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lunes, 8 de abril de 2013

Momento clave (melón piel de sapo)

Ya ssabemos que en la sandía y el melón el momento importante es el de la colmena. En el melón hay otro momento muy crítico que es el del engorde. Si sobrehormonas apareceran rajas bastante feas en el fruto, si te quedas corto el melón se puede quedar pequeño. Si los días son de viento caliente (levante) el exceso de transpiración hará que después del tratamiento el melón no engorde, pero si los dias son nubosos y la transpiración es escasa tampoco engordarán. Si se trata demasiado pronto chupará muchos melones pequeños, si se trata muy tarde, el fruto no responderá. Hay margen, pero muy estrecho.  Así que al loro ahora en esta época con los vientos, las nubes y la ventilación de nuestros invernaderos. El melón de la foto (el grande) está en el punto ideal, haber que pasa.

29 comentarios:

  1. Aguilera seguro que no te has dado cuenta de que se te han caido las llaves al suelo. Si es que tienes un despiste ¿?

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    1. THE TROLL GENUINE8 de abril de 2013, 21:28

      Pero que poca imaginación

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    2. Jajaja la verdad es the troll no es muy espabilao mas bien parace un niño de 12 años

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  2. Aguilera serias tan amable de decirme si conoces el nematicida SEILAND de la casa seipasa y si es asi, que tal es?, muchas gracias.

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  3. Buenas yo e gastado SEILAND y no es gran cosa, me a ido mejor uno que es extracto de tomillo, se llama Promax. El seiland para mi gusto lo veo mas como un enraizante un estilo al nemature.

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  4. Aphis gossipi en calabacin, los he sulfatao con imidacloprid a 0,8cc/l 30 litros cada 1000m al dar el porro con boquilla novi y 48horas despues solo se ven muertos los que estan encima de las hojas. ¿que otra cosa me recomendais? Teppeki lo he gastado el año pasado y tampoco funciona. La planta tiene unos 60cm.

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    1. Es pronto todavía para asegurar que el confidor no ha funcionado y menos aún en un pase tan localizado; yo probaría con un pase general. Eso sí, si no te funcionan ni los bloqueadores de la alimentación ni los neonicotinoides no quedan muchas más opciones; salvo el control biológico, pero después del imidacloprid va a ser difícil trabajar con auxiliares...
      Podrías probar en pase general con el Plenum, incluso probar este año de nuevo con el Teppeki, porque aparte de eso no hay nada autorizado (al menos que yo conozca)

      A ver si a alguien se le ocurre alguna otra idea...

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    2. El otro producto que queda para el pulgon es el Movento, que pertenece a una familia quimica diferente de todas las anteriores. Seria darle dos vueltas con intervalo de 10 dias y de paso controlas mosca blanca.Solo tener cuidado con las mezclas, ni bioestimulantes, ni jabones,.....

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    3. Es verdad... Se me había olvidado que estaba registrado en calabacin.

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    4. Gracias, mañana vere como va la cosa, ya os contare.
      ¿que plazo de seguridad tiene el movento en calabacin?

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    5. y el keractin ( extracto de karanja),yo lo gaste para probar en unas matas que entro pulgon y me fue muy bien,de hecho me lo lleve por delante todo

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    6. Hortelano, el imidacloprid tiene sistemia ascendente (no descendente) y traslaminar y mi impresión es que has gastado poco caldo aunque la dosis sea correcta, por lo que si mojas solo la parte de arriba es muy dificil que lo coja las hojas de más abajo. Si la planta está fuerte y no es muy grande 75cc via riego por 1000 m2 podría ser suficiente y si no otro pase mojando bien desde abajo.

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    7. No comprendo bien eso de la sistemia ascendente o descendente.
      Entonces el imidacloprid si no mojas las hojas de abajo hay no llega el producto?
      De todas formas en hojas que si he mojado por el haz no ha hecho nada en el enves.

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    8. Pues que el producto se mueve fácilmente por el xilema de la planta. El movento, sin embargo, tiene doble sistemia: ascendente y descendente (por el xilema y el floema) pero actúa principalmente sobre estados inmaduros (huevo y larva), mejor para mosca bca. Para pulgón lo mejor, sin duda bajo mi opinión, el imidacloprid. El que no se haya translocado al envés de la hoja teniendo buena actividad translaminar es lo que no entiendo yo.

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    9. Mje lo que habra pasado es que para que funcione un tratamiento debes de echar una cantidad determinada de principio activo por hectarea que generalmente en un cultivo desarrollado en invernadero se consigue aplicando de 600 a 1000 litros por hectarea de caldo. si como dice solo ha echado 300 litros hectarea , habra ido tan rapido en la aplicacion que lo que ha habra ocurrido es que no ha llegado a la dosis letal de imidacloprid dentro de la hoja que necesita el pulgon para morir.En cuanto al Movento tienes razon que actua sobre estados inmaduros, por eso se debe de dar dos vueltas con intervalo de 10 a 15 dias para intentar romper el ciclo.

