O8=) es un oxidante enérgico, el mecanismo de funcionamiento contra la batatilla es similar al del agua oxigenada pero se produce ión sulfato al reaccionar en vez de agua, es bastante inestable.

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  19. para la pudritis en pimiento q recomiendas??, tengo algunos tallos tocados.

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  20. el teldor con bravo esta funcionando bien, también puedes usar scala o switch con bravo.

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  21. lo cierto anonimo que estos de myelos han cambiado mucho....sobretodo teniendo en cuenta que la empresa está en liquidación???o liquidada?

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