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    1. No se en Córdoba, pero en Almería poca cosa hacen contra Aphis gossypii.

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    2. Es que es muy cabroncete el apis

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  6. Para el que pregunta sobre el Seiland, yo lo he gastado, se utiliza sobre todo cuando hay ataques de nematodos (batatilla), es un producto biológico y que actúa como enraizante, en esta caso lo use en berenjenas afectadas en una parte de la finca por batatilla, y personalmente si lo que buscas es un producto biológico para sacar adelante una plantación afectada de batatilla, te aconsejo el biomass sugar que es mucho más efectivo, si por el contrario lo que quieres es usarlo como enraizante, hay muchos productos mejores que el seiland. espero haberte ayudado.

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    1. yo he utilizado los dos y a mí me parece más útil es útil el seiland que otros, son muy difidisl de valorar los resultados, así que lo mejor es alternar los que tenga más confianza ysobre todo mejorar la humedad del suelo.

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  7. Que hay q hacer para una vez cuajada la sandia, y se empieza a meter mas agua, no pierda tantas piezas? Ce alta? Sulfatos? Tpo de agua?

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    1. Lo importante son las pizas que quedan, no las que se van. Si han cuajado más de las que deben es normal, y deseable, que la planta las aborte. Piensa que cuanto más piezas, más pequeñas, y según el mercado al que vayan puede que no las quieran pequeñas, o viceversa. No hagas ninguna tonteria. Un buen aprovisionamiento de agua con una CE suave (1,0-1,2 dS/m, más la del agua), y un equilibrio normal, 2-1-2 o 2-1-3, nada más que eso, y controlar ventilaciones, humedades, vientos, etc.

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    2. En pleno engorde de sandia regando entorno a 5L/m2 dia, ¿no seria mas aconsejable bajar la CE entorno a 0,6-0,7 + agua? ya que regando a 1,2 + agua supondria un exceso de nutición y por tanto un gasto innecesario. no?

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    3. Otra opinión tan válida como la mía. Como tantas veces he dicho, hay unos amplios márgenes de actuación que hay que acomodar a las condiciones de tiempo y lugar.

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    4. Bueno a por ellos, eso de tan valida como la tuya... Si me das la posibilidad de ahorrar en fertilizante supongo que será mejor que desperdiciarlo si no es necesario. Si con tu opción como dice J.A. estas sobreabonando y con la que propone el no, esta claro que me voy por la que no tiene un gasto innecesario. Si hay otro motivo por el que creas que la tuya es igual de valida, por favor argumentalo, no te quedes solo en "tan válida como la mia". Claro, pero con la tuya me gasto unos pocos euros más.

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    5. Las plantas necesitan encontrar, en el entorno de la rizosfera, los nutrientes necesarios (en cantidad y equilibrio) para optimizar su rendimiento. La cantidad de nutrientes que un cultivo necesita, aunque no es una cantidad fija y exacta, está ligada, fundamentalmente, a la cantidad de materia seca que sea capaz de producir. La cantidad de nutrientes solubles que en un momento dado hay en el suelo son el resultado de la mineralización de la materia orgánica del suelo, del intercambio iónico de nutrientes entre el complejo de cambio y la solución nutritiva de la rizosfera, de los nutrientes que aporta el agua de riego y del aporte mineral, con abonos, que se hace a través de la fertirrigación, teniendo en cuenta, además, que cuando se mantiene una concentración constante de nutrientes en el agua de riego, aportar más o menos agua significa también aportar más o menos nutrición.
      Ya ves como los nutrientes disponibles para la planta no son solo los aportados con los abonos. Por lo tanto es imposible dar una acertada recomendación de abonado desconociendo muchos de los factores implicados. Por eso digo que una opinión es tan válida como la otra, porqu solo hablamos de uno de los factores implicados (el aporte de abonos en este caso).
      Ya se que se buscan respuestas concretas pero no las hay. Para el manejo del día a día: regar bien, hacer las cosas con sensatez, acompañar al cultivo, y estar al pié del cañón.

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    6. Muchas gracias A por ellos!!! Sinceramente, aunque no sea una respuesta concreta, de este comentario sacamos cosas más positivas que de un simple "tan válida como la mía" Espero seguir contando con estas aportaciones tuyas. Muchas gracias

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  8. greestim ¿ hace el mismo efecto foliar que en riego ?

